La Lavanda Carla, il Lavandino e le Erbe Aromatiche in Profumeria

La Lavanda Carla: L’eccezione biologica

Mon Guerlain, il nuovo profumo di Guerlain, ha messo in scena questa nuova lavanda Carla grazie a un processo che consente di ottenere un’essenza molto vicina al fiore.

Questa lavanda è eccezionale, biologica e commestibile. Ha il gusto del suo profumo ed è stata scoperta in seguito a un incontro tra Guerlain e la Maison Le Nôtre.

È molto più costosa della lavanda classica (circa 10 volte il prezzo). È più fiorita, leggera, fine e soprattutto più fruttata. Non ha quel lato fieno che potrebbe avere la lavanda classica. A mia conoscenza, solo Guerlain e Chanel utilizzano questa bella lavanda.

Ho già scritto qualche anno fa un articolo sulla lavanda e il lavandino. Ma poiché è molto presente in profumeria in questi ultimi tempi, mi è sembrato interessante riparlarne includendo anche il rosmarino e il timo.

La Lavanda Classica (Lavandula Angustifolia)

Nome botanico: Lavandula Angustifola
Famiglia botanica: Lamiaceae

Originaria del bacino mediterraneo, la lavanda è oggi coltivata in Bulgaria, Russia, e nei paesi dell’Europa meridionale come la Spagna e l’Italia. Ma è il sud della Francia a rimanerne il principale produttore.

La produzione francese ha assunto un’altra dimensione con la coltivazione della lavanda nel Sud della Francia a Grasse, in ragione degli inizi della profumeria. La lavanda viene sempre coltivata al di sopra dei 1000 m di altitudine.

Esistono numerose varietà di lavanda diverse (la Lavandula Stoechas, la Lavandula Officinalis, la Lavandula Spica…), e questa pianta è sempre stata utilizzata, sia dai Romani per profumare i loro bagni, sia nel Medioevo a scopo medicinale. Simboleggia la purezza e la tranquillità.

Estrazione e Olfazione

In profumeria, la lavanda può essere utilizzata sotto forma di essenza di lavanda tramite distillazione a vapore acqueo, oppure di assoluta di lavanda tramite l’estrazione con solventi volatili, con una fragranza molto diversa da quella dell’essenza.

Questa nota molto aromatica e potente evoca i giardini del Sud, l’estate, e talvolta anche un lato un po’ vintage (che ricorda le classiche acque di Colonia). È anche erbacea, canforata e medicinale. La sua fragranza fresca presenta una nota di bergamotto, leggermente fiorita, dai toni legnosi. La percentuale di linalile conferisce alla lavanda tutta la sua qualità olfattiva.

Utilizzo e Profumi

Generalmente associata alla famiglia fougère, la lavanda è anche caratteristica delle acque di Colonia e dei profumi maschili. Tuttavia, è presente anche nella composizione dei profumi cipriati o orientali, e oggi in alcune fragranze femminili.

Principali costituenti: Linalolo, acetato di linalile, geraniolo, pinene, cumarina, canfora, timolo.

Profumi che contengono lavanda:

• Mon Guerlain di Guerlain
• Jicky di Guerlain
• Mouchoir de Monsieur di Guerlain
• Shalimar di Guerlain
• Héritage di Guerlain
• Jersey di Chanel
• Pour un homme di Caron
• Kouros di Yves Saint Laurent
• Eternity for men di CK
• Belle en Rykiel di Sonia Rykiel
• Brin de Réglisse di Hermès
• Bleu di Chanel
• Lavender Palm di Tom Ford
• Encens et Lavande di Serge Lutens
• Le Mâle di Gaultier
• Luna Rossa di Prada

Il Lavandino: Il cugino ibrido

Nome botanico: Lavandula Burnati
Famiglia botanica: Lamiaceae

Cugino della lavanda, il lavandino è una varietà di lavanda ibrida ottenuta dall’incrocio tra la Lavandula Vera e la Lavandula spica. Raccolto principalmente nel sud della Francia e coltivato dagli anni ’30, il lavandino è molto utilizzato ai nostri giorni e viene spesso impiegato in sostituzione della lavanda.

In effetti, la coltivazione della lavanda incontrò alcune difficoltà (calo della produzione dalla seconda metà del XX secolo). Il lavandino è invece più produttivo in quantità di olio essenziale, anche se produce un olio essenziale di qualità olfattiva inferiore rispetto alla lavanda. Si contano 3 varietà di lavandino: il Lavandino Grosso, il Lavandino Abrial e il Lavandino Super. Il Lavandino Grosso è quello più coltivato.

Descrizione olfattiva: Come la lavanda, l’essenza di lavandino si ottiene grazie alla distillazione a vapore acqueo. Questa erba aromatica è più canforata della lavanda, fresca, leggermente legnosa, speziata, e offre un carattere meno elegante e meno raffinato della lavanda vera. Questa nota leggermente saponosa viene peraltro utilizzata principalmente nei detergenti e nei saponi, e più in generale nella profumeria funzionale.

Il Rosmarino

Nome botanico: Rosemarinus Officinalis – Lamiaceae
Famiglia olfattiva: Aromatica

Questa erba aromatica è oggi coltivata in Spagna, Marocco e Italia. Ha bisogno di terreni aridi e rocciosi per svilupparsi. Gli vengono attribuite numerose virtù fitoterapeutiche ed è anche molto utilizzato in cucina. Nel Medioevo, il rosmarino sarebbe servito a scacciare gli spiriti maligni. Era anche il fiore del matrimonio all’epoca di Carlo Magno.

Il Rosmarino in Profumeria

L’uso del rosmarino in profumeria è molto antico (ne è prova L’Eau de la Reine de Hongrie, nel XVII secolo, che ne conteneva in abbondanza). L’essenza di rosmarino si ottiene dalla distillazione delle sue foglie e dei suoi fiori a vapore acqueo.

Descrizione olfattiva: Nota aromatica, il rosmarino è fresco, erbaceo, canforato. È anche legnoso nella sua evoluzione, potente, lavandato e amaro, e possiede accenti di incenso e note animali.

Le acque di Colonia, i profumi maschili, i profumi della famiglia esperidata, così come le fragranze dalle note fresche, tendono a contenere rosmarino (può essere il caso anche dei profumi orientali nelle note di testa).

Utilizzo: Il rosmarino viene ovviamente impiegato nelle acque di Colonia; è certamente presente in Jicky e Heure Bleue, ma il profumo che ne contiene di più, a mia conoscenza, è Tonka Impériale (esclusivi Guerlain), contrasto tra un’overdose di rosmarino e fava tonka.

Principali costituenti: Canfora, cineolo, borneolo, eucaliptolo, terpeni.

Il Timo

Nome botanico: Thymus vulgaris
Famiglia botanica: Lamiaceae

Utilizzato dagli Egizi e dai Greci sotto forma di incenso, il timo proviene dall’Europa e viene oggi dalla Francia, dalla Spagna, dall’Algeria e dalla Jugoslavia. Il timo cedrina, il timo selvatico e il timo tedesco fanno parte delle molteplici varietà di questa erba aromatica.

Il Timo in Profumeria

In primavera e in estate, i rami del timo vengono essiccati e poi distillati a vapore acqueo. Questo procedimento consente di ottenere l’essenza di timo. Questa erba aromatica offre una nota canforata, erbacea, speziata, medicinale molto intensa. È molto presente nelle acque di Colonia, nei profumi aromatici e in alcuni profumi orientali speziati.

Principali componenti: Borneolo, linalolo, geraniolo, terpineolo, timolo, pinene, canfene, cimene.

Utilizzo: Viene impiegato anche nelle acque di Colonia e si può trovare in accordi orientali speziati o cipriati.

Profumi che contengono timo:

• L’eau Noire di Dior
• L’Heure Bleue di Guerlain