Aldehydová faceta: Příběh syntetických tónů, které zrevolucionizovaly parfémerii
V hudbě se pojmem akord označuje kombinace současně znějících tónů tvořících harmonický celek. U parféméra-tvůrce se s tímto pojmem akordu rovněž setkáváme. Právě akord tvoří hlavní téma parfému. Tóny jsou pak jednotlivé složky, obvykle v počtu 5 až 10, které po spojení tento akord vytvářejí.
Jedna či více facet jej mohou obohatit – čím více facet, tím složitější je architektura parfému. Pro snazší orientaci řadí Francouzský parfémový výbor parfémy do vonných rodin (citrusová, květinová, ambrová, chyprová, dřevitá, fougère).
Definice aldehydů a vědecký původ
Původ aldehydů
Na počátku 20. století byly objeveny alifatické aldehydy, syntetické molekuly. V roce 1835 je izoloval baron Von Liebig, německý chemik. Zpočátku se používaly ve formulích jen střídmě, aby se nakonec staly nepostradatelnou součástí parfémerických laboratoří.
Aldehydy v chemii: řetězec uhlíků
V chemii je aldehyd zvláštní seskupení atomů. Aldehydy se označují podle lineárního řetězce uhlíků různé délky, například: C1, C2, C3 … C12. Stopy těchto aldehydů však nacházíme i v přírodě, zejména v citrusových tónech či některých dalších plodech.
V roce 1903 pan Darzens objevil způsob, jak stabilizovat určité aldehydy, zejména aldehyd C12MNA, s charakteristickým chladným zápachem kovu, „čistoty“ a lehce citrusovým nádechem.
Aldehydy v parfémerii: kategorie sama pro sebe
V jazyce parfémerie však aldehydy odkazují na zcela konkrétní kategorii. Aldehydové tóny se obzvláště dobře snoubí s květinovými tóny (viz Květinová rodina), chyprovou či dřevitou facetou a posilují vonnou stopu parfému (viz Kam nanést parfém?).
Existují však aldehydy, které sice nesou tento název, ale nepatří do této olfaktorické kategorie (jedná se o ovocné tóny):
- C 14: tón broskve
- C 18: vůně kokosu
- C 16: malina
První použití aldehydů v parfémech
Použití aldehydů představovalo zlomový okamžik v historii vonné tvorby.
- Průkopníci: Houbigant a Guerlain. Prvními parfémy, které tuto molekulu využily, byly Quelques Fleurs od Houbigant, vícekvětý pugnét, a L’Heure Bleue od Guerlain v roce 1912.
- Ernest Beaux a Chanel N°5. Byl to Ernest Beaux, kdo v roce 1921 jako parfémér pro Chanel poprvé „předávkoval“ aldehydy C10, C11, C12 MNA a spojil je s ušlechtilým jasmínem, růží a ylang-ylangem, aby vytvořil abstraktní pugnét. Právě neuvěřitelný úspěch N°5 od Chanel dal vzniknout nové vonné rodině: Květinově aldehydové.
Legenda N°5 od Chanel
Říká se, že to byla sama Coco Chanel, kdo svěřil Ernestu Beauxovi přání mít parfém „moderní a vibrující“. Původně byla vůně složena z jasmínu, růže a ylang-ylangu. Modernitu tohoto parfému určuje právě dávkování aldehydů. Legenda praví, že záměrným navýšením aldehydů o 1 % chtěl Ernest Beaux zabránit tomu, aby květinové tóny převážily.
Jiná, spíše anekdotická verze vypráví, že dávkování, které stojí za úspěchem N°5, bylo výsledkem omylu při míchání… A co se týče samotného názvu parfému, slavného čísla „5“, to prý odpovídá počtu pokusů, které bylo třeba podniknout, než se podařilo dosáhnout legendární formule!
Anekdota o Elnett
V roce 1960 použil lak na vlasy Elnett od L’Oréal v své formuli rovněž aldehydy, což mu dodává onu nezaměnitelnou vůni „čistoty“ a kadeřnictví.
Olfaktorická role: „Aldehydy nechávají květiny zpívat“
Nakonec lze říci, že aldehydy, tyto „květiny z laboratoře“, dodávají sílu a přinášejí velkou čistou a kovovou svěžest, lesk a vibrace parfému. Nechávají „květiny zpívat“ a odhalují modernost klasických tónů parfému.
Některé ikonické aldehydové parfémy
- Arpège Lanvin (1927)
- Liu Guerlain (1929)
- Je Reviens Worth (1932)
- Fleurs de Rocaille Caron (1933)
- Madame Rochas Rochas (1960)
- Calèche Hermès (1961)
- Diva Ungaro (1965)
- Chamade Guerlain (1969)
- Calandre Paco Rabanne (1969)
- Rive Gauche Yves Saint Laurent (1971)
- First Van Cleef (1976)
- White Linen Estée Lauder (1978)
- Courrèges in Blue Courrèges (1983)
- La Pausa Les Exclusifs Chanel (2007)
- Beige Les Exclusifs Chanel (2009)
- Izia Sisley (2017)
