Synteettiset raaka-aineet: Historia, myytit ja tuoksuvallankumous

Erilaiset synteettiset raaka-aineet

Synteettisiä raaka-aineita on kahta tyyppiä:

• Puhdas synteesi: Ainoastaan kemiallisilla reaktioilla saadut raaka-aineet, kuten esterit, aldehydit, laktonit, makrosykliset myskit (valkoiset myskit) tai metyyli-ionolit orvokkimaisten nuottien luomiseen.
• Isolaatit (luonnollista alkuperää): Ne ovat peräisin luonnontuotteista, kuten indoli (jasmiinissa), geranioli (ruusussa tai pelargoniassa), linalooli (laventelissa ja bergamotissa), vetiverol (Haitin tai Jaavan vetiveristä) sekä tietyt myskit, jotka löytyvät eläinperäisestä myskistä. Käytetty tekniikka on eteerisen öljyn “fraktiointi”. Isolaatti maksaa noin kaksi kertaa vastaavan eteerisen öljyn hinnan.

On olemassa tuotteita nimeltä hemisynteesit, jotka valmistetaan isolaateista ja ovat vieläkin kalliimpia: esimerkiksi luonnollinen linalooli-isolaatti muunnetaan linalyyliaseetiksi. Monet synteettiset raaka-aineet ovat siis luonnontuotteiden ainesosia.

Mitä synteesi tuo hajuvesiteollisuudelle?

Synteesin käytöllä hajuvesiteollisuudessa on lukuisia etuja. Synteettiset molekyylit tuovat tuoksuihin monia houkuttelevia piirteitä ja helpottavat parfyymimestarien työtä.

1. Luovuus ja abstraktio

Synteesi tuo ensinnäkin hajuveteen omaperäisiä nuotteja, kuten aldehydejä tai merellisiä nuotteja, ja antaa tuoksuille abstraktisuutta. Ne rikastuttavat siten suuresti parfyymimestarin palettia.

Parfyymimestarin käytettävissä on noin 3 000 synteettistä tuotetta ja 1 000 luonnollista raaka-ainetta. Synteettisten tuotteiden etuna on myös se, että niitä voidaan saada milloin tahansa halutuissa määrissä.

Lisäksi synteesi mahdollistaa parfyymimestarille sellaisten tuoksuvien kukkanuottien jäljentämisen, jotka ovat liian herkkiä tislattaviksi — erityisesti kukat, jotka eivät luovuta “sieluaan”, niin kutsutut “mykkäkukat” (kuten kielo, syreeni, freesia, lilja, kuusama, gardenia, sinisade, pioni, orvokinkukka jne.).

Synteettiset raaka-aineet mahdollistavat myös sellaisten hedelmien tuoksun jäljentämisen, joiden essenssiä on mahdotonta uuttaa, kuten mansikka (C16), persikka (C14), kookos (C18), luumu, vadelma (frambinooni) jne. Tosin yhä useammin parfyymimestari löytää luonnollisia hedelmäisiä nuotteja.

2. Pysyvyys ja tuoksujälki

Synteettiset molekyylit parantavat myös pysyvyyttä sekä tuovat hajuveteen voimaa ja tuoksujälkeä.

3. Luonnollisten nuottien sublimointi

Synteesi mahdollistaa luonnollisten nuottien sublimoinnin. Esimerkiksi luonnollisen vaniljan korostamiseksi leivonnaismaisella gourmand-efektillä voidaan lisätä synteettinen ainesosa, kuten vanilliini tai etyylimaltoli, jolla on karamellimainen tuoksu.

Tutkimuksen ja kemian edistysaskelten ansiosta kyetään nykyään luomaan ainesosia, joilla on heti poikkeuksellinen mielikuvia herättävä voima.

Näin ollen parfyymimestarit etsivät yhä enemmän “luonnollisuutta”, jota tietyt luonnolliset raaka-aineet eivät paradoksaalisesti voi tarjota. Synteesi voi luoda illuusion luonnollisuudesta ja herättää ihollisen, kietovan nuotin (esimerkki: vanilliini).

Esimerkki: Hedioni-nuotti sublimoi ruusua paremmin ja tuo luonnollisemman vaikutelman (aamukasteen raikkautta) kuin bergamotti tai sitruuna, joita pidetään “klassisempina”.

Synteettiset molekyylit nykyään

Tällä hetkellä monet uudet synteettiset molekyylit ovat erittäin arvostettuja ja mahdollistavat hyvin erityislaatuisten nuottien luomisen:

• Valkoiset myskit: herättävät lohtua ja pehmeyttä (nuotteja, jotka muistuttavat “turvapeitosta” tai “vauvasta”) sekä hienostuneisuutta (“kashmir”-nuotteja).
• Cashmeran tai Ambroxan: koukuttaviin, voimakkaisiin ja laajasti leviäviin nuotteihin.
• Etyylimaltoli: makeisiin nuotteihin, kuten karamelliin.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): puumaisiin, jänteisiin ja meripihkaisiin nuotteihin, joista miehet pitävät.
• Uudelleenrakennettu oud: Aidot oud-puuta muistuttavat nuotit ovat harvoin luonnollisia ja usein erittäin kalliita. Ne korvataan usein luonnollisten ja synteettisten raaka-aineiden yhdistelmällä.
• Evernyl: tuoksu kuorien ja auringossa lämmenneiden sammalten väliltä, joka vie alusmetsään.
• Ambrofix: Givaudanin äskettäin kehittämä, tunnusomaisella ambran tuoksulla, saatu bioteknologian avulla (100 % uusiutuva kestävästä sokeriruo’osta).
• Mahonia: tuo terälehtimäisen hengen koostumukseen ja kuljettaa kukkakentän sydämeen.

Tässä joitakin muita säännöllisesti hajuvesiteollisuudessa käytettyjä synteettisiä tuotteita:

• Damascone Alpha: omena-siiteri-tuoksu (käytetty Guerlain Nahema ja Jardins de Bagatelle -tuoksuissa).
• Etyylimaltoli ja maltoli: makeita, karamellimaisia molekyylejä (käytetty Mugler Angel, Lancôme La Vie Est Belle ja Guerlain La Petite Robe Noire Intense -tuoksuissa).
• Dihydromyrsenoli: raikas ja moderni sitrusnuotti (käytetty Calvin Klein CK One ja Davidoff Cool Water -tuoksuissa).
• Heliotropiini: tuottaa valkoisen liiman ja mantelin tuoksun (käytetty Guerlain L’Heure Bleue ja Après l’Ondée -tuoksuissa).
• Galaxolide: puuterimainen, hedelmäinen, kypsä ja puhdas myski (käytetty The Body Shop White Musk -tuoksussa).
• Cis-3-Hexenol: leikatun ruohon tuoksu (käytetty Guerlain Herba Fresca -tuoksussa).

Synteesiä koskevat ennakkoluulot

Synteettisiä tuotteita kohtaan on tavallista suhtautua varauksella, ja usein kuulee väitteitä kuten: “Hyvä hajuvesi sisältää vain luonnollisia ainesosia” tai “Uudet tuoksut ovat kaikki synteettisiä” tai “Synteesi on halvempaa.”

Kollektiivisessa mielitajussa luonnollinen on lähtökohtaisesti positiivista. Todellisuudessa suurin osa synteettisistä molekyyleistä on vain “kopio” samoista luonnosta löytyvistä molekyyleistä. Vaikka luonnolliset raaka-aineet tuovatkin todellista lisäarvoa, synteesiä ei pidä pitää negatiivisena.

Synteesin hinta: Synteesi ei ole aina halvempaa kuin luonnolliset raaka-aineet. Esimerkiksi ironi, iiriksen synteettinen molekyyli, maksaa noin 2000 euroa kilolta.

“Luksus”-molekyyli puuterimaisella tuoksulla (kuten valkoinen myski) maksaa noin 600 euroa, kun taas luonnollinen laventeliesanssi maksaa 150 euroa kilolta; neroli maksaa 3000 euroa ja appelsiiniesanssi vain 10 euroa!

On myös hyvä tietää, että useiden vuosien tutkimus erittäin hienostunein tekniikoin on toisinaan tarpeen tiettyjen parfyymimestareille kiinnostavien ja suuressa mittakaavassa tuotettavien tuoksumolekyylien löytämiseksi.

Lainsäädäntö koskee sekä synteettisiä että luonnollisia tuotteita — kaikki hajuvesiteollisuudessa käytetyt ainesosat läpikäyvät ankarat toksikologiset testit, jotka ovat synteettisten tuotteiden osalta tiukemmat kuin luonnollisten.

On hyvä tietää, että 100 % luonnollinen hajuvesi on hyvin usein heikompi tuoksujäljeltään ja pysyvyydeltään.

Ilman synteesiä nämä hajuvedet eivät olisi olemassa

Tietyt ennakkoluulot ovat kuitenkin sitkeässä, kuten se, että laadukas tuoksu olisi ainoastaan luonnollinen. Ilman synteettisiä ainesosia modernia hajuvesiteollisuutta ei kuitenkaan olisi olemassa. Esimerkiksi:

• Ilman aldehydejä N°5 de Chanel ei olisi koskaan syntynyt.
• Ilman kumariinia, vanilliinia ja linaloolia ensimmäinen moderni hajuvesi Jicky Guerlainilta ei olisi koskaan ollut olemassa.
• Ilman etyylivanilliinia Shalimar Guerlainilta ei olisi voinut tarjota niin unohtamatonta tuoksujälkeä.
• Eau Sauvage Diorilta ilman hedionin vaikutusta (vaatimaton, äärimmäisen kukkainen, läpikuultava nuotti, teevivahdetta, ilmava ja jasmiinimainen), joka muuttaa muut nuotit ja tuo sujuvan henkäyksen.
• Acqua Di Gió ilman kalonia (joka jäljentää meren ja jodin tuoksua).
• Mitsouko Guerlainilta ei olisi yhtä täydellinen ilman hedelmäistä persikkanuottia (aldehydi C14), jota käytettiin ensimmäistä kertaa tuoksussa.
• Heksenoli, joka tuoksuttaa vasta leikatulta ruoholta, vihreiden nuottien luomiseen.

Historia: Synteettisten molekyylien aikajana

Tässä aikajana, joka kuvaa hajuvesiteollisuuden synteettisten raaka-aineiden suurten luomusten historiaa:

• 1833/1834: Dumas ja Peligot eristävät kanelialdehydin kaneliesanssista.
• 1844: Cahours löytää aniksen essenssin pääainesosan: anetoolin.
• 1868: englantilainen kemisti William Henry Perkin syntetisoi tonkapavun tuoksuvan ainesosan: kumariinin.
• 1882: kumariinia käytetään ensimmäistä kertaa Houbigantille luodussa Fougère Royale -tuoksussa.
• 1869: heliotropiinin löytö, jota käytetään Après l’Ondée -tuoksussa, joka sisältää myös vuonna 1887 löydetyn anisaldehydimolekyylin.
• 1874: kemistit Tiemann ja Reimer valmistavat teollisesti vanilliinia.
• 1880: kinoliinien löytö — nahkaisia nuotteja, joita esiintyy Cuir de Russie -tuoksuissa (muistettakoon, että niitä on ollut useita, mukaan lukien Cuir de Russie Chanelilta ja Cuir de Russie Guerlainilta).
• 1888: kemisti Baur valmistaa keinotekoisen myskin, joka on paljon edullisempi kuin tonkin-myski (jälkimmäinen on nykyään kielletty).
• 1889: Jicky Guerlainilta käyttää monien luonnontuotteiden joukossa (jotka luovat ainutlaatuisen alkemian iholla) ensimmäiset synteettiset tuotteet: kumariini, vanilliini ja linalooli, luonnollisen vaniljan ja tonkapavun tehostamiseen.
• 1900-luku: Moureu ja Delange löytävät oktiinin ja heptiinikarbonaatti-metyylin, orvokkimaisen nuotin (lehdet).
• 1903: Blaize ja Darzens osallistuvat aldehydien kehittämiseen.
• Noin 1905: Dupont-yhtiö kehittää arvostettuja tuotteita kuten iononeita, metyyli-iononeita sekä alfa-amyylisinnamaldehydiä ja asetivenolia.
• 1908: hydroksisitronellaalin luominen sitronellaesanssista. Samaan aikaan persikkanuotin (C14) luominen, jota käytetään ensimmäistä kertaa Mitsouko Guerlainilta -tuoksussa.
• 1960: suuria löytöjä tehdään, kuten hedioni, joka eristettiin jasmiinista ja jonka löysi Firmenich-yritys, mahdollistaen Diorin upean Eau Sauvage (1966) -hajuveden luomisen.
• Sandalore, luonnolliseen santelipuuhun lisättynä, mahdollisti Samsaran luomisen.
• 1963: etyylimaltoli luodaan. Kyseessä on kuuluisa karamellinuotti, jota käytetään ensimmäistä kertaa Mugler Angel -tuoksussa.
• 1966: kaloni, merellinen nuotti, käytetään ensimmäistä kertaa New West Aramis -tuoksussa.
• 1970: damasconeja (eristetty ruususta ja Firmenich-yrityksen luomia) käytetään ensimmäistä kertaa mestarillisesti Guerlain Nahéma ja Jardins de Bagatelle -tuoksujen luomisessa.
• 1973: erittäin laajasti käytetyn molekyylin, iso e superin, luominen — erittäin pehmeä puumainen nuotti.
• 1990: helvetolidin, puuterimaisen myskin, luominen.

Joka vuosi luodaan uusia synteettisiä molekyylejä ja löydetään uusia luonnollisia raaka-aineita.

Yhteenveto

On hyvä tietää, että parfyymimestari kokoaa tuoksuorganeilleen (kaluste, jonka avulla hän järjestää ja luokittelee eteeristen öljyjen pullonsa) noin 1 000 tuotetta, jotka hän valitsee mieltymystensä mukaan 4 000 luonnollisen ja synteettisen raaka-aineen valikoimasta.

Synteettisten tuotteiden nuotit ovat siten suuresti rikastuttaneet parfyymimestarin palettia ja mahdollistaneet tiettyjen nuottien luomisen, kuten orvokki-, syreeni-, lilja- ja kielonuotit sekä hedelmänuotit, joita on mahdotonta käsitellä luonnollisesti. Kaikki nämä löydöt edistävät hajuvesiteollisuuden luovuuden kehittymistä, uudistumista ja rikastumista.

Lisäksi runsaasti synteettisiä tuotteita sisältävä hajuvesi olisi lineaarisempi ja vakaampi useilla pinnoilla (tuoksuliuskat, kankaat, iho jne.). Se on myös pitkäkestoisempi ja sen tuoksujälki on voimakkaampi.

Sen sijaan hajuvesi, jossa on enemmän luonnollisia kuin synteettisiä tuotteita, kehittyy jokaisen ihon mukaan ja voi olla joskus “tunnistamaton” henkilöstä toiseen. Tällaisella hajuvedellä on erilaisia sävyjä; sillä on “lisäarvoa sielussa”.

Luovutaan tästä binaarisesta ja yksinkertaistavasta näkemyksestä, joka asettaa “kiltit” luonnolliset tuotteet “pahoja” synteettisiä tuotteita vastaan! Ihanteellista on siis, että tuoksussa on suuri osuus luonnollisia tuotteita, joita synteettiset tuotteet täydentävät.