Puumainen fasetti: Kattava opas puunuotteihin (santelipuu, setri, vetiveri, oud)

Puumainen fasetti hajuvedessä

Puumainen sointu voi olla tuoksun pääteema. Kun puumainen sointu on hajuveden pääteema, se tarkoittaa, että puumainen viesti on selvästi aistittavissa tuoksun alusta sen päätökseen asti.

Puumaisessa perheessä yksi puu voi olla hallitseva, mutta useimmiten kyseessä on useiden puumaisten nuottien yhdistelmä. Puumaista viestiä voivat ylevöittää hienot sitrushedelmäiset, kukkaiset, hedelmäiset, mausteiset tai vaniljaiset fasetit, ilman että nämä syrjäyttäisivät puumaisia nuotteja.

Puumaiset nuotit ovat rauhoittavia, jäsentyneitä ja hermostuneita nuotteja, jotka toimivat enimmäkseen “tukipilareina” sävellyksessä ja antavat hajuvedelle selkärangan.

Chypre-tuoksujen tapauksessa hajuvedellä on aina puumainen fasetti, erityisesti patsulin kanssa. Chypre-hajuvesi on siis määritelmänsä mukaisesti puumainen.

Puumaisen fasetin määritelmä

Puumainen fasetti: maskuliininen perhe?

Puumainen perhe yhdistetään ennen kaikkea miehiin, mikä tekee siitä ensisijaisesti maskuliinisen perheen. On kuitenkin hyvä tietää, että naiset omaksuvat yhä enemmän puumaisia hajuvesiä.

Kun ajatellaan puumaista hajuvettä, ajatellaan pikemminkin miesten hajuvesiä, mutta yhä useammin naiset etsivät puumaisia hajuvesiä ilman kukkaisia nuotteja, ilman hedelmiä, ilman vaniljaa. Naiset lainaavat miehiltä yhä enemmän heidän tuoksullista vaatekaappiaan.

Puumaisen fasetin pääominaisuudet

Puumaisia fasetteja löytyy kaikista tuoksuryhmistä: kukkaisista, herkullisista, chypre-, itämaisista, saniais-, raikkaiden vesien ja jopa Eau de Cologne -tuoksuista, sillä vaikka ne eivät ole arvattavissa eivätkä havaittavissa, ne antavat tuoksulle rakennetta ja värähtelyä. Puumaiset nuotit ovat todellisia “tukipilareita” tuoksullisessa orkestroinnissa. Ne osallistuvat tuoksun arkkitehtuuriin, sen avainholvin rakentamiseen.

Luonnolliset puumaiset nuotit

Tärkeimmät luonnolliset puumaiset nuotit ovat: setri, santelipuu, vetiveri, patsuli, mänty ja sypressi.
Ne kaikki ovat pohjanuotteja.

1. Santelipuu

Uskonnollisen ulottuvuutensa sekä lääkinnällisten ja kosmeettisten ominaisuuksiensa vuoksi santelipuu on harvinainen ja kallis raaka-aine. Se on ollut kaupankäynnin kohteena länsimaiden, Aasian ja Tyynenmeren saarten välillä.

Se on ainoa pehmeä, maitoinen ja kermainen puu. Santelipuu Album, joka tuli aiemmin Intiasta ja on nykyään Intian hallituksen suojelema, tulee nykyään Kaakkois-Aasiasta.

On olemassa muita santelipuulajikkeita: Santelipuu Spicatum, joka kasvaa Australiassa, muistuttaa pikemminkin setriä, tai Santelipuu Austro-calédonicum, jota löytyy Uudesta-Kaledoniasta. Jälkimmäisellä on hyvin lähellä albumia oleva tuoksuprofiili, ja se edustaa santelipuunuotin uudistumista.

Luonnollinen santelipuu on nuotti, joka antaa hajuvedelle vakautta — se on kermainen, maitoinen, mukava, lämmin, ympäröivä ja aistillinen nuotti, mutta vaikea työstää, sillä se on “hyvin hiljainen” eli hyvin vähän voimakas, ja se toimii hieman kuten myskinen nuotti. Sen sijaan santelipuu on äärimmäisen pitkäkestoinen nuotti.

Se on haaste hajuvesimestarille, sillä yksinään se ei ole tehokas sävellyksessä. Luonnollinen santelipuunuotti tarvitsee ylevöityäkseen synteettisten santelipuumolekyylien seuraa, ja sitä voidaan myös pukea muilla puilla, kuten setrillä, vetiverillä, patsulilla tai synteettisillä puumaisilla molekyyleillä.

Santelipuun kasvaminen täysikokoiseksi, eli 50 cm:n ympärysmittaan, kestää noin kolmekymmentä vuotta. Ainoastaan puun sydän tuoksuu. Hajuvesikäyttöön tämä puu on leikattava lastuiksi ja käsiteltävä tislauksella.

Santelipuumolekyylit

On olemassa lukuisia synteettisiä santelipuumolekyylejä, mutta ne eivät voi korvata luonnollista santelipuuta. Ne toimivat luonnollisen santelipuun “tehostajina”, mutta niitä on käsiteltävä varovaisesti, sillä ne voivat tuottaa melko “mautonta” jälkeä. Mainittakoon:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Santelipuuhajuvedet

Tässä muutamia puumaisen tuoksuryhmän santelipuuhajuvesiviitteitä:

• Samsara Guerlainilta (1989): Käytti ensimmäistä kertaa santelipuuta naisten hajuvedessä. Puiden yliannostus, 20 % kaavasta santelipuuta, yhdistettynä pääasiassa ylang-ylangiin, jasmiiniin ja joihinkin santelipuumolekyyleihin. Samsaraa voidaan pitää ensimmäisenä suurena naisten puumaisena hajuvetenä, joka lanseerattiin kansainvälisesti.
• Bois des îles Chanelilta (1926): Hyvin kaunis Bois des îles Ernest Beaux’lta yhdistää santelipuun ja vetiverin lämpimiin nuotteihin, kuten tonkapapuun, kaneliin ja vaniljaan. Bois noir, Jacques Polgen vuonna 1987 luoma efemeerinen miestenhajuvesi, jatkaa Bois des îlesin linjaa. Se löytyy nimellä Égoïste vuonna 1989.
• Santal Massoïa Hermèsiltä (2011): Jean-Claude Ellenan Hermèsille vuonna 2011 luoma puumainen tuoksu, jossa pyöreät ja pehmeät nuotit nousevat esiin. Santelipuu näyttäytyy ensin hajuvesimestarin mukaan “tänä horisontaalisena ja lihallisena puuna“, jonka hän yhdistää Massoïa-puun ajatukseen.
• Tam Dao Diptyquelilta (2003): Vietnamin kansallispuiston mukaan nimetty, hyvin voimakas hajuvesi, joka on rakennettu santelipuun ympärille. Se on naisten erittäin suosima.
• Wonderwood Comme des Garçonsilta (2010): Comme des Garçonsin unisex-hajuvesi Wonderwood yhdistää santelipuun, vetiverin, patsulin, guajakipuun, setrin, agaripuun (jota kutsutaan myös oudiksi) ja sypressin.
• Santal Royal Guerlainilta (2015): Yhdistää santelipuun oud-puuhun.
• Santal 33 Le Labolta
• Concrète Comme des Garçonsilta

Santelipuu Lutensilta (kaikki unisex):

• Santal de Mysore Serge Lutensilta (1991), maitoinen ja mausteinen santelipuu.
• Santal blanc Serge Lutensilta (2001/2019), valkoinen santelipuu iiriksen, kanelin, vaaleanpunaisen pippurin ja myskin seurassa.
• Santal majuscule Serge Lutensilta (2012), santelipuu yhdistettynä ruusuun pehmeän puumaisen tuoksuvanan ja kevyiden suklaan nuottien kanssa.

Santelipuu on läsnä Valkyriessa Delacourte Parisilta.

2. Setri

Setrinuotti on pikemminkin kylmä ja jäykkä nuotti, joka tuo mieleen koululaisen lyijykynän, sahan, puulastut. Se voi muistuttaa myös kävelyistä Marrakechin suukeissa, joista löytyy kauniita tästä puusta valmistettuja rasioita. Se sopii erinomaisesti yhteen vetiverin ja sitrushedelmien, erityisesti greippin, kanssa. Se seuraa kaikkia muita puita, kuten santelipuuta, vetiveriä ja patsulia.

Setrejä on eri lajikkeita alkuperän mukaan: Virginian setri, Texasin setri ja Atlaksen setri. Atlaksen setri voi kasvaa 40 metriä korkeaksi, sitä käytetään puusepäntyössä ja puulastuja (puusepäntyön sivutuotteita) käytetään eteerisen öljyn saamiseksi tislauksella. Sen tuoksussa on eläimellinen, savuinen nuotti.

Virginian setri, joka voi kasvaa 25 metriä korkeaksi, muistuttaa enemmän lyijykynän sydäntä. Tuoksultaan Virginian ja Texasin setrit ovat melko lähellä toisiaan, sillä niillä on sama alkuperä. Atlaksen setrin eteerinen öljy on voimakkaampi ja eläimellisempi kuin Virginian ja Texasin setrien.

Setrimolekyylit

Kemia on mahdollistanut lukuisten setrimolekyylien eristämisen. Nämä molekyylit, kuten sedroli, vertofix tai cedramber, voivat olla myös kiinnostavia.

Setriä käyttävät hajuvedet

Tässä luettelo muutamista setriä käyttävistä puumaisista hajuvesistä:

• L’Eau des Merveilles Hermèsiltä (2004): Évernyl, synteettinen sammal, yhdistetään setriin, erityisesti Hermèsin chypre-hajuvedessä L’Eau des Merveilles.
• Féminité du bois Shiseidolta (1992): Setri yhdistetään hedelmänuotteihin Shiseidon Féminité du Bois -tuoksussa. Tämä hajuvesi juhlii Atlaksen setriä tuoden mieleen Serge Lutensille rakkaan Marokon. Sen kanelilla ja neilikoilla maustettu ja orvokin nuoteilla iiriksinen sävellys tekee siitä “puristisen” puumaisen hajuveden. Tämä tuoksu inspiroi Diorin Dolce Vitaa vuonna 2005.
• Bois Farine L’Artisan Parfumeurilta (2003): Jean-Claude Ellena loi Bois farinen vuonna 2003 L’Artisan Parfumeurille, tarjoten setri-, vetiveri- ja hasselpähkinäsoinnun.

3. Patsuli

Patsulin puumainen nuotti on melko “jakava” — sitä joko rakastetaan tai vihataan. Joillekin se tuo mieleen 1960-luvun hippivuodet. Se on kiinnostava puumainen nuotti, sillä se on tumma, maanläheinen, raaka, kasvimainen — se voi muistuttaa kellaria tai hometta. Patsuli antaa tuoksuille paljon luonnetta ja aistillisuutta ja korvaa chypre-soinnuissa nykyään säännellyn tammisammalen.

Kyseessä ovat pensaan lehdet. Tuoreina lehdet eivät tuoksu lainkaan. Ne on kuivatettava ja jopa hieman käytettävä, jotta niistä saadaan ihana tuoksu.

Muutamien vuosien ajan on ollut olemassa puhdistettu “patsulin sydän” — luonnollinen patsulinuotti, josta on poistettu hieman pölyiset nuotit. Siitä tulee entistä majesteettisempi, puhtaampi ja soreampi!

Patsuli kasvaa trooppisessa ilmastossa. Se on kotoisin Malesiasta, ja sitä viljellään nykyään pääasiassa Indonesian saarilla (Sumatra, Java), Intiassa, Madagaskarilla ja pienemmissä määrin Guatemalassa ja Ruandassa. Kasvin lehdet kerätään aikaisin aamulla ja kuivatetaan viikon ajan ennen tislausta patsulin eteerisen öljyn saamiseksi. Noin 500 kg kuivattuja lehtiä tarvitaan 9 kg eteeristä öljyä varten.

Patsulin lehti on hajuton, ja se on jätettävä käymään tuoksunsa saamiseksi (400 kg lehtiä tuottaa 100 kg kuivaa ainetta ja 2 kg eteeristä öljyä). Patsuli tulee idästä, ja länsimaat löysivät sen englantilaisten tuotua kašmir-shaaleja, jotka oli kääritty patsulinlehtiin (lehtiä käytettiin tuolloin hyönteisiltä suojautumiseen). Näin tuoksu löydettiin Euroopassa.

Intiassa brahmaanien ylimmän kastin vaimot piirsivät ohuita patsuliviivoja käsivarsiinsa merkiksi siitä, että he olivat valmiita avioitumaan. Patsuli tunnetaan tässä maassa hedelmällisyyden ja halun kasvina. Patsuli on todellakin itsessään aistillisuuden lupaus! Pensaan kuivatut lehdet tuottavat tumman, maanläheisen, kamferisen, lähes lääkinnällisen puumaisen nuotin.

Patsulia sisältävät hajuvedet

Patsuli on yksi itämaisen soinnun pääkomponenteista, ja se löytyy Guerlainin Shalimarista ja Habit Rougesta (jota monet naiset käyttävät) sekä Yves Saint Laurentin Opiumista. Patsuli on myös yksi chypre-soinnun pääkomponenteista, jossa se korvaa tammisammalen. Cliniquen Aromatics Elixirissä (1975) patsuli muodostaa kaksikon ruusun kanssa.

Patsulia löytyy myös itämaisista chypre-tuoksuista, kuten Chanelin Coco, Coco Mademoiselle ja Coco Noir, Diorin Miss Dior, Narciso Rodriguezin For Her sekä Guerlainin La Petite Robe Noire — mainitaksemme vain muutamia.

Patsuli on nykyään kaikkialla hajuvesissä, olipa kyseessä naisten tai miesten tuoksu. Réminiscencen Eau de Toilette Patchouli ja Tom Fordin Patchouli Absolu (unisex) sisältävät patsulin yliannostuksen. Mainittakoon myös Diorin Patchouli Impérial, Chanelin Coromandel, Diorin Miss Dior original, L’Artisan Parfumeurin Patchouli Patch ja Frédéric Mallen Portrait of the Lady, Diptyquen Tempo.

Loppujen lopuksi patsulilla on siis lukuisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat sen kunniapaikalla olemisen monissa hajuvesissä, yhtä lailla naisten kuin miestenkin.

4. Vetiveri

Antiikin ajoista tunnettu ja käytetty vetiveri on saanut nimensä tamilitermistä (Tamil Nadun osavaltion kielestä Intiassa) “vettiveru“.

Se on yksi hajuvesimestareiden paletin kauneimmista puumaisista nuoteista: se välittää eleganssia, joka uhmaa aikaa ja muoteja.

Sen sadonkorjuuta kutsutaan “kaivauksiksi”, sillä viljelijöiden on käännettävä maa saadakseen juuret esiin. He erottavat maanpäälliset varret yli 50 cm pitkistä juurista, jotka pestään ja tislataan (varsia käytetään muun muassa kattojen valmistukseen, ja ne ovat erinomainen suoja sadetta vastaan). 100 kg juuria tarvitaan yhden kilon eteeristä öljyä varten.

Nykyään vetiverista valmistetaan lukuisia tuotteita, kuten viuhkoja, punottuja koreja ja vetiverisermejä, joita paikalliset kastelevat tuodakseen esiin kasvin luonnollisen viiliyden, joka toimii kuin luonnollinen ilmastointi. Vetiveriä käytetään myös Malissa, jossa naiset juovat sitä keitoksena (kehon puhdistamisen ja nautinnon lisäämisen tarkoituksessa).

Vetiveri, jonka juurta käytetään, tuoksuu hermostuneelta puumaiselta nuotilta. Sen maanläheinen ja kostea nuotti muistuttaa tuoretta hasselpähkinää enemmän tai vähemmän savuisin vivahteen.

Sillä on myös greippimäinen, lähes raparperinen fasetti. Intian tai Haitin vetiveri, tai Réunionin vetiveri, jota kutsutaan yleisesti “vétiver bourbonoksi“, ovat hajuvesialalla arvostetuimpia, mutta Réunionin vetiveri on hyvin harvinainen. Javan vetiveri on kuivempi ja paljon karheampi, ja herättää siksi vähemmän kiinnostusta. Se on muuten 15 % halvempi kuin Haitin vetiveri.

Vetiverin tuoksu on erittäin kiinnostava, sillä se antaa todellista värähtelyä hajuvedelle ylätuoksuista pohjanuotteihin.

Guerlain oli yksi ensimmäisistä, joka antoi kunnioitusta vetiverille. Guerlainin Vétiver (1959) yhdistää tämän raikkaan puumaisen nuotin sitruksiin, tonkapapuun, muskottipähkinään ja tupakkasoinnun. Tämä ainutlaatuinen sointu erottaa sen markkinoiden muista vetivereistä.

Vetiverista johdetut synteettiset puumaiset nuotit

Onneksi hajuvesiala voi käyttää myös erittäin kauniita synteesistä peräisin olevia puumaisia nuotteja.

Kemia on eristänyt vetiveryyliasetaatin, vetiverin molekyylin, joka on paradoksaalisesti kalliimpi kuin luonnontuote! Se on hermostunut, nouseva, äärimmäisen raikas ja puhdas nuotti.

Käytetään myös vetiverolia, joka on vetiverin sydän — pölyisestä nuotistaan vapautettu.

Vetiveriä sisältävät hajuvedet

Tässä muutamia vetiveriä sisältäviä puumaisia hajuvesiviitteitä:

• Guerlain Homme Guerlainilta (2008): Sylvaine Delacourten yhteisluoma, sisältää vetiveriä.
• Guerlain Homme, L’eau boisée Guerlainilta (2008): Guerlain Hommen l’Eau Boisée -versio, raikas ja puumainen tulkinta, sisältää vetiverin yliannostuksen.
• Vétiver pour Elle Guerlainilta (2004): Jean Paul Guerlainin luoma, nykyään loppuunmyyty, vastaus naisille, jotka halusivat “oman Vetiverinsä”. Sitä voi kutsua kukkais-puumaiseksi hajuvedeksi, jonka pohjanuotteina ovat tonkapapu ja vetiveri.
• Vétiver oriental Serge Lutensilta (2002): Serge Lutensin Vétiver Oriental (2002) on rakennettu Javan vetiverin katkeran suklaan nuotin ympärille.
• Vétiver extraordinaire, Éditions Frédéric Mallelta (2000): Vétiver Extraordinairessa Frédéric Mallen hajuvesipainoksesta sen luoja Dominique Ropion käyttää yli 25 % vetiveriä yhdistettynä muihin puumaisiin nuotteihin! Vetiveri kohtaa eleganttisti tonkapavun leikatun heinän tuoksuineen.
• Vétiver Tonka, Les Hermessence -kokoelma Hermèsiltä (2004): Vétiver Tonka Hermessences-kokoelmassa — Jean-Claude Ellena esittelee Hermèsille hajuveden, jossa vetiveri ympäröi itsensä setrillä, appelsiinilla, greipillä, pippurilla ja balsamiisilla nuoteilla, kuten bentsoiinilla.
• Bal d’Afrique Byrédolta: Herkkumainen vetiveri.
• Terre d’Hermès Hermèsiltä (2006): Samalla tavoin Terre d’Hermès tuo vetiverin näyttämölle samojen kumppaneiden kanssa. Tässä sitrushedelmäis-puumaisessa tuoksussa on sitrus- ja maustenäytteitä hieman savuisin ja nahkaisin vaikutelmin.

Vetiverin juuri on myös hyvin läsnä Florentinassa Delacourte Parisilta.

5. Muut puumaiset nuotit

Männyn ja sypressin nuotit

Männyn tai sypressin metsänuotteja löytyy hajuvesialalla harvoin. Ne ovat kuitenkin hyvin kiinnostavia nuotteja, kuten:

• Mäntyesenssi raikkailla, nousevilla, katkerilla ja balsamiisilla nuoteilla, jotka tuottavat suuren “raikas ilma” -efektin luomuksessa.
• Fir balsam on männynneulasten luonnollinen nuotti, hyvin suussa sulava ja hieman makea.
• Borneoli ja isobornyylin asetaatti, joiden tuoksu on auringossa lämmennyttä mäntyä ja tuo mieleen Välimeren männiköt.

Mäntyä tai sypressiä sisältävät hajuvedet:

• Pino sylvestre (1955) ja Acqua di selva (1949): kaksi suurta klassikkoa. Pino sylvestre, tunnistettava vihreästä pullostaan, jonka muoto muistuttaa kuusta, luotiin Lino Vidalin toimesta vuonna 1955. Männynneulasen nuotti on siinä vahvasti läsnä. Acqua di selva Visconte Di Modronelta, jossa setri ja vetiveri ovat pohjanuotteina. Nämä kaksi klassista ja suosittua hajuvettä ovat jättäneet jälkensä hajuvesialalle.
• Filles en aiguilles Serge Lutensilta (2009): Christopher Sheldraken vuonna 2009 Serge Lutensille luoma jatkaa tätä teemaa.

Viikunapuusointu

Viikunapuusointu eli viikuna on hyvin haluttu sekä käytettävissä tuoksuissa että sisustushajavessissä. Se on itse asiassa sävellys, joka perustuu eri puihin, joista santelipuu yhdistetään toisinaan setriin. Kookospähkinä on tärkeä soinnussa sekä vihreä nuotti: stémone.

Kokeiltavaksi kaksi viikuna- tai viikunapuunuottiin perustuvaa hajuvettä: L’Artisan Parfumeurin Premier Figuier (1994, ensimmäinen viikunapuunuotti hajuvedessä) ja Diptyquen Philosykos. Nykyään se on nuotti, joka löytyy monista eau de toilette -tuoksuista ja hajuvesistä, kuten Hermèsin Jardin en Méditerranée.

Oud-puu

Monet puumaiset hajuvedet valmistetaan nykyään oud-puusta eli agaripuusta. Puhutaan myös nimillä “bois de oudh”, “bois d’agar”, “aaloepuu”, “jinko” tai “gaharu”, mutta kaikki nämä nimet tarkoittavat samaa raaka-ainetta.

Näitä puita on käytetty paljon khodō-rituaaleissa Japanissa. Niitä käytetään laajalti myös Lähi-idässä: “bakhour”-savustuksessa, jonka tarkoituksena on hajustaa vaatteita.

Nämä oud-puut ovat noin kymmenen vuoden ajan valloittaneet “länsimaisemman” hajuvesialan — nämä oud-nuotit ovat nykyään hyvin arvostettuja niiden keskuudessa, jotka haluavat hyvin tummia, voimakkaita, äärimmäisen pitkäkestoisia ja voimakkaita nuotteja.

Kyseessä on tumma ja erittäin tuoksuva hartsi, joka kehittyy aquilaria-puiden lajikkeissa, kun ne saavat sieni-infektion, phialophoran. Puun sydämeen kehittyvä hartsi on puolustusreaktio sientä vastaan.

Saatu raaka-aine on erittäin arvokas ja siksi hyvin kallis, minkä vuoksi sitä käytetään harvoin luonnollisena. Harvat brändit käyttävät sitä tässä muodossa, ja hajuvesien oud-puu on usein jäljitelmä (ks. Miten hajuvesi säilytetään?).

Oud-puu on tämän hetken trendinuotti, ja sitä sisältäviä hajuvesiä on niin paljon, että niiden listaaminen olisi työlästä. Yleisesti ottaen se on nuotti, jota arvostavat yhtä lailla miehet kuin naisetkin.

Guajakipuu

Guajakipuu on puu, jolla on savuiset nuotit, hieman nahkaiset. Jos sitä annostellaan liikaa, se voi tuottaa hieman “savukinkku”-efektin.

Guajakipuu on läsnä Osiriksessa Delacourte Parisilta.

Koivupuu

Koivupuu, toisin kuin nimestä voisi päätellä, ei ole puumainen nuotti vaan tumma nahkanuotti. Se on kuitenkin nykyään lainsäädännöllä kielletty, ja hyvät jäljitelmät korvaavat tämän luonnollisen nuotin menestyksekkäästi. Koivupuunuotti on siis nykyään sointu, joka koostuu tummista luonnollisista puumaisista nuoteista, kuten guajakipuusta ja katajapuusta, mutta myös synteettisistä nuoteista, kuten safranaali, sudéral, styrax pyrogéné, isobutyyli jne.

6. Synteettiset puumaiset nuotit

Tässä puumaisessa perheessä käytetyt eri synteettiset puut:

• Santelipuumolekyylit: Lukuisia synteettisiä santelipuumolekyylejä on olemassa, mutta ne eivät voi korvata luonnollista santelipuuta. Ne toimivat luonnollisen santelipuun “tehostajina”, sillä se on hiljainen ja tarvitsee tukea. Niitä on käsiteltävä varovaisesti, sillä ne voivat tuottaa melko “kuvottavia” nuotteja. Mainittakoon: ébanol, polysantol, sandalore, sandella.
• Évernyl: Évernyl on puun sammalen nuotti, joka on hyvin läsnä chypre-hajuvesissä. Se ei korvaa täydellisesti tammisammaleen, mutta yhdistettynä luonnollisiin puihin, kuten vetiveriin ja patsuliin, se voi osoittautua hyvin hyödylliseksi.
• Kashmeraani: Kuuluisalla kashmeraanilla on pehmeä puumainen, lähes itämainen, myskinen nuotti, jota löytyy monista nykyisistä tuoksuista.
• Setrimolekyylit: Kemian avulla eristetyt molekyylit, kuten sedroli, vertofix tai cédramber, ovat myös kiinnostavia.
• Sudéral: Se on erittäin kaunis synteettinen molekyyli, ei puumainen, jota pidetään pehmeänä ja vaaleana nahkana, “mokka”-nuottia muistuttavana. Sudéral auttaa myös lainsäädännöllä kielletyn koivupuunuotin korvaamisessa.
• Iso-E Super: Tämä samettimaisen puumainen, lähes myskinen molekyyli toimii hyvin kaikissa tuoksuryhmissä. Se on yliannostuksena Lancômen Trésorissa.
• Karanal ja “trendikkäät” puumaiset nuotit: Toinen hyvin käytetty synteettinen molekyyli, karanal, mahdollisti vuonna 2001 Dolce Gabbanan Light Bluen menestyksen — erittäin raikas puumaisen perheen hajuvesi, joka on rakennettu sitrusrakenteen ja mehukkaan hedelmäisen nuotin ympärille. Karanal tai vastaava mahdollistaa todellisen voiman ja tuoksuvanan antamisen tälle hajuvedelle. Joskus tietyille brändeille karanal on rajoitettu tai kielletty, jolloin käytetään muita värähteleviä nuotteja, kuten limbanol, ambrocenidi tai Z11 — ne ovat hyvin voimakkaita ja maskuliinisia, ja niitä käytetään erityisesti miestenhajuvesissä. Niitä löytyy kuitenkin yhä enemmän naistenhajuvesistä. Niitä löytyy toisinaan liikaakin monissa markkinoiden uusissa hajuvesissä. Se on joskus helppo ratkaisu tuoksun voimakkuuden lisäämiseksi.

Johtopäätös

Niche-hajuvesiala, rohkeampi ja luovuudeltaan huomattavan vapaa, ei tee eroa naisten ja miesten välillä, vaan puhutaan pikemminkin tunteista — ja juuri puumaisten nuottien alueella valikoima on rikkain tässä hajuvesityyliä.