La Rosa: Regina dei Fiori e Leggenda di Nahéma

Storia e Origini

Fu molto apprezzata da Nerone, che ne fece un uso eccessivo durante le sue feste. Fiore di tutti gli eccessi nell’antichità, fu recuperata nel IV secolo dopo Cristo dalla Chiesa che la associò al culto di Maria. Ma è agli arabi che si deve la diffusione della rosa da profumo. L’avrebbero introdotta nella valle di Dadès in Marocco, in Bulgaria, poi in Turchia.

La sofisticazione olfattiva della rosa è impressionante. La sua chimica è complessa e la rende inimitabile, con almeno 300 molecole, offre alla creatività dei profumieri possibilità di trasformazioni infinite: a volte angelo, a volte demone, fresca e scintillante o carnale e profonda.

Può rinnovarsi all’infinito. È la regina incontrastata della tavolozza del profumiere, la sua musa, il suo diamante. La rosa è considerata uno dei due fiori sovrani della profumeria.

Le varietà di rose

Le rose sono classificate in 2 grandi gruppi:

• Le rose ornamentali, circa 700 varietà, coltivate per la loro bellezza.
• Le rose molto profumate, utilizzate in profumeria, forse meno belle, sono poco numerose: la Rosa di Damasco (Rosa Damascena) e la Rosa di Maggio chiamata rosa di Grasse (Rosa Centifolia) o Rosa Pays.

Zone di produzione

Rosa di Grasse o Centifolia: è originaria del Caucaso. Fu introdotta in Francia alla fine del XVI secolo.

Rosa Damascena o rosa di Damasco: viene prodotta in modo più intensivo in Turchia, in Bulgaria, in Marocco e in Persia. La Rosa Damascena è originaria della regione di Shiraz in Iran. Shiraz fu la capitale della Persia dal 1750 al 1794, vi esistevano distillerie; fu poi impiantata in Siria (Damasco) e successivamente in Bulgaria e Turchia.

Si tratta di grandi produttori di acqua di rosa. Gli iraniani sono da sempre molto legati alla rosa: i petali essiccati e l’acqua di rosa sono ingredienti fondamentali nella cucina persiana. L’acqua di rosa è utilizzata anche per scopi medicinali e cosmetici.

La rosa ha anche un valore sacro simbolico per i luoghi santi e durante le cerimonie religiose. Gli iraniani chiamano questa rosa « Flower of Prophet Mahomet ». La Kaaba viene lavata ogni anno durante una celebre cerimonia con l’acqua di rosa di Kashan.

Utilizzo in Profumeria

La rosa è ovviamente utilizzata nei profumi fioriti. Può essere fresca, « trattata come la rugiada del mattino » o più cupa o più « orientaleggiante ». Accompagna meravigliosamente gli accordi cipriati, e in particolare i neo-cipriati. Tutti i profumieri sanno che la rosa forma un duo ideale con il patchouli.

La si può anche associare a note orientali, come nel caso di Nahéma ad esempio, e più in particolare per i fioriti orientali. Infine, può essere utilizzata nei fioriti fruttati, o ancora per i soliflore. Se si dovesse creare Nahéma oggi, sarebbe impossibile, tanto la rosa è « sovradosata » in questo profumo.

La rosa è attualmente nel mirino delle nuove leggi tossicologiche poiché contiene note speziate oggi « limitate ».

La Communelle Guerlain

Una communelle è un assemblaggio sapiente di diversi lotti di essenze naturali. Da Guerlain, da sempre, vengono assemblati diversi oli essenziali della stessa origine botanica o meno, di diversi produttori o paesi, permettendo di proporre tutte le sfaccettature attorno a uno stesso tema.

L’obiettivo è anche quello di creare uno « standard Guerlain »: una firma molto riconoscibile, e anche di assicurare, di anno in anno, una costanza di qualità.

Trattamento della materia prima

Il petalo della rosa può essere trattato in due modi differenti:

1. Per distillazione

Occorrono circa 3,5 tonnellate di petali di rosa per ottenere 1 kg di essenza.

I petali vengono posti in una vasca con dell’acqua. Il tutto viene riscaldato a una temperatura precisa. Il vapore carico di molecole odorose sale in una colonna dove viene raffreddato e si condensa per dare l’olio essenziale.

Altro prodotto ottenuto durante la distillazione: l’acqua di rosa, talvolta utilizzata nelle formule di profumo. L’essenza è più in testa, fresca e volatile. Per un buon raccoglitore: la raccolta è di 5 kg all’ora, a partire dalle 7 del mattino.

2. Per estrazione con solventi volatili

Occorrono 700 kg di petali per 1 kg di assoluta.

I petali vengono disposti su diverse piastre in una vasca messa sotto pressione. È in qualche modo un’enorme pentola a pressione. Un solvente passa in questa vasca per caricarsi di tutte le molecole odorose dei petali. La vasca viene poi aperta, il solvente viene evaporato e si raccoglie una sorta di pasta scura chiamata concreta.

Questa concreta viene lavata con alcol per eliminare le cere ed essere purificata. Si ottiene così l’assoluta. L’assoluta è più sorda, agirà nel cuore, è invece più densa e rotonda.

Da sapere: a partire da una stessa quantità di fiori, si ottiene 6 volte più assoluta che olio essenziale. Ecco perché l’assoluta di Rosa costa meno.

Descrizione olfattiva

Rosa di Grasse

Odore più mielato, più rotondo, più caldo, un po’ « ceroso ».
Componenti: APE, Geraniolo, Citronellolo, rodinolo, ecc.

Rosa di Bulgaria

Rispetto alla rosa turca è più mandorlata, più litchi, più lampone, più nervosa, un po’ più fresca in testa.
Da Guerlain, si selezionano i diversi prodotti di diverse parcelle: alcuni hanno una sfaccettatura accentuata di frutta, di legno, o di geranio; quelli con accento « carciofo e fieno » vengono più scartati, vengono piuttosto privilegiati quelli che possiedono le note mandorlate e fruttate di litchi.

Ogni anno, il lavoro è da ricominciare per selezionare e poi assemblare i lotti, per ottenere la « qualità Guerlain » della rosa bulgara che è stata reintrodotta da Guerlain.

Fin dall’origine, Pierre François Pascal Guerlain, Aimé e soprattutto Jacques Guerlain hanno utilizzato ovviamente la rosa di Grasse, ma anche in grande quantità la rosa di Bulgaria. Solo Jean Paul Guerlain aveva privilegiato maggiormente la rosa turca.
Componenti: citronellolo, Geraniolo, APE, ossido di rosa, Beta damascenone, beta-ionone, ecc.

Rosa di Persia

Rosa dall’odore più selvaggio, più cupo, con connotazioni di carciofo e fieno.

Alcuni profumi con la nota rosa dominante

• Rosa aldedata: N°5 di Chanel (1921), Liu di Guerlain (1929)
• Rosa/gelsomino: Joy di Patou (1929)
• Rosa orientale: Chamade di Guerlain (1969): primo utilizzo del giacinto e gemma di ribes nero in profumeria e Nahéma (1979) con overdose di rose (assoluta turca, assoluta rosa di Grasse, essenza di Bulgaria, primo utilizzo della molecola: il damascone)
• Rosa cipriata: Aromatics Elixir di Clinique (1971), Rose de Nuit di Serge Lutens (1993), Une Rose di Frédéric Malle (2003), Rose Barbare di Guerlain (2004), Portrait of The Lady di Frédéric Malle (2010)
• Rosa legnosa: Voleur de Roses de l’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 di Le Labo (2006)
• Rosa verde vegetale: Pleasures di Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose di Serge Lutens (2000), Eau Plurielle di Diptyque (2015)
• Rosa fruttata ribes: Rose Ikébana di Hermès (2004), Le jour Se Lève di Louis Vuitton (2016)
• Rosa fruttata ciliegia: La Petite Robe Noire di Guerlain (nelle boutique esclusive 2009): co-creazione che ho realizzato con Delphine Jelk. Lancio internazionale nel 2012 da T. Wasser
• Rosa cipriata: Ombre Rose di JC Brosseau (1981), Flower di Kenzo (2003)
• Rosa muschiata: Chloé di Chloe (2008), Rose des Vents di Louis Vuitton (2016), Dovana di Delacourte Paris (2017)
• Rosa violetta: Paris di Yves Saint Laurent (1983), Trésor di Lancôme (1990)

Nahéma di Guerlain

La sua storia

Nei Racconti delle Mille e una Notte, Shéhérazade fu chiamata dal sultano delle Indie affinché gli narrasse una delle sue favolose storie. Ella gli raccontò la storia di Nahéma.

C’era una volta, in un paese molto lontano, il Gran Ciambellano del Palazzo che aveva due figlie gemelle. La loro bellezza era perfetta e così identica che egli compose i loro nomi con le stesse lettere: Mahané e Nahéma. Ma avevano un carattere molto diverso: Mahané era dolce, docile e conciliante mentre Nahéma era sulfurea e decisa, dotata di un temperamento di fuoco.

Una sera, un vecchio derviscio chiese ospitalità e fu accolto al Palazzo per la notte. Per ringraziare il loro padre, diede a Nahéma e a sua sorella uno scrigno in legno pregiato, straordinariamente bello e disse loro: « attenzione, questo scrigno contiene i vostri destini – ma attenzione, una volta rivelato il suo segreto, sarà impossibile cambiarlo ».

Quando le due principesse furono in età da marito, un giovane principe giunse al Palazzo. Questi incontrò le due sorelle e fece loro la corte. Difficile scegliere, erano così diverse, l’ideale sarebbe stato averle entrambe, poiché erano molto complementari. Il principe, sempre esitante, lasciò il palazzo senza dare la sua risposta.

L’attesa fu lunga per le due sorelle. Mahané indugiava sulla spiaggia e restava calma. Nahéma invece era molto impaziente. Un giorno, non potendo più sopportare di non avere risposta dal Principe, Nahéma prese il suo scrigno e rubò quello di sua sorella, per svelare il segreto del suo destino.

Nahéma partì allora nel deserto con i due scrigni, ma allo stremo delle forze, lasciò cadere lo scrigno di sua sorella che si ruppe al suolo e da esso si sparse dell’acqua. L’acqua è il simbolo della sottomissione e della docilità, poiché l’acqua sposa il contenitore in cui viene versata.

Allora Nahéma aprì il suo e vide una piccola fiamma a forma di fiore arancione e rosa. Simbolo della passione che divora tutto. Nahéma non è una donna che si lascia scegliere, è una donna audace e indomabile che non saprebbe accontentarsi di compromessi.

Comprese anche che sarebbe stata sua sorella a essere sposata dal principe, per le sue qualità di dolcezza e sottomissione. Allora Shéhérazade pose questa domanda al Sultano: chi avresti scelto tra Mahané la tenera e Nahéma, la passionale? Nessuna, perché è in te che ho trovato l’ideale: al tempo stesso la passione e la tenerezza.

Descrizione

L’associazione passione e tenerezza è stata l’idea creativa per la composizione di questa fragranza: conturbante, vellutata, unica, ossessionante come il capolavoro del Boléro di Ravel.

È innanzitutto un sovradosaggio di rose scelte: essenze, assolute, alle quali sono state aggiunte innumerevoli note rosate, il tutto sublimato per la prima volta dal « damascone » (molecola utilizzata per la prima volta da Guerlain) che apporta un tocco fruttato e una tenacità notevole.

Nel cuore, il sentore fresco e verde del giacinto. Poi dei frutti, pesche e frutti della passione. Il fondo della composizione è sostenuto dal legno di sandalo e dal patchouli e sempre presente: la Guerlinade.