저는 Francis Kurkdjian을 아주 오래전부터 알고 지냈습니다. Quest International을 거쳐 Takasago 같은 조향 회사에서 일하던 시절부터입니다. 제가 Guerlain에서 조향 크리에이션을 이끌고 있을 때 그에게 브리핑을 맡겼고, 우리는 함께 Eau de Lit를, 이어서 L’Art et la Matière 컬렉션을 위한 오 드 퍼퓸 Rose Barbare를 개발하는 큰 기쁨을 누렸습니다. 그와 함께 일하는 것이 정말 즐거웠습니다.

저는 그가 Dior를 위해 선보인 초기 작품들, 특히 Cologne Blanche와 무엇보다 놀라운 Eau Noire(안타깝게도 카탈로그에서 사라졌지만 남성용으로 정말 훌륭했던 향수입니다)를 무척 좋아했습니다. 이 향수들은 2004년 Hedi Slimane의 아트 디렉션 아래 탄생했는데, 이는 명품 브랜드 내 최초의 하이 퍼퓨머리 컬렉션이었습니다. 이후 Guerlain이 L’Art et la Matière로 그 뒤를 이었고, Hermès는 Hermessences로 뒤따랐습니다. 오늘날에는 모든 대형 메종들이 저마다의 독자적인 컬렉션을 갖추고 있습니다.

2009년, 그는 뛰어난 동업자이자 사업가인 Marc Chaya와 함께 자신의 메종인 Maison Francis Kurkdjian을 설립했습니다. 이후 LVMH 그룹에 인수되었지만, Francis는 여전히 아트 디렉터 자리를 지키고 있습니다. 또 하나의 영예로, 2021년에는 Dior의 향수 크리에이션 디렉터로 임명되었습니다. 참으로 놀라운 여정입니다!

저는 그에게 깊은 존경심을 느낍니다. 그는 뛰어난 재능을 지닌 조향사일 뿐 아니라(2001년 프랑스와 코티상 수상, 2009년 문예공로훈장 슈발리에 서임), 탁월한 커뮤니케이터이기도 하기 때문입니다. 클래식 발레를 배운 경험 덕분에 모든 형태의 예술에 매우 민감하며, 이는 그를 섬세하고 카리스마 넘치며 매력적인 창작자로 만들어 줍니다.

2. 절대적인 아이콘: Baccarat Rouge 540

사실 이 향수는 원래 2014년, Baccarat 크리스털 창립 250주년을 기념하기 위해 크리스털로 만든 250개의 넘버링 에디션으로만 기획되었습니다. 왜 “540”일까요? 금빛을 내는 이 상징적인 붉은색을 얻기 위해 용융된 크리스털에 금가루를 섞는 정확한 온도(540도)이기 때문입니다.

2016년, Francis Kurkdjian은 이 향수를 정규 컬렉션에 편입시키기로 결정합니다. 이는 전 세계적인 돌풍의 시작이었고, 오늘날에는 브랜드 인지도와 매출의 상당 부분을 차지할 정도가 되었습니다.

이 향수는 무서울 정도로 정교한 구르망 향수입니다. 캐러멜 페이셋을 담당하는 Veltol과 이끼 노트(Evernyl)를 결합한 매우 대담한 어코드를 기반으로 합니다. 처방은 짧지만 강렬하며, 이는 위대한 걸작들의 특징이기도 합니다. 잔향은 압도적이고 지속력은 놀라울 정도입니다. 피부 위에서 12시간, 옷에는 몇 주간 향이 남습니다.

개인적으로 저는 이 향수를 즐겨 뿌리지는 않습니다. 구르망 노트를 그다지 좋아하지 않기 때문입니다. 하지만 그 뛰어난 기술적 완성도만큼은 주저 없이 인정합니다. 즉시 알아볼 수 있는 향이니까요. 한 커리어 안에서 이러한 현대적 클래식을 만들어낸다는 것은 존경받아 마땅합니다. 다만 그 이면에는, 시장이 카피와 듀프로 넘쳐난다는 문제가 있습니다(특히 Zara의 제품들은 훨씬 더 거북하고 화학적인 느낌을 줍니다).

Baccarat Rouge 540의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 헤디온, 사프란, 후추
• 미들 노트: 재스민, 로즈, 꿀, 과이악 우드
• 베이스 노트: 바닐라, 벨톨, 샌달우드, 오크모스(에버닐), 프랑킨센스, 시더, 앰브록산

3. 비평적 견해: MFK에서 고른 저의 Top 3

Grand Soir

우아하면서도 완벽하게 유니섹스한, 클래식한 앰버(혹은 오리엔탈) 향수입니다. 처방은 처음부터 끝까지 완벽하게 다듬어져 있습니다. 무리하게 놀라움을 주려 하지 않으면서도 절대적인 편안함과 뛰어난 잔향, 약 7시간에 달하는 견고한 지속력을 선사합니다. 오리엔탈 어코드의 완벽한 교과서라 할 수 있습니다.

Grand Soir의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 라벤더, 오렌지
• 미들 노트: 오렌지 블라썸, 로즈, 꿀, 재스민
• 베이스 노트: 바닐라, 벤조인, 프랑킨센스, 앰버그리스, 시더, 통카빈, 시스투스 라다넘

APOM

오렌지 블라썸과 일랑일랑 사이의 대화를 중심으로 펼쳐지는 아름다운 플로럴 향수입니다. 편하게 뿌릴 수 있고 화사하며 시크한 매력이 돋보이는 향입니다. 상쾌하고 청량한 탑 노트(베르가못, 라벤더)로 시작해, 화사한 미들 노트를 지나 따뜻하고 감싸는 듯한 베이스로 이어집니다.

APOM의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 라벤더, 베르가못
• 미들 노트: 오렌지 블라썸, 일랑일랑, 로즈
• 베이스 노트: 앰버 어코드, 라다넘, 바닐라

À la rose

섬세하고 자연스러우며 생기 넘치는 솔리플로르입니다. 아침 이슬에 젖은 싱싱한 장미 화단의 향을 정확히 재현하고 싶은 분들에게 이상적인 향수입니다.

À la rose의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 리치, 베르가못, 레몬
• 미들 노트: 그라스 로즈, 불가리아 로즈
• 베이스 노트: 바닐라 노트

4. 그 외 작품들에 대한 시향기

Gentle Fluidity (Gold et Silver)

콘셉트 자체가 인상적입니다. 동일한 49가지 원료를 사용하되, 단지 배합 비율만 달리하여 서로 다른 두 가지 잔향을 만들어낸 것입니다. 성별의 경계를 흐리려는 의도가 매우 탁월합니다. 제 코로 느끼기에 Silver 버전은 좀 더 남성적이고 매우 경쾌하며 생기 있는 톤(진 토닉 같은 느낌)으로 기웁니다. Gold 버전은 더 여성적이며, 톡 쏘는 탑 노트와 진한 바닐라 베이스 사이의 대비를 살리고 있습니다.

탑 노트와 미들 노트의 어코드는 매우 마음에 들지만, 베이스에 있는 앰버 우드 페이셋은 다소 거슬립니다. 다만 이 분자 구조 덕분에 6~7시간이라는 뛰어난 지속력을 갖추고 있습니다.

La collection OUD

(Oud Velvet Mood, Oud Satin Mood, Oud Silk Mood…)
솔직히 말씀드리자면, 이 부분에 대한 제 의견은 객관적이지 않습니다. 저는 조향에서의 우드를 그다지 좋아하지 않기 때문입니다. 이 노트들은 너무 강렬하고 어두우며, 시장에 이미 포화 상태로 넘쳐나고, 공간을 압도하는 매우 강한 앰버 우드와 자주 결합된다고 느낍니다. 이 원료 특유의 강렬함을 좋아하신다면, 사용된 원료 자체는 매우 뛰어난 품질이지만, 제 취향과는 거리가 있습니다.

5. 결론: Maison Francis Kurkdjian은 누구를 위한 것인가?

Maison Francis Kurkdjian은 구조가 탄탄하고 기술적으로 흠잡을 데 없는, 아름다운 프랑스 하이 퍼퓨머리를 사랑하는 이들을 위한 브랜드입니다. 구조 자체는 클래식하지만, 완성도는 매우 정교합니다.

저는 지나치게 달콤한 구조도, 어디에나 등장하는 앰버 우드도 즐기지 않다 보니, 전체 컬렉션에 개인적으로 첫눈에 반하지는 않았습니다. 하지만 웅장한 오리엔탈 향수를 찾는 분이라면 Grand Soir는 반드시 시향해야 할 향수이며, 풍성하고 개성 있는 잔향을 사랑하는 분들에게는 Baccarat Rouge 540가 그러합니다.

향수란 무엇보다도 지극히 개인적인 것이며, 피부와의 궁합, 그리고 감각의 기억에 관한 이야기입니다.

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저는 항상 향수 업계의 소식을 호기심 어린 눈으로 지켜봅니다. 이번에는 흔히 “니치” 향수로 분류되지만, 저는 오히려 “컨피덴셜”이라고 부르고 싶은 젊은 창작 브랜드를 발견하고 싶었습니다. 파트너가 창립자인 Caroline Pellissier에 대해 이야기해 준 덕분에, 저는 Racyne의 세계에 빠져들고 싶어졌습니다. 그래서 그들의 향수 5종 키트를 주문해 직접 제 의견을 만들어 보았습니다.

2. 브랜드의 역사와 정체성: 저의 4가지 찬사

향을 분석하기에 앞서, Racyne 브랜드에 4가지 찬사를 보내고 싶습니다:

• 첫 번째는 창립자를 위한 것입니다. 파리의 유수 하우스에서 7년간 일한 후, 겨우 32세의 나이에 Caroline은 용기와 의지를 갖고 2023년 새로운 독립 브랜드를 론칭했습니다. 이토록 경쟁이 치열한 세계에서 존재감을 드러내기 위해 얼마나 많은 재능을 쏟아부어야 하는지 저는 잘 알고 있습니다. 그녀는 페리고르와 코탕탱 지역에서의 개인적인 추억을 바탕으로, 자신의 뿌리에 경의를 표하며 Racyne을 구상했습니다.
• 두 번째는 명망 있는 유통망을 이토록 빠르게 사로잡은 것에 대한 저의 감탄입니다. 전문성과 책임감 있는 접근으로 고급 뷰티 제품을 선보이는 Oh My Cream이 바로 그것입니다. 이 브랜드는 런던, 뉴욕, 댈러스 등 해외의 멋진 매장에도 입점해 있습니다.
• 세 번째는 예술적 일관성입니다. 브랜드가 전하는 메시지는 단순하고 효과적이며 진솔합니다. 웹사이트와 인스타그램 계정에는 그 우아함이 그대로 드러나며, 사진들은 모던하고 감각적입니다. 사각형과 원형이 어우러진 보틀 디자인은 크리에이터의 부인할 수 없는 취향을 보여줍니다. 특히 저는 SNS에서 위대한 건축가나 시인들에게 경의를 표하는 그녀만의 독특함을 높이 평가하는데, 이는 예술에 대한 진정한 감수성을 보여줍니다.
• 네 번째, 그리고 저를 가장 감동시킨 부분은 그녀의 향에 대한 확고한 취향입니다. 그녀는 (익명으로 남은) 독립 조향사들과 함께 자신만의 취향에 따라 향을 만들었으며, 강렬한 잔향을 남기는 “임팩트 강한” 향수라는 현재의 트렌드에 편승하지 않았습니다. 95% 이상 천연 원료로 구성된, 시적이고 내밀한 향수입니다.

3. 비평 리뷰: 저의 TOP 2

5가지 향수 모두 실제로 진정한 “세컨드 스킨”처럼 정교하게 만들어졌다고 느꼈습니다. 전체 컬렉션은 대체로 내밀한 편이지만, 그중 아름다운 감동을 안겨주었고 제 코에는 조금 더 “외향적”으로 느껴진 두 가지 향수를 선택했습니다.

Verdeur

이름 그대로, 이 향수는 안젤리카, 바이올렛 리프, 그리고 네롤리 덕분에 그린 향을 지니고 있습니다. 조향에서 그린 노트는 “갓 깎은 잔디, 구겨진 잎, 수액” 같은 효과를 줍니다. 천연 그린 노트는 매우 드문데, Verdeur의 그린 노트가 바로 그렇습니다. 저는 이 향수의 다면적이고 변화무쌍한 매력을 좋아했습니다. 화이트 플라워를 거쳐 바닐라향과 발삼향이 감도는 아이리스 베이스에 도달합니다. 이는 라다넘 덕분입니다.

탑 노트에서는 Balmain의 Vent Vert가 떠올랐고(칭찬입니다!), 베이스 노트에서는 Dior의 Fahrenheit가 연상되었습니다. 분명 우연이겠지만, 그 계보가 아름답다고 느껴집니다. 함께 나누기 좋은 진정한 향수입니다. 게다가 베티버, 시더, 패출리의 우디 노트 덕분에 베이스 노트가 좀 더 “남성적”으로 드러난다고 느꼈습니다. 잔향 면에서는 피부 위에서 약 5~6시간 정도 지속되며 좋은 존재감을 보여줍니다.

Verdeur의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 바이올렛 리프, 안젤리카, 네롤리
• 미들 노트: 오렌지 블라썸 앱솔루트, 아이리스
• 베이스 노트: 패출리, 베티버, 시더, 라다넘

Quelque Part

이 향수는 바닐라와 퍼발삼이 가져다주는 중독적인 “캐러멜” 느낌, 그리고 분명 약간의 벨톨(Angel 이후 크게 유행한 그 유명한 캐러멜 노트) 덕분에 가장 “시장 친화적”인 향수입니다. 개인적으로는 그다지 선호하는 트렌드는 아니지만, 우아함을 유지하면서도 구르망 향수를 출시한 것은 현명한 선택이라고 생각합니다. 안심하세요, 매우 절제된 구르망 향입니다! 저는 이 향수에서 아름다운 “피라진 커피” 효과와 머스크가 가져다주는 파우더리한 느낌을 발견했습니다. 피부 위에서는 약 6시간 정도 좋은 지속력을 보이며, 이러한 즐거운 향을 오래도록 이어갑니다.

Quelque Part의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 알데하이드, 머스크
• 미들 노트: 앰브레트 씨앗, 재스민, 퍼발삼
• 베이스 노트: 카슈메란, 베티버, 머스크, 바닐라

4. 그 밖의 향수 테스트

개인적으로 조금 덜 감동적이었던 나머지 세 가지 향수에 대해 간단히 말씀드리겠습니다.

Santal Ceremony

모던하고 이름에 걸맞게 매우 우디하며, 유니섹스 성향이 강합니다. 초반 인상은 좋지만 시간이 지나면서 조금 무너지는 느낌입니다. 특히 제 취향에는 전혀 맞지 않는 우디 앰버 노트가 들어 있습니다(적은 양이라도 바로 알아챌 정도입니다!). 이는 매우 개인적인 취향의 문제이며, 젊은 세대는 이런 노트를 매우 좋아한다는 것을 알고 있습니다. 요약하자면, 함께 나누기 좋은 아름답고 모던한 우디 향수입니다. 지속력이 극도로 뛰어난 향수는 아니지만(12시간 지속을 기대하지는 마세요), 약 6시간이 지난 후에도 피부 위에 옅은 흔적으로나마 여전히 느껴졌습니다.

Santal Ceremony의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 블랙페퍼, 넛맥, 쿠민, 캐러웨이
• 미들 노트: 샌달우드, 앰브레트
• 베이스 노트: 프랑킨센스, 머스크

Garden Song

가볍고 상큼하며 로지하고 그린한 향수입니다. 저에게는 다소 지나치게 클래식하게 느껴졌고, 어느 정도 힘이 부족하다고 느꼈습니다. 다만 이는 창립자의 의도였다고 생각합니다. 은은하고 부담 없이 뿌릴 수 있는 향수를 선보이고자 한 것이겠지요. 제 생각에는 조금 더 강한 개성을 지닐 수도 있었을 것 같습니다. 탑 노트부터 패출리 노트가 시프레 구조를 바로 떠올리게 했습니다. 다소 휘발성이 강한 향수로, 제 피부 위에서는 3시간이 지나자 옅은 흔적만 남아 있었습니다.

Garden Song의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 핑크페퍼, 바질
• 미들 노트: 카시스, 제라늄, 오렌지 블라썸
• 베이스 노트: 패출리, 머스크

La Terre la Nuit

제게는 이 향수가 가장 남성적으로 느껴집니다. 매우 우디하고 스파이시합니다. 소개된 튜베로즈 노트는 사실 거의 느끼지 못했습니다. 탑 노트의 그린한 느낌(아마도 바이올렛 리프일까요?)이 조금 거슬렸고, 그로 인해 이 향수의 감동을 제대로 느끼지 못하고 지나쳐 버렸습니다. 저에게는 아쉬운 만남이었지만, 지속력 있는 우디 노트가 풍부한 이 향수의 구조는 더 뛰어난 지속력을 기대하게 합니다. 궁합이 잘 맞는 피부라면 6~7시간 정도의 지속력을 쉽게 기대할 수 있습니다.

La Terre la Nuit의 향수 피라미드:

• 탑 노트: 튜베로즈, 로즈
• 미들 노트: 샌달우드, 시더
• 베이스 노트: 패출리, 오크모스, 머스크

5. 결론: 이 브랜드는 누구를 위한 것인가?

Racyne은 세심하게 기획되고 훌륭하게 완성된, 매우 아름다운 브랜드입니다. 강렬하고 존재감 있는 잔향을 좋아하신다면 이 브랜드는 지나치셔도 좋습니다. Racyne의 향수들은 매우 자연스러움을 간직한 채 철저히 은은하고 내밀합니다. 타인을 매혹하기에 앞서 자기 자신과 다시 연결되기 위해 만들어진 “의도적인” 향수들입니다.

게다가 저는 그들의 신작 Sun Impression을 어서 만나보고 싶습니다. 저는 선 노트를 정말 좋아하는데, 이 향수가 제 개인적인 취향에 훨씬 더 잘 맞아, 큰 기쁨과 함께 뿌릴 수 있으리라 확신합니다!

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Guerlain에 큰 소식이 있습니다. 이 메종이 1912년 Jacques Guerlain이 만든 전설적인 이름, L’Heure Bleue를 그대로 이어받은 완전히 새로운 향수를 선보입니다. 최근 Guerlain의 조향사인 Delphine Jelk가 이 기념비적인 향수를 재해석하기로 결정했습니다. 이런 신화적인 존재에 손을 댄다는 것은 두려움이 따를 수밖에 없습니다. L’Heure Bleue는 한 세기가 넘는 역사를 지닌 향수이기 때문입니다.

아직 Guerlain의 세계에 익숙하지 않은 고객들은 호기심을 보입니다. 이 아름답고 시적인 이름과 푸른빛 그러데이션의 근사한 보틀에 매료되는 것입니다. 여기에 금발의 여신이 등장하는 현대적인 TV 광고와 소셜 미디어에서의 압도적인 존재감까지 더해지니, 궁금증을 자아내면서도 확실히 효과를 발휘하고 있습니다!

반면, 메종의 열렬한 애호가들과 오리엔탈 노트에 매료된 이들은 당혹스러워합니다. 이 전통적인 고객층은 대부분 프랑스인들인데(1912년의 L’Heure Bleue는 Shalimar와 달리 국경을 넘어 널리 퍼지지 못했기 때문입니다), 새로운 버전에서 자신들이 알던 향수를 찾지 못합니다. 저는 종종 이런 말을 듣습니다. “오리지널과 전혀 닮지 않았어요”, 또는 “향이 이렇게 다른데 왜 같은 이름을 유지하나요?” 한마디로 그들은 혼란스러워하고 있습니다.

2. 결론: 이 새로운 버전은 누구를 위한 것인가?

먼저 안심시켜 드리고 싶습니다. 오리지널 L’Heure Bleue는 카탈로그에서 사라지지 않습니다. L’Heure Bleue 2026은 무엇보다 아직 Guerlain을, 그리고 오리지널 향수는 더더욱 알지 못하는 젊은 고객층을 겨냥하고 있습니다.

• 오리지널에 충실한 고객님들께: 1912년의 L’Heure Bleue가 당신의 시그니처 향수이고 늘 칭찬을 받고 계신다면, 그대로 간직하세요. 놀라운 존재감을 지닌 아름답고 유일무이한 향수입니다.
• 이 향을 처음 접하는 분들께: 클래식 버전이 너무 레트로하거나, 너무 강렬하거나, 너무 파우더리하게 느껴지신다면 2026년의 이 새로운 컨템포러리 버전을 시도해 보세요! 우아하고 청량하며 경쾌한 향수로, 언제 어디서나 편하게 뿌릴 수 있습니다. 은은한 잔향이 매우 아름답습니다.

3. 향의 대결: 1912년의 L’Heure Bleue와 2026년 버전

한눈에 보는 핵심 요약

1912년의 L’Heure Bleue, 하나의 기념비

클래식 L’Heure Bleue는 편하게 뿌릴 수 있는 향수가 아닙니다. 저 역시 20년 넘게 이 향수를 지녔고, 저의 “시그니처”였습니다. 하지만 지금의 저는 좀 더 가벼운 노트를 원합니다. 스페인에서 많은 시간을 보내다 보니 더운 날씨에는 더 이상 뿌릴 수 없어서, 이제는 특별한 저녁 자리를 위해서만 아껴 둡니다.

1912년의 L’Heure Bleue는 다면적인 향수입니다. 타임과 아니스 사이를 오가는 아로마틱한 탑 노트로 시작해, 플로럴 하트에서는 마시멜로 어코드(오렌지 블라썸과 바닐라)가 드러나며, 발삼향과 파우더리함(버터리한 아이리스)이 어우러진 베이스는 부드럽고 매우 감싸는 듯하며 관능적입니다. 노스탤지어를 자아내는, 약간 레트로한 향수입니다. 진정한 전설이 된 이 향수는 놀라운 강렬함과 지속력을 지니고 있습니다. 피부 위에서는 하루 종일, 때로는 그 이상 지속되며, 옷에는 그 흔적이 몇 달간 남기도 합니다.

L’Heure Bleue 1912의 피라미드:

• 탑 노트: 타임, 아니스, 타라곤, 클라리세이지, 시트러스, 네롤리
• 미들 노트: 오렌지 블라썸, 재스민, 헬리오트로프, 바이올렛, 카네이션, 로지 노트
• 베이스 노트: 발사믹 노트, 아이리스, 오크모스, 바닐라, 통카빈, 프랑킨센스, 레더 노트, 애니멀릭 노트, 스파이시 노트

2026년 버전, Delphine Jelk의 선택

Delphine Jelk는 Guerlain의 유산과 전통을 깊이 존중합니다. 이번 2026년 버전을 통해 그녀는 Jacques Guerlain의 창작물에 경의를 표하는 동시에 이를 재해석하고자 했습니다. 최근 선보인 Shalimar의 재해석작 Shalimar Essence보다 훨씬 더 큰 위험을 감수했습니다. 그녀는 L’Heure Bleue 고유의 향의 흔적을 그대로 간직하면서도, 이를 보다 현대적이고 편하게 뿌릴 수 있는 방식으로 표현하고자 했습니다.

탑 노트에서는 클래식한 시트러스와 아로마틱 노트를 대신해, 그녀가 “블루 스카이”라고 이름 붙인 새로운 어코드를 만들어냈습니다. 순수하고 청량하며 깨끗한 느낌으로, 바람에 널린 리넨의 향을 연상시켜 일상적으로 뿌리기에 매우 잘 어울립니다.

이 어코드를 표현하기 위해 그녀는 오조닉 노트를 사용했습니다. 겨울철 산속에서, 눈과 고산지대 한가운데, 하늘과 가까운 곳에서 느껴지는, 마치 맑은 공기를 한껏 들이마시는 듯한 느낌을 주는 바로 그 노트입니다. 이 어코드는 이후 즙이 가득한 배와 네롤리로 감싸졌습니다. 하트에서는 오렌지 블라썸이 여전히 존재하지만 좀 더 경쾌하게 다듬어져, 마시멜로 어코드를 은은하게 이어가며 재스민의 터치를 더했습니다.

베이스에서는 Delphine이 독점적이고 매우 관능적인 원료를 개발했습니다. 바로 아이리스 팅크처입니다. 아이리스는 재배 후 3년이 지나야 비로소 그 진가를 온전히 드러낸다는 사실을 알아두어야 합니다. 그야말로 조향의 진정한 푸른 황금입니다. 재배된 뿌리줄기는 수확되어 손으로 세척한 뒤 천천히 건조됩니다.
고운 가루로 빻은 후에는 알코올에 침출시킵니다. 완벽한 균형을 찾기까지 수많은 시도가 필요했습니다. 그 결과는? 햇살을 머금은 듯 은은하게 피어오르는 아름다운 아이리스가 파우더리하면서도 머스크 노트로 한층 고조되고, 뛰어난 지속력을 부여하는 Ambroxan이 이를 뒷받침합니다.

L’Heure Bleue 2026의 피라미드:

• 탑 노트: 오조닉 노트, 배 노트, 아니스 노트, 베르가못, 오렌지, 네롤리
• 미들 노트: 오렌지 블라썸, 재스민, 로즈, 일랑일랑
• 베이스 노트: 바닐라, 아이리스 팅크처, 쿠마린, 패출리, 스파이스, 앰브록산

이번 새 작품의 베이스는 진정한 Guerlain다운 관능미를 지니고 있습니다. 감싸는 듯하고 부드러우며 편안한 느낌을 줍니다. 낮에도 저녁에도 기분 좋게 즐길 수 있으며, 결코 부담스럽지 않게 은은히 존재감을 유지합니다. 지속력은 피부와의 궁합에 따라 최소 약 8시간 정도입니다.

Sylvaine의 팁: 과감하게 레이어링을 시도해 보세요

제 주변에는 클래식 L’Heure Bleue를 열렬히 사랑하면서도, 과감하게 피부 위에서 새로운 L’Heure Bleue와 함께 조합해 본 친구들이 있습니다. 목표는 무엇일까요? 하나가 지닌 역사적인 깊이와 다른 하나의 눈부신 청량감을 동시에 얻는 것입니다. 과감한 시도지만, 꽤 성공적이라고 말씀드릴 수 있습니다!

아이리스 노트나 바닐라 노트를 좋아하신다면, Guerlain 오트 퍼퓨머리의 시그니처 엑스트레와 함께 조합해 보실 수도 있습니다. 좋아하는 노트를 한층 강조하는 동시에 잔향과 지속력을 더해, 이를테면 나만의 “맞춤 작품”을 만들어 보는 것입니다.

4. 비하인드 스토리: Delphine Jelk와 나의 인연

마무리하기 전에, 이 새로운 향수를 만든 창작자를 소개해 드리고자 합니다. Delphine Jelk는 현재 Guerlain의 향수 크리에이션 디렉터입니다. 제가 그녀를 처음 만났을 때, 그녀는 향료 회사 Drom에서 일하고 있었는데, 저는 그녀에게 진정한 직업적 반함을 느꼈습니다.

조향사로서의 학업 외에도 그녀는 패션 관련 과정을 밟았는데, 그녀에게서는 미적 감각이 자연스럽게 배어 나왔습니다. 저는 곧바로 그녀에게서 폭넓은 열린 마음과 남다른 감수성, 그리고 우아함을 느꼈습니다.

당시 저는 그녀에게 La Petite Robe Noire 프로젝트에 대해 브리핑했습니다. 우리는 그녀가 구상한 어코드, 즉 로즈와 체리가 어우러진 마카롱 향에서 출발해 함께 이 향수를 개발했습니다. 2009년 처음 익스클루시브 컬렉션으로 출시되었을 때, 사실 사내에서는 아무도 그 성공을 확신하지 못했습니다! 그러나 매장에서의 성공은 즉각적이었습니다. 다만 당시 저의 블로그에서는 Guerlain 애호가들이 저에게 거세게 비판을 쏟아냈습니다. “이건 Guerlain답지 않아요!”, “이건 Chanel이 냈어야 할 향수예요!”, 혹은 “이 향수는 사탕 같아요!”라는 글들이 올라왔습니다.

기분 좋은 반전은, 저희가 고객층을 젊게 만들기 위해 구상했던 이 향수가 결국 모든 세대의 마음을 사로잡았다는 것입니다. 이후 Thierry Wasser가 2012년 글로벌 론칭을 위해 이를 약간 수정했고, Kuntzel과 Deygas가 만든 독창적인 애니메이션 광고 덕분에 오늘날 우리가 아는 절대적인 베스트셀러가 되었습니다.

Delphine와 함께 일하는 것이 너무나 즐거웠기에, 저는 그녀가 Guerlain에 합류할 수 있도록 힘썼습니다. 이후 우리는 커다란 행복 속에서 수많은 향수를 함께 개발했습니다(Tonka Impériale, 여러 편의 Aqua Allegoria 등). 제가 회사를 떠난 이후에도 그녀는 메종 내에서 점점 더 많은 책임을 맡으며 훌륭한 작품들을 선보였습니다. Tobacco Honey, Patchouli Paris, Vétiver Fauve, Oud Nude, Cherry Oud, Santal Pao Rosa, Musc Outreblanc, Néroli Outrenoir, Joyeuse Tubéreuse, 그리고 큰 성공을 거둔 Aqua Bloom까지 말입니다. 2024년 12월 프랑스 문예공로훈장(Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres) 슈발리에 서임으로 그 여정의 정점을 찍은 그녀에게 저는 큰 존경심을 느낍니다.

5. Guerlain의 대담함과 결론

일반 대중, 특히 젊은 세대는 클래식 L’Heure Bleue를 잘 알지 못합니다. 이번 신작은 매우 대담합니다. 저는 경쟁 브랜드에서 이와 견줄 만한 향을 맡아본 적이 없습니다.

이는 단순히 1912년 향수를 재해석한 것이 아니라, L’Heure Bleue라는 개념 자체를 해석한 것입니다. 모든 것이 고요해지는, 정지된 한순간을 기리는 것입니다. 황혼이 내리기 직전의 그 마지막 순간, 마치 짙은 푸른 밤하늘이 피부 위에 내려앉는 듯한 순간입니다. 파리에서만 느낄 수 있는 이토록 특별한 ‘푸른 시간’에 Delphine은 경의를 표하고자 했습니다.

새로운 Heure Bleue는 시원하고 살짝 서늘하며 매우 경쾌하고 확산력 있는 바람을 일으키며, 지나는 길에 부드럽고 화사한 꽃들을 함께 실어 와, 마지막에는 파우더리하고 은은하게 바닐라향이 도는 아이리스 베이스 위에 내려앉습니다. 지속력이 강하지만 결코 무겁거나 달콤하지 않습니다. 진정으로 혁신적인 Guerlain다운 향수입니다.

Sylvaine의 조언: 모든 Guerlain 향수가 그렇듯, 반드시 피부에 직접 뿌려서 시향해 보세요. 시향지에서는 오조닉 노트가 실제보다 더 강하게 느껴져 향에 대한 인상을 왜곡할 수 있습니다.

참고로 Guerlain은 언제나 대담함과 혁신의 대명사였다는 사실을 다시 한번 짚어보겠습니다.

• Mitsouko에서 최초로 사용된 프루티 노트(복숭아)
• Jicky와 함께 탄생한 최초의 유니섹스 향수
• Shalimar과 함께 탄생한 여성용 최초의 순수 오리엔탈 향수(남성용은 Habit Rouge)
• Chamade와 함께 최초로 사용된 카시스 노트
• Samsara와 함께 최초로 샌달우드를 과감히 사용한 향수
• Insolence와 함께 최초로 바이올렛과 아이리스를 과감히 사용한 향수
• La Petite Robe Noire와 함께 탄생한 최초의 체리 어코드
• L’Homme Idéal와 함께 남성 향수 최초로 해석된 아몬드 노트

혁신적인 향수는 곧 호불호가 갈리는 향수를 의미합니다. 열렬히 사랑받거나, 마음에 들지 않거나 둘 중 하나입니다. 하지만 그것이야말로 강한 개성을 지닌 창작물의 특징입니다.

이제 그만 1912년 버전과 비교하는 것을 멈추어 보면 어떨까요. 감동은 분명히 존재하며, 이 아름다운 이야기를 계속 이어가기 위해 가장 중요한 것은 바로 그것입니다. 이토록 시적인 이름을 오늘날의 향의 언어로 다시 풀어내지 않았다면 너무나 아쉬웠을 것입니다. 이번 시도는 많은 사람들이 이를 계기로 오리지널 향수를 발견하는 기회가 되어 줄 것입니다.

이토록 전설적인 향수를 오늘날 다시 꺼내어 새로운 시각으로 조명하기로 한 결정은, 제가 보기에 매우 훌륭한 발상입니다.

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저의 첫 번째 리뷰는 제가 향수 세계에 첫발을 내디딜 무렵 깊은 인상을 남긴 한 브랜드에 바칩니다. 여러 해 전, 한 친구의 권유로 생제르맹 대로 34번지에 있는 Diptyque를 찾았을 때, 저는 그곳에서 제가 무척 존경하던 두 명의 유명한 프랑스 배우를 만났습니다. 저는 친구가 옳았다고 생각했습니다. 이곳은 정말로 “품격”이 있는 곳이었으니까요.

2. 메종의 역사와 후각적 DNA

이 브랜드는 조향사가 아니라 예술과 아름다움을 사랑한 세 명의 예술가가 만든 것입니다. 한 명은 화가, 두 번째는 연극계 출신, 마지막 한 명은 인테리어 디자이너였습니다. 처음에 그들은 매장에서 자신들의 직물과 여행 중에 수집하거나 가져온 물건들을 판매했습니다. 이후 그들은 양초를 출시하기로 결정했고, 이는 즉각적인 성공을 거두었습니다. 왜 이름이 Diptyque(두 폭 그림)일까요? 그저 두 개의 진열창이 똑같았기 때문에, 브랜드 이름은 자연스럽게 정해졌던 것입니다!

그 유명하고 독특한 타원형 라벨은 그들이 구상한 직물에서 영감을 받았는데, 오른쪽 눈을 감고 읽어야 하는 춤추는 듯한 글자들이 담겨 있었습니다. 수천 개 중에서도 알아볼 수 있는 이 로고는 유리병을 통해 앞면을 읽을 수 있으며, 언제나 향수의 이야기를 들려주는 숨겨진 메시지를 담고 있습니다.

1968년, Diptyque는 한 단계 도약하여 16세기의 포푸리(pot-pourri)에서 영감을 받아 Norbert Bijaoui가 만든 첫 번째 eau de toilette를 출시했습니다. 그 이름은 L’Eau입니다. 이 은밀했던 주소는 점차 반드시 들러야 할 곳이 되었습니다. 이곳은 오늘날까지도 그래픽 아트, 시정, 여행의 추억, 그리고 원료에 대한 경의라는 본래의 정신을 간직한 최초의 니치 향수 브랜드 중 하나입니다.

3. Sylvaine Delacourte의 비평적 평가

저는 지난 방문을 기회 삼아 그곳에서 특히 저에게 인상을 남긴 향수들을 느껴 보았습니다. 많은 향수가 매우 훌륭하게 완성되어 있고 매우 아름다운 짜임새를 지니고 있습니다. 그것들은 다면적이고, 품질이 뛰어나며, 존재감이 있으면서도, 오늘날의 유행, 즉 “정말 과한 폭탄 같은” 향으로 빠지지 않습니다.

Diptyque는 언제나 명성 있는 조향사들에게 의뢰하는데, 이는 종종 잘 구성된 아름다운 향수로 이어집니다. 브랜드의 DNA를 존중하는 예술적 방향성이 느껴집니다. 이제는 리필형 양초도 있다는 점을 언급해 두겠습니다. 제게는 다소 값비싸게 느껴지지만 디자인은 매우 훌륭하며, 그 향은 Olivia Giacobetti가 만들었습니다.

그럼에도 저는 저의 비판적인 시선을 유지합니다. 저를 덜 설득한 두 가지 작품을 소개합니다:

• Lazulio에 대한 저의 실망: 시향지에서는 저를 끌어당겼지만 피부 위에서는 저를 실망시킨 최신 향수가 하나 있습니다. 바로 새로운 Les Essences 컬렉션의 Lazulio로, 대황과 유향 노트를 지닌 그린 계열의 향수입니다. 이 향수는 강렬하고 핵폭탄급 잔향을 지닌 향수를 만드는 것으로 정평이 난 조향사 Quentin Bisch가 만들었습니다. 아쉽게도 Lazulio는 그와는 거리가 멉니다. 최근 향수업계로부터 상을 받기는 했지만, 제게는 잔향에서든 지속력에서든 너무 소극적입니다.
• L’Eau Papier에 대한 저의 견해: 이름과 아이디어는 마음에 들었지만 제가 좋아하지 않은 또 다른 향수가 있습니다. 바로 L’Eau Papier입니다. 이 향수에는 제 눈에 달갑지 않은 우디 앰버 노트가 들어 있습니다. 그것들은 머스크 노트, 쌀의 증기, 미모사의 하얀빛 한가운데에 “검은” 얼룩처럼 자리 잡습니다. 제가 몹시 싫어하는, 극도로 건조하고 코를 긁는 이 앰버 우드 노트는 많은 최신 출시작에 들어 있으며, 강한 힘과 잔향을 부여하기 위한 손쉬운 해법입니다. 제게 그것들은 천박하고 요란합니다.

4. Diptyque 최고의 향수 “Top 3” (그리고 저의 숨은 보석들)

다음은 무더운 시기에 완벽하지만 일 년 내내 사용할 수 있는 저의 향수 셀렉션입니다.

Fleur de Peau

• 향 계열: 플로럴 머스크
• 주요 노트: 머스크, 아이리스, 핑크 페퍼, 앙브레트.
• Sylvaine의 평가: 이것은 제가 가장 좋아하는 향수입니다. 여러분은 제가 머스크 노트를 얼마나 사랑하는지 아실 텐데요, 이 영역에서 제가 매우 “까다롭다”는 것을 고백해야겠지만, 이 향수는 그야말로 순수한 경이입니다. 탑 노트의 머스크가 아이리스와 핑크 페퍼와 어우러져 매우 중독적인 향을 만들어 냅니다. 이 향수는 제가 무척 아꼈지만 너무 젊은 나이에 세상을 떠난 조향사 Olivier Pescheux가 만들었습니다.

Philosykos

• 향 계열: 우디 프루티 (그린)
• 주요 노트: 무화과 잎, 무화과, 코코넛, 시더.
• Sylvaine의 평가: 무화과 잎을 중심으로 구성된 이 향수는 아삭한 그린 노트와 베이스의 우디 노트가 어우러진 매우 상쾌한 향입니다. L’Artisan Parfumeur의 Premier Figuier가 향수업계에서 이 노트의 선구자였지만(더 락틱하고 더 다면적입니다), 두 향수 모두 재능 있는 같은 조향사 Olivia Giacobetti가 만들었습니다.

Orphéon

• 향 계열: 우디 파우더리
• 주요 노트: 주니퍼 베리, 시더, 통카빈, 재스민.
• Sylvaine의 평가: 생제르맹 첫 번째 매장 바로 옆에 있던 재즈 나이트 바에 대한 경의로 탄생했습니다. Olivier Pescheux는 매우 뚜렷한 타바코와 우디 노트로 이 바의 상상 속 분위기를 성공적으로 재현해 냈습니다. 약간 레트로한 향수입니다. 이 노트들이 제 개인적인 후각 영역에 속하지 않기에 제가 가장 좋아하는 향수는 아니지만, 이것은 이 브랜드의 전 세계 판매 1위입니다. 이는 이 향수가 뛰어난 품질을 지녔음을 증명합니다.

매우 훌륭한 추천작들 (반드시 시향해 볼 것)

• L’Ombre dans l’eau (1983): 비 온 뒤의 영국식 정원 분위기를 이슬 젖은 장미와 카시스 노트로 재현합니다. 향수업계의 수많은 다른 창작에 영감을 준, 식물적이고 그린하며 상쾌한 향수입니다.
• Do Son (2005): 베트남의 한 해변 휴양지에서 영감을 받았습니다. Fabrice Pellegrin은 튜베로즈, 오렌지 블라썸, 재스민을 다루면서 바닷바람으로 상쾌함을 더했습니다. 튜베로즈는 종종 지나치게 마취적이고 집요해서 제가 특별히 좋아하지 않는 원료이지만, 이 향수의 튜베로즈는 오히려 상쾌하고 태양처럼 밝습니다.
• L’Eau des Sens (2016): 비터 오렌지 나무(petit grain, 오렌지 블라썸, néroli)에 바치는 송가로, 주니퍼 베리와 패출리가 이를 받쳐 줍니다. 잔향이 매우 인상적입니다. 제가 오렌지 블라썸의 “팬”이라는 점을 말씀드려야겠네요!
• Tam Dao (2003): 겨울에 이상적이며, 여성과 남성이 함께 나눠 쓸 수 있습니다. 시더와 사이프러스와 아름답게 어우러진 샌달우드(매우 다루기 어려운 노트)입니다. 샌달우드를 다룬 솜씨에 큰 경의를 표합니다. 그렇게 이름 붙은 일부 향수들과 달리, 이 향수는 정말로 샌달우드의 향이 납니다. eau de toilette는 Daniel Molière가, eau de parfum은 Cécile Matton이 만들었습니다.
• Vetyverio: Olivier Pescheux가 해석한 베티버로, 상쾌하고 플로럴합니다. 개성을 지니면서도 매우 편안하게 사용할 수 있습니다.

5. 결론: 이 브랜드는 정말로 누구를 위한 것일까요?

Diptyque는 매우 풍부한 카탈로그 덕분에 매년 수많은 신제품을 출시합니다(때로는 제가 아쉬워하는 Biscuit 양초처럼 슬픈 단종도 있습니다). 이곳은 분명 기쁨을 안겨 줄 선물을 찾기 위해 아껴 둘 만한 매장입니다. 저는 상대방이 가장 좋아하는 향수의 이름을 모를 때 그 사람을 위해 향수를 사는 것을 좋아하지 않기에, 그곳에서 그 대신 무척 시크한 오렌지 블라썸 향의 “주방세제” 제품을 샀답니다!

맺음말: 다소 은은하고, 잘 구성되었으며, 우아하고 잔향이 적당한 향수를 좋아하신다면 주저 말고 선택하세요. 반대로, Oud나 우디 앰버 노트의 +++ 잔향을 좋아하는 분이라면 그냥 지나치세요. Diptyque는 아직까지 오늘날의 세이렌의 노래, 즉 1km 밖에서도 느껴지는 매우 프루티하고, 매우 구르망하거나, 매우 “중동” 지향적인 향에 현혹되지 않았습니다.

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이것은 제가 가장 자주 받는 질문이자, 향수 분야에서 가장 끈질기게 퍼져 있는 선입견입니다. “하루 종일 향수가 지속되고 잊을 수 없는 실롱 (sillage, 향수의 잔향)을 남기려면, 반드시 오 드 파르펭이나 엑스트레를 구입해야 하지 않나요?”

이론적으로는 논리적인 답처럼 보입니다. 농도가 높을수록 더 강력하다는 것이죠. 하지만 후각적 창작 (la création olfactive)의 현실은 훨씬 더 복잡하고 (그리고 더 매혹적입니다). 크리에이터로서 저는 그 이면을 밝혀드리겠습니다. 퍼센트는 잊으세요. 실제로 향수의 지속력을 결정하는 것이 무엇인지 알려드리겠습니다.

퍼센트의 환상 : 종종 마케팅에 불과한 논리

우선, 이 분야에 관한 엄격한 규제가 존재하지 않는다는 점을 알아야 합니다. 어떤 브랜드든 새로운 향수를 출시할 때 원하는 명칭을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

일반적으로 다음과 같은 이론적 기준이 제시됩니다.

• 오 드 뚜왈렛 (L’Eau de Toilette) : 농도 3%에서 20% 사이.
• 오 드 파르펭 (L’Eau de Parfum) (또는 에스프리 드 파르펭) : 15%에서 30% 사이.
• 엑스트레 드 파르펭 (L’Extrait de Parfum) : 20%에서 40% 사이.

그러나 이 모든 것은 이제 구시대적 관점이 되었습니다. 그 이유를 이해하려면 시간을 거슬러 올라가야 합니다. 오 드 파르펭은 항상 존재했던 것이 아닙니다. 부가세(TVA)와 같은 세금 문제를 비롯한 여러 이유로 1970~80년대에 매장 선반에 등장했으며, 더 높은 판매가를 정당화하기 위해 조향되었습니다. 이때부터 농도는 강력한 판매 논리가 되었습니다.

향수의 기념비적 작품들 : 강력한 힘을 지닌 오 드 뚜왈렛

원점으로 돌아가 봅시다. 역사에 이름을 남긴 위대한 걸작들, 즉 Guerlain의 Shalimar, Mitsouko, L’Heure Bleue를 비롯해 Dior의 Eau Sauvage, Pour un Homme de Caron은 모두 오 드 뚜왈렛 버전으로 출시되고 기획되었습니다.

그 농도는 놀랍도록 낮았습니다.

• Eau Sauvage와 같은 걸작의 경우 약 3% 수준.
• Guerlain의 위대한 클래식들은 6%에서 8% 사이.

그럼에도 불구하고, 이 오 드 뚜왈렛들은 (그리고 지금도 여전히) 놀라운 실롱과 확산력, 그리고 존재감을 지니고 있었으며, 일부 현대 엑스트레를 훨씬 능가하기도 합니다!

조향의 비밀 : 단순히 알코올의 문제가 아닌 미학의 문제

흔한 오해 중 하나는 오 드 파르펭을 만들기 위해 크리에이터가 오 드 뚜왈렛 탱크에 단순히 알코올을 덜 넣는다고 생각하는 것입니다. 이것은 사실이 아닙니다.

동일한 향수 이름일지라도 주요 어코드 (l’accord principal, 시그니처)는 동일하게 유지되는 경우가 많지만, 원료 (les matières premières)는 달라집니다. 예를 들어, 오 드 뚜왈렛을 위해서는 조향사가 밝고 신선한 네롤리 (néroli)를 선택합니다. 이 향수를 오 드 파르펭으로 변형할 때는 더욱 풍부하고 따뜻하며 관능적인 오렌지 블로섬 앱솔루트 (absolu de fleur d’oranger)를 사용합니다.

그렇기 때문에 어떤 분들은 자신이 좋아하는 향수의 오 드 뚜왈렛을 오 드 파르펭보다 항상 선호하기도 합니다. 그 차이는 강도에 있는 것이 아니라, 구성의 미학과 감성에 있기 때문입니다.

엑스트레의 트렌드 : 동방에서 온 혁명

오늘날 우리는 중동에서 시작된 새로운 트렌드에 이끌려 농도 경쟁이 벌어지는 것을 목격하고 있습니다. 약 30년 전, Martine Micallef과 같은 선구자가 우드 (bois de Oud)를 서양 창작물에 도입함으로써 후각적 문화를 융합했습니다.

중동에서 향수는 일상의 모든 곳에 스며든 의식입니다. 레이어링 (layering), 극도로 풍부한 원료(Oud, 앰버 우드 (bois ambrés), 머스크 (muscs)), 그리고 풍성한 실롱이 규범입니다. 유럽 소비자들은 이 강렬한 확산력에 매료되었습니다.

이러한 수요에 부응하기 위해 브랜드들은 현기증이 날 만큼 높은 농도를 제안합니다. Amouage에서는 45% 또는 50%에 달하는 엑스트레를 볼 수 있습니다. 그러나 주의하세요. 이 향수들이 그토록 강하게 확산되는 이유는 주로 단순한 퍼센트보다는 성분의 특성(앰버 우드와 Oud는 자연적으로 매우 강력합니다) 덕분입니다.

이 트렌드를 따른 모든 유명 국제 브랜드들은 이제 카탈로그에 아우드나 앰버 우드를 기반으로 한 노트의 향수를, 종종 매우 높은 농도로 보유하고 있습니다.

한국의 신흥 브랜드 Born To Stand Out은 반드시 오리엔탈 노트를 활용하지 않는 제안으로 60%에 달하는 엑스트레를 선보입니다.

“피부에 달라붙는” 엑스트레의 역설

기술적으로는 향수 농도가 높을수록 더 멀리 퍼질 것이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 종종 정반대의 결과가 나타납니다.

저는 40%로 농축되고 아름다운 클래식 원료로 조향된 유명 국제 브랜드의 엑스트레를 예로 들 수 있는데, 이는 피부에 분명히 오래 지속되지만 확산력은 전혀 없습니다. 왜일까요? 베이스 노트 (notes de fond)(가장 무거운 노트)의 과잉과 극단적인 농도가 결합되면 향수가 “꽃피우지” 못하기 때문입니다. 향수는 피부에 갇혀 “달라붙어”, 친밀한 버블을 형성하지만 실롱 안에서 아무런 실롱도 남기지 못합니다.

반대로, 농도는 매우 낮지만 공간 전체를 가득 채울 만큼 진동하는 분자들로 구성된 오 드 뚜왈렛도 존재합니다.

오직 한 가지만이 중요합니다 : 재능과 오케스트레이션

사실, 피부의 화학적 특성 (pH, 식습관, 호르몬)은 향수와 항상 다르게 상호작용합니다. 그러나 피부를 넘어서, 무엇보다 중요한 것은 아티스트의 작업입니다.

재능 있는 조향사는 퍼센트에 의존하지 않습니다. 그 대신 다음에 의존합니다.

• 아이디어 : 사람들의 기억에 남으려면 명확하고 감동적이며 대담해야 합니다.
• 중심 어코드 : 향수에 영혼과 구조를 부여하는 단 4~6개의 핵심 성분으로 만들어지는 이 마법.
• 오케스트레이션 : 천연 원료와 합성 분자 (les molécules de synthèse)(그 중 일부는 매우 최근의 것으로 놀라운 강도를 지닙니다) 간의 상호작용을 완벽히 마스터하는 것. 목표는 그것들이 서로를 승화시켜 지속력과 확산력을 동시에 갖추도록 하는 것입니다.

요약하자면, 농도는 아름다운 향수의 재능이나 기억을 결코 만들어내지 못했습니다. 라벨도, 퍼센트도, 판매 논리도 잊으세요. 위대한 향수에서 우리가 기억하는 것, 당신을 잊을 수 없는 존재로 만드는 것은 바로 그것이 공기 중에 남기는 우아함과 흔적입니다.

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안타깝게도 IFRA 규범 때문에 Après l’Ondée는 더 이상 엑스트레로 존재하지 않습니다. 현행 규범에 맞게 조정했다면 정말로 훼손되었을 것입니다. 하지만 다행히 오 드 뚜왈렛 버전은 여전히 보유하고 있습니다.

저는 Après l’Ondée를 수채화로, L’Heure Bleue를 “마티에르가 있는”, 깊이가 있는, 풍부하고 밀도 높은 베이스를 가진, 더 모스적이고 더 오리엔탈한 작품으로 봅니다. L’Heure Bleue는 Après l’Ondée와 달리 오렌지 블라썸과 바닐라의 결합인 “기모브” 어코드와 유명한 게를리나드의 스케치를 가지고 있습니다.

역사와 영감

어느 봄날, 폭풍이 터집니다. 아직 따뜻한 자연 위에 비를 쏟아붓습니다. 비가 꽃의 모든 꽃잎, 풀잎 하나하나, 나무껍질을 적십니다. 그리고 폭풍이 끝나면 하늘이 개이고, 아직 수줍은 몇 줄기 햇살이 나타나며, 상쾌해진 자연이 향기를 승화시킵니다.

Après l’Ondée는 비 소리가 사라지고 나뭇잎 사이로 여과된 부드러운 빛이 자리 잡는 순간을 이야기합니다. 그리고 흙, 나뭇잎, 고양된 꽃들의 따뜻한 향기가 가장 부드러운 프래그런스를 전해줍니다.

Après l’Ondée는 시적인 향수입니다. Jacques Guerlain이 시골을 산책하다가 폭풍이 터지고, 자연에서 풍기는 향에 감명받아 이슬에 젖은 꽃에 바치는 찬가를 작곡합니다.

뉘앙스와 섬세함이 가득한, 대지의 요소와 교감하는 향수, 비 후의 맑은 날을 기념하는 향수, 맨발로 잔디를 걷고 싶게 만드는 향수입니다.

후각적 설명

플로럴 어코드는 탑에서 아니스 노트와 함께 헤스페리디 노트를 전개합니다. 미들에서 오렌지 블라썸, 바이올렛, 카네이션, 산사나무의 풍부한 부케가 파우더리 베이스(아이리스 뿌리에서 발산, 여기서는 아이리스 버터 또는 아이리스 콩크레트가 포뮬러에 직접 사용), 헬리오트로프, 바닐라로 이어집니다. Après l’Ondée는 이슬 진주에 젖은 아이리스입니다.

Après l’Ondée와 L’Heure Bleue의 공통점은 Coty가 만든 오레가노 어코드로, 오렌지 블라썸, 바이올렛, 스파이시 노트인 클로브와 바닐라로 구성됩니다. Jacques Guerlain은 1887년에 만들어진 아니스 알데히드와 1889년에 만들어진 헬리오트로핀, 그리고 이오논을 사용한 최초, 혹은 최초 중 하나였습니다.

향수 피라미드

• 탑 노트: 레몬, 베르가못, 네롤리.
• 미들 노트: 카네이션, 바이올렛, 미모사(카시).
• 베이스 노트: 바닐라, 벤조인, 아이리스 뿌리, 헬리오트로프, 백단향.

향 계열: 플로럴 파우더리.

유산과 플라콘

Quand vient la pluie는 Thierry Wasser가 아직 하우스 전속 조향사가 되기 전 우리가 익스클루시브를 위해 함께 개발한 향수입니다. 우리는 Après l’Ondée를 더 현재적인 방식으로, 더 존재감 있고 더 중독성 있는 베이스로 작업하고자 했습니다. 모든 것이 Serge Mansau가 디자인한 조각적 플라콘에 담겼습니다.

오리지널 플라콘: 루이 16세 플라콘이라 불리는 이 플라콘은 시골에 열광했던 Marie-Antoinette의 것이었을 바구니 세공을 연상시킵니다. 캡은 들꽃의 상징인 클로버 꽃 디자인을 채택했습니다. 하지만 현재는 제국 오 드 콜로뉴의 스프레이 플라콘에 담겨 있습니다.

어루만지듯이.
봄비가 올라간다,
태양까지!

소나기가 지나고 아름다운 햇살 한 줄기.
자연 위에 고요한 기쁨을 뿌린다.
갑자기, 들판에, 영광스러운 깨어남으로,
봄이 타오른다.
형언할 수 없는 향기가 따뜻한 공기에 스민다.
그리고 피어나는 꽃들은 미소 짓는 듯하다.
나와 함께, 사랑하는 이여, 이 꽃들을 따지 않겠어요?
– 그러고 싶어요.
이제 이 부케가 집을 아름답게 한다.
이 장미들이 침대 위에서 우리 마음을 밝게 한다.
사랑하는 이여, 꽃잎을 뿌리자: 계절의 놀이…

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오 드 퍼퓸이란?

오 드 퍼퓸은 “Parfum de toilette” 또는 “Esprit de Parfum”이라고도 불리며, 90도 알코올에 7~20%의 농축액을 포함합니다. 사용하는 사람에게 뛰어난 잔향을 만들어주는 특성이 있습니다. 따라서 매우 비싸고 매우 농축된 엑스트레 드 퍼퓸과 종종 너무 휘발성인 오 드 뚜왈렛 사이의 좋은 절충안입니다.

“향수”라는 단어의 기원

“향수”를 의미하는 프랑스어 “parfum”은 “연기를 통해”를 의미하는 라틴어 per fumum에서 유래한 것으로 알려져 있습니다. 실제로 예전에 기도와 주문을 신에게 바치던 사제들은 귀중한 나무, 인센스, 레진 및 기타 고가의 물질을 태우는 습관이 있었습니다. 이렇게 생산된 연기는 매우 향기로웠으며, 이것이 “parfum”이라는 단어의 기원이 되었습니다.

오 드 퍼퓸을 어떻게 도포할까요?

일반적으로 옷에 도포하지만(실크 같은 섬세한 소재, 밝은 색 원단, 비고급 소재 제외), 오 드 퍼퓸은 피부에도 뿌릴 수 있습니다. 제품이 신비로운 알케미 속에서 표피와 결합하여 오직 여러분만의 프래그런스를 발산합니다.

삼각형 팁: 완벽한 잔향을 위해, 오 드 퍼퓸을 공중에 삼각형을 그리며 뿌리세요: 머리카락(손상되지 않도록 멀리서), 재킷이나 코트 안쪽, 그리고 옷단 아래까지 뿌리세요. 이렇게 하면 하루 종일 향을 유지할 수 있습니다.

또한 앞에 오 드 퍼퓸 구름을 뿌리고 몇 초 후 그 구름 속으로 들어갈 수도 있습니다. 이렇게 하면 섬세한 옷이나 보석이 손상될 위험이 없습니다.

지속력 연장을 위해: 프래그런스에 더 긴 지속력을 줄 수 있는 모든 바디 케어 제품(바디 밀크, 비누, 데오도란트 등)을 잊지 마세요. 잔향을 더욱 승화시키고 싶다면 세탁기의 헹굼물에 오 드 퍼퓸 몇 방울을 넣을 수도 있습니다.

비교: 향수의 다른 제품들

향수에서 알코올 농도는 다양합니다. 엄격한 법규는 없지만 관행은 다음과 같습니다:

• 엑스트레 드 퍼퓸 (20%~40%): 사용하는 사람과 가장 가까이 있는 사람들만 인지합니다.
• 오 드 퍼퓸 (7%~30%): 지속력과 잔향을 겸비한 좋은 절충안입니다. Delacourte Paris 향수는 오 드 퍼퓸(최소 농도 15%)으로 오케스트레이션됩니다.
• 오 드 뚜왈렛 (6%~20%): 더 외향적이며, 잔향 속에 있는 사람들이 인지합니다. 오 드 퍼퓸보다 지속력이 약한 경우가 많습니다.

또한, 각 종류의 프래그런스는 다르게 오케스트레이션됩니다. 조향사들은 오 드 퍼퓸이 일반적으로 오 드 뚜왈렛보다 “살아 있는” 천연 원료가 더 밀도 있게 포함된다고 말합니다.

왜 프래그런스는 피부에 따라 다를까요?

시간이 지나면서 베이스 노트(향수를 고정하는)가 문자 그대로 각 피부의 개인적인 냄새와 섞입니다: 농축액의 마법과 풍부함이 이렇게 작동합니다.

각 피부는 고유합니다(pH, 신체 활동, 식습관). 게다가 프래그런스의 향은 외부 요인(기후, 습도)에 의해 영향을 받습니다. 피부에서 프래그런스가 승화되지 않는다면, 칭찬을 이끌어내는 프래그런스를 찾을 때까지 다른 오 드 퍼퓸을 시도해 보세요.

오 드 퍼퓸의 규제

각 제품의 농도가 매우 다양하다는 것을 알 수 있습니다. 실제로 엄격한 규제가 없습니다. 지속력 수준과 잔향의 품질이 향수가 조향사에 의해 완벽하게 오케스트레이션되었다는 증거입니다.

매우 농축된 프래그런스가 더 오래 지속될 수 있지만, 무엇보다 다양한 향의 오케스트레이션이 지속력의 품질을 결정합니다.

오 드 퍼퓸의 역할과 후각적 유산

오 드 퍼퓸은 인격을 반영합니다. 향수는 여러분과 조화를 이루어야 하며, 다른 사람들에게 전달할 메시지를 드러냅니다. 오 드 퍼퓸은 단순히 교체 가능한 겉옷 이상의 것입니다: 여러분 영혼의 반영입니다.

삶에서 만난 좋은 향(여러분의 후각적 유산)은 오 드 퍼퓸 선택에서 핵심적인 역할을 합니다. 이것이 여러분의 정체성을 형성하고 무의식적으로 특정 향수 스타일로 이끕니다.

결론

오 드 퍼퓸은 오 드 뚜왈렛과 엑스트레 드 퍼퓸 사이의 훌륭한 절충안이며, 합리적인 가격에 매우 좋은 잔향을 제공합니다. 많은 천연 원료로 구성되었다면, 오 드 퍼퓸은 여러분의 피부와 독특한 알케미를 만들어낼 것입니다.

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오 드 뚜왈렛이란?

오 드 뚜왈렛은 오 드 퍼퓸보다 더 프레쉬하고 탑 노트가 풍부합니다. 빠르게 확산되는 이 유형의 프래그런스는 옷에 도포할 수 있습니다. 그러나 낮은 농도(80도 알코올에 3~20%의 농축액)로 인해 오 드 뚜왈렛은 시간적으로 제한된 지속력을 가집니다.

따라서 취향에 따라 엑스트레 드 퍼퓸이나 오 드 퍼퓸의 보완으로 사용할 수 있습니다.

향수와 회화의 비유로, 엑스트레 드 퍼퓸은 원작에, 오 드 퍼퓸은 한정 에디션에, 오 드 뚜왈렛은 리토그래피에 비유할 수 있습니다.

오 드 뚜왈렛을 어떻게 도포할까요?

완벽한 잔향을 보장하려면, 옷을 입은 후 프래그런스로 큰 삼각형을 그리며 오 드 뚜왈렛을 뿌리는 것이 이상적입니다. 머리카락 꼭대기부터(모발을 손상시킬 위험은 없지만 너무 가까이 뿌리지 않도록 주의), 재킷 안쪽, 옷단까지 뿌리세요.

앞에 “구름”을 만들어 뿌리고, 몇 초 후 뿌려진 프래그런스 속으로 걸어갈 수도 있습니다. 이렇게 하면 옷이나 보석이 손상되지 않을 것입니다.

프래그런스의 더 큰 지속력과 더 나은 확산을 위해 모든 관련 제품(바디 밀크, 탈크, 비누, 데오도란트 등)도 사용하세요(참조: 향수 지속시키기).

마지막으로, 란제리 헹굼물에 오 드 뚜왈렛 몇 방울을 넣거나, 오 드 뚜왈렛과 같은 라인의 샤워 샴푸로 세탁하여 최고의 세련미를 얻을 수 있습니다.

이 오 드 뚜왈렛 도포 기술을 따르면, 피부의 모든 부분에서 향기로운 향을 느낄 수 있습니다!

왜 제품은 피부에 따라 다를까요?

오 드 뚜왈렛, 오 드 퍼퓸, 엑스트레 드 퍼퓸은 다른 농도를 가지며, 각 제품은 도포되는 피부에 따라 다르게 반응합니다(참조: 피부 타입).

각 피부는 고유하며, 식습관, pH, 신체 활동, 치료와 약물 복용에 따라 달라지는 고유한 냄새를 가지고 있습니다.

게다가 프래그런스의 향은 파리, 뉴욕, 상하이, 두바이에서 다르게 느껴집니다! 실제로 대기, 에어컨, 날씨(습한, 건조한 또는 더운)에 따라 달라집니다.

결국 모든 것은 오 드 뚜왈렛과 피부 사이의 알케미 문제입니다. 이 알케미가 더 이상 작동하지 않는다면, 오 드 뚜왈렛이 더 이상 좋지 않다고 생각하지 마세요. 단순히 피부에서 프래그런스와의 만남이 작동하지 않는 것입니다.

가장 중요한 것은 프래그런스와 조화를 느끼고, 주변에서 칭찬을 받는 것이며, 이것이 자신에게 맞는 향수나 오 드 뚜왈렛을 선택했다는 증거입니다.

“향수가 사람에게 향을 입히는 것이 아니라, 사람이 향수에 향을 입힌다고 말하고 싶습니다”

또한 엑스트레 드 퍼퓸이 희귀해지면서, 고객들은 가격이 더 매력적인 오 드 퍼퓸이나 오 드 뚜왈렛으로 향하는 경향이 있습니다. 일반적으로 각 제품은 속하는 프래그런스 카테고리(오 드 뚜왈렛, 오 드 퍼퓸, 엑스트레 드 퍼퓸)에 따라 다르게 오케스트레이션됩니다.

그러나 일부 브랜드는 프래그런스 유형에 따라 오케스트레이션을 바꾸지 않고, 농도만 조절합니다.

오 드 뚜왈렛의 농도

6%~20% 농축 오 드 뚜왈렛은 더 외향적이며, 잔향 속에 있는 사람들이 여러분보다 더 잘 느끼게 됩니다! 그러나 지속력이 약합니다. 하지만 일부 최신 오 드 뚜왈렛은 매우 농축되어 있고 때로는 훌륭하게 오케스트레이션되어 매우 성능이 좋고 “매우 확산적”일 수 있습니다.

• 엑스트레 드 퍼퓸은 20%~40% 농축: 사용하는 사람과 가장 가까이 있는 사람들만 인지합니다.
• 오 드 퍼퓸은 7%~30% 농축: 지속력과 잔향을 겸비한 좋은 절충안입니다. Delacourte Paris 향수는 최소 농도 15%, 최대 20%의 오 드 퍼퓸으로 오케스트레이션됩니다.

각 제품의 농도는 매우 다양하며, 때로는 유사할 수 있습니다. 이 분야에는 특별한 규제가 없기 때문입니다.

지속력과 좋은 잔향은 프래그런스가 완벽하게 오케스트레이션되었다는 것을 증명하며, 무엇보다 조향사의 재능을 보여줍니다. 프래그런스가 오래 지속되려면 무엇보다 높은 농도보다는(물론 영향을 미치지만) 좋은 오케스트레이션이 필요합니다.

오 드 뚜왈렛과 프래그런스의 역할

각 프래그런스(향수, 오 드 퍼퓸, 오 드 뚜왈렛)는 사용하는 사람의 인격을 반영합니다. 잘 선택되었을 때, 향수와 오 드 뚜왈렛은 사용자에게 시그니처를 부여합니다: 자기 확인을 돕고, 다른 사람들에게 전달하고 싶은 메시지를 담습니다.

향수는 따라서 사용하는 사람과 조화를 이루어야 합니다(맞지 않는 프래그런스는 자기 자신과 괴리감을 느끼게 할 수 있습니다).

향수와 오 드 뚜왈렛은 기분, 날씨, 시간에 따라 바꿀 수 있는 옷과 비교할 수 없습니다. 사용하는 프래그런스는 영혼의 반영입니다. 실제로, 사용하는 향수의 브랜드나 이름보다 남기는 잔향으로 인정받고 칭찬받는 것이 훨씬 더 기분 좋습니다.

향수 스타일이나 오 드 뚜왈렛 선택하기

대부분의 경우, 우리는 같은 스타일의 향수나 오 드 뚜왈렛에 끌리는 경향이 있습니다. 실제로 삶 전체에 걸쳐 만나는 좋은 향과 맛이 후각적 경험, 깊은 정체성을 형성하는 데 핵심적인 역할을 하며, 무의식적으로 특정 프래그런스 스타일로 이끕니다.

어떤 향수나 오 드 뚜왈렛을 선택해야 할지 모르겠다면, 전문가가 진정으로 여러분의 깊은 정체성에 공명하는 프래그런스로 안내해 줄 상담을 받을 수 있습니다.

결론

오 드 뚜왈렛은 향수에서 가장 접근하기 쉬운 제품으로 여겨집니다. 일반적으로 다른 제품보다 더 “외향적”인 이 유형의 프래그런스는 좋은 잔향을 가지지만, 때로는 지속력이 부족할 수 있습니다.

오 드 뚜왈렛이 휘발성이라면, 하루에 여러 번 뿌려야 합니다(또한 오 드 뚜왈렛은 자신보다 주변 사람들이 더 잘 느끼는 경우가 있어 약간 좌절스러울 수 있습니다).

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오 프레쉬란?

20세기 후반부터 오 드 콜로뉴가 오 프레쉬에 영감을 줍니다. 오 프레쉬는 클래식 오 드 콜로뉴보다 더 다면적이고 지속력 있는 구성을 가집니다.

또한 더 확산적이며, 99% 천연 원료로 구성된 클래식 오 드 콜로뉴와 같은 방식으로 구성되지 않습니다.

기술적 조성

오 프레쉬(6%~15% 농도)는 약간의 시프레 계열 베이스 노트(예: 모스 또는 패출리)와 우디 노트(특히 베티버나 시더), 그리고 재스민 플로럴 노트를 가집니다.

향수에서 프레쉬 노트를 지속시키는 데 기여한 Firmenich의 유명한 헤디온 등 합성 노트를 포함합니다. 최초의 오 프레쉬는 Eau Sauvage, Eau de Guerlain, Eau de Rochas였습니다.

오 프레쉬와 헤스페리디 향 계열

향수는 여러 구성 요소가 모여 “어코드”를 만드는 복합적인 구조로 조직된다는 것을 상기합시다. 오 프레쉬는 주로 시프레 패싯이나 뉴 프레쉬 패싯으로 감싸진 헤스페리디(시트러스) 향 계열에 속합니다.

향수 피라미드에서 헤스페리디 패싯은 거의 모든 향수에 존재하며 탑 노트를 장식합니다. 따라서 오 프레쉬와 마찬가지로 매우 휘발적이고 지속력이 약한 패싯입니다.

오 프레쉬를 언제, 왜 사용할까요?

프레쉬함과 생동감 덕분에, 오 프레쉬는 특히 더운 날(여름)에 적합합니다.

“괄호” 향수: 오 프레쉬는 기분에 따라, 또는 휴가나 주말 동안 프래그런스를 바꾸고 싶을 때 간단히 사용할 수 있습니다. 이를 통해 평소의 “시그니처 향수”(보통 더 풍부한)에서 잠시 벗어날 수 있습니다.

향수를 메이크업에 비유하면, 매우 정교한 메이크업(스모키 아이, 선명한 립스틱)에서 더 자연스러운 누드 메이크업으로 전환하는 것과 같습니다.

상징적인 오 프레쉬

“기관적” 오 프레쉬

• Eau Sauvage – Dior
• Eau – Guerlain
• Ô – Lancôme
• Eau – Hermès
• Eau d’Orange Verte – Hermès
• Eau – Cartier
• Eau – Givenchy
• Eau Fraîche – Dior
• Les Eaux Fraîches – Roger Gallet
• Les Eaux de Politesse – Serge Lutens

오 프레쉬로 여겨지는 모던 프래그런스

• Les Aqua Allegoria – Guerlain
• Eau Dynamisante – Clarins
• Eau de Soleil Blanc – Tom Ford
• Néroli Portofino – Tom Ford
• Les Escales – Dior
• Les Jardins – Hermès
• Les Eaux de Cologne Atelier Cologne: Orange sanguine
• Citron Noir – Hermès
• Yuzu Man – Caron
• Dimanche à la Campagne – Guerlain
• Bronze Goddess – Estée Lauder
• CK One – Calvin Klein
• Thé – Bulgari

오 프레쉬에 관한 특별한 규제는 없습니다. 따라서 각 브랜드가 자유롭게 자신의 제품을 “오 프레쉬”라고 부를 수 있습니다.

오 프레쉬의 후각적 구조

오 프레쉬를 만들기 위해 조향사들은 종종 오리지널 프래그런스의 DNA를 사용하여 매우 프레쉬한 노트로 감쌉니다:

• 시트러스 노트
• 그린 또는 식물성 노트(갓 자른 잔디)
• 마린, 오셔닉 또는 요오드 노트
• 프레쉬 플로럴 노트(모란, 프리지아, 스윗피, 뮤게, 라일락)
• 프레쉬 프루티 노트(멜론, 수박, 배, 사과)
• 아로마틱 노트(민트, 아니스, 라벤더)
• 알데히드 노트

유명 향수의 프레쉬 변주

남성용:

• Dior Homme Cologne
• L’Homme Idéal Cologne / Cool – Guerlain
• Le Beau Mâle – Jean Paul Gaultier
• L’Homme Ultime – Yves Saint Laurent

여성용:

• Chance Eau Vive / Eau Fraîche – Chanel
• Shalimar Souffle de Parfum – Guerlain
• Eau Fraîche Addict – Dior
• Mugler, Caudalie, Nuxe, Miu Miu, La Vie Est Belle, Sisley의 오 프레쉬.

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라벤더 노트의 아로마틱 허브

일부 아로마틱 허브는 라벤더 노트를 가집니다. 특히 라벤더, 라반딘, 로즈마리, 타임, 세이지, 아르모이즈가 있습니다.

라벤더

원산지: 프랑스 남부가 라벤더의 주요 생산지입니다. “라벤더”라는 용어는 “씻다”를 뜻하는 라틴어 “lavare”에서 유래합니다. lavandula stoechas, lavandula officinalis, lavandula spica 등 다양한 품종이 있습니다. 라벤더는 순수함과 평온함의 상징입니다.

처리와 제조: 수증기 증류로 라벤더 에센스를 얻거나, 휘발성 용매 추출로 라벤더 앱솔루트를 얻을 수 있습니다.

후각적 설명: 라벤더는 허비, 캄포러스, 약품 같고 신선한 향을 가집니다. 베르가못 노트도 내뿜으며, 약간 플로럴하고 우디 톤을 가집니다. 정원, 여름, 남부를 연상시키는 강렬한 노트입니다.

일부 사람들은 면도 비누, 클래식 오 드 코롱, 또는 린넨에 향을 입히기 위해 작은 라벤더 주머니를 놓아두던 할머니의 옷장을 떠올리며 빈티지한 면을 느낄 수 있습니다.

참고로 리나릴의 비율이 후각적 품질을 결정합니다.

사용: 전통적으로 푸제르 계열과 연결된 라벤더는 오 드 코롱이나 남성 향수에 전형적이지만, 시프레나 오리엔탈 향수의 조성에도, 그리고 현재는 일부 여성 프래그런스에도 사용됩니다.

주요 구성 성분: 리나롤, 리나릴 아세테이트, 제라니올, 쿠마린, 캄포, 티몰.

라벤더가 포함된 향수:

• Guerlain의 Jicky, Shalimar, Mon Guerlain
• Guerlain의 Mouchoir de Monsieur
• Caron의 Pour Un Homme
• Azzaro Pour Homme
• YSL의 Kouros
• CK의 Eternity for Men
• Hermès의 Brin de Réglisse
• Chanel의 Bleu와 Boy

라반딘

원산지: 지중해 연안 원산의 라반딘은 라벤더의 한 품종으로, Lavandula Vera와 Lavandula spica의 교배 결과입니다.

주로 프랑스 남부에서 수확되며, 3가지 품종이 있습니다: 라반딘 그로소, 라반딘 아브리알, 라반딘 슈퍼. 가장 많이 재배되는 것은 라반딘 그로소입니다.

처리: 라벤더와 마찬가지로 수증기 증류로 라반딘 에센스를 얻습니다.

후각적 설명: 라벤더보다 더 캄포러스한 라반딘은 신선하고 약간 우디하며 스파이시하고, 진짜 라벤더보다 덜 세련된 면을 가집니다. 향은 허비하고 다소 비누에 가깝습니다.

사용: 라반딘은 주로 세제와 비누에, 일반적으로 산업용 향수에 사용됩니다.

로즈마리

원산지: 로즈마리는 “바다의 이슬”을 뜻하는 라틴어 “rosemarinus”에서 이름을 따왔습니다. 이 식물이 바다의 기운에 젖어 있었기 때문입니다. 로즈마리는 지중해 지역 원산입니다.

처리: 로즈마리 에센스는 잎과 꽃의 수증기 증류로 얻습니다.

후각적 설명: 로즈마리는 아로마틱, 신선, 허비, 캄포러스하며 진화 과정에서 우디합니다. 향은 강렬하고 라벤더향이며 쓴맛이 있습니다. 약간 애니멀릭한 악센트와 함께 인센스를 연상시키기도 합니다(참조: 발삼과 수지).

사용: 로즈마리는 주로 아로마틱 향수, 오 드 코롱, 남성 향수에 사용됩니다. 시트러스 프래그런스와 더 일반적으로 프레쉬 노트에서도 찾아볼 수 있습니다(참조: 뉴 프레쉬니스 패싯).

이 아로마틱 허브는 일부 더 오리엔탈한 향수의 탑 노트를 상쾌하게 만들 수도 있습니다.

로즈마리가 포함된 향수:

• Guerlain의 Jicky, Eau de Guerlain, Eau du Coq, Tonka Impériale

타임

원산지: 유럽 원산의 타임은 현재 프랑스, 스페인, 알제리, 유고슬라비아에서 자랍니다. 과거 이집트인들은 장례식에 사용했습니다. 그리스인들은 인센스에 추가했습니다(“thymos”는 그리스어로 “향을 내다”를 의미했습니다).

레몬 타임, 야생 타임, 독일 타임 등 다양한 품종이 있습니다. 프랑스 남부에서는 타임을 옥시타니어 “farigola”에서 온 “farigoule”이라 부릅니다.

처리: 타임의 수확은 봄부터 여름 끝까지 이루어집니다. 가지를 건조한 후 수증기 증류로 타임 에센스를 얻습니다.

후각적 설명: 타임은 캄포러스, 허비, 스파이시, 심지어 약품 같은 향을 가집니다. 노트는 매우 신선하고 강렬하기도 합니다.

사용: 타임은 오 드 코롱과 아로마틱 향수에 자주 사용됩니다. 일부 스파이시 오리엔탈에서도 찾아볼 수 있습니다.

타임이 포함된 향수: Dior의 L’Eau Noire, Gucci의 Eau de parfum, Narciso Rodriguez의 For Him, Van Cleef & Arpels의 Pour Homme, Guerlain의 L’Heure Bleue.

세이지

원산지: 세이지는 꿀풀과의 아로마틱 식물입니다. “구하다”를 뜻하는 라틴어 “salvare”에서 이름을 따왔습니다. 여기서 관심 있는 두 가지 주요 품종이 있습니다: 클라리 세이지와 오피시날 세이지. 향수에서 가장 많이 사용되는 것은 클라리 세이지입니다.

처리와 제조: 향수에서 세이지를 얻는 두 가지 방법이 있으며, 가장 일반적인 것은 수증기 증류(세이지 에센스)입니다. 휘발성 용매 추출로 앱솔루트를 얻을 수도 있습니다.

후각적 설명: 클라리 세이지는 아로마틱, 애니멀릭, 우디하고 흙냄새가 나는 향이지만, 또한 플로럴, 라벤더향, 그린, 멘솔, 캄포러스하기도 합니다.

사용: 세이지는 종종 남성용 향수에 아로마틱하고 토닉한 노트를 부여합니다. 극도의 지속력을 가지며 베이스 노트에 속합니다. 특히 세이지에서 향수에서 앰버그리스를 대체할 수 있는 앰브록스를 얻는 데 사용됩니다.

세이지가 포함된 향수: Guerlain의 L’Heure Bleue(탑 노트), Ralph Lauren의 Polo, Van Cleef & Arpels의 Pour Homme, Dior의 Dior Homme.

아르모이즈

아르모이즈는 비전형적인 다년생 초본 식물입니다. 라틴어 이름은 Artemisia이며, 북아프리카와 지중해 연안 원산입니다. 300종이 있습니다. 아르모이즈는 허비, 신선, 캄포러스, 쓴맛, 약간 독성이 있는 향을 가집니다.

주로 남성 향수에 사용됩니다. 아르모이즈는 Cartier의 Déclaration과 Serge Lutens의 l’Eau d’Armoise에 사용됩니다.

아니스 노트의 아로마틱 허브

향수에 사용되는 아로마틱 허브 중 일부는 아니스 노트를 가집니다. 특히 바질, 타라곤, 스타 아니스가 있습니다.

바질

원산지: 인도와 레바논 원산의 바질은 16세기에 유럽에 전해졌습니다. “Basil”은 원래 “왕실의”를 의미합니다. 각각 뚜렷한 향을 가진 최소 6가지 다른 품종이 있습니다.

처리: 바질의 에센셜 오일은 식물의 신선한 잎에서 얻습니다. 수증기 증류 전에 건조시켜야 합니다.

후각적 설명: 바질은 허비, 아로마틱, 신선하지만 식용, 그린, 스파이시, 매우 아니스향, 멘솔(때로는 라벤더에 가까움)의 향도 가집니다. 큰잎 품종은 재스민, 감초, 레몬의 향을 냅니다. 퍼플 바질은 페퍼리 악센트를 가집니다.

사용: 바질 에센셜 오일은 주로 프레쉬 또는 푸제르 조성에 사용됩니다. 종종 시트러스나 스파이시 노트와 결합됩니다.

바질이 포함된 향수: Guerlain의 Aqua Allegoria Mandarine Basilic, Annick Goutal의 L’Eau d’Hadrien, Dior의 Eau Sauvage, Azzaro의 Pour Homme, CK의 Euphoria for Men.

타라곤

원산지: 러시아, 동양, 히말라야 원산으로, 무어인에 의해 스페인에 전해졌습니다. 고대 프랑스어로 처음에 “tarcon” 후에 “targon”이라 불렸습니다. 이 단어는 “용의 풀”(dragon herb)을 뜻하는 영어 “tarragon”에서 유래합니다.

처리: 타라곤 에센셜 오일은 잎의 수증기 증류로 얻습니다.

후각적 설명: 타라곤은 그린, 아로마틱, 허비, 스파이시, 아니스향을 가집니다.

사용: 타라곤 에센스는 프레쉬 프래그런스의 탑 노트에 사용되며, 종종 시트러스와 결합됩니다. 가장 일반적인 용도는 아로마틱 계열이나 헤디온의 효과를 강화하는 것입니다.

타라곤이 포함된 향수: Guerlain의 Eau de Guerlain, L’Heure Bleue, Après l’Ondée; Prada의 Infusion de Vétiver; Cerruti 1881; Dior의 Eau Sauvage.

스타 아니스(바디안)

원산지: 스타 아니스, 또는 바디안은 주로 중국이나 베트남에서 옵니다. 이 품종은 8개의 가지를 가진 갈색 별 모양으로 쉽게 알아볼 수 있습니다. 또한 유일한 건조 아로마틱 노트입니다.

처리: 아니스 에센셜 오일은 씨앗의 수증기 증류로 얻습니다.

후각적 설명: 스타 아니스와 바디안은 아니스향, 스파이시, 강렬, 아로마틱, 신선, 리큐어향으로 유사한 향을 가집니다. 그러나 바디안은 상당히 더 스파이시하고 허비하며 리큐어향인 반면, 전통 아니스 노트는 더 그린하고 산미가 있으며 아로마틱합니다.

사용: 아니스 에센셜 오일은 대부분 신선함과 그린 악센트를 위해 탑 노트에 사용됩니다. 이 아로마틱 허브는 종종 아로마틱이나 시프레 향수, 그리고 남성 프래그런스에 존재합니다.

아니스가 포함된 향수: Guerlain의 L’Instant pour Homme, Lolita Lempicka, Lancôme의 Hypnose pour Homme, Annick Goutal의 Mandragore, Jean-Paul Gaultier의 Le Mâle.

민트 노트의 아로마틱 허브

라벤더와 아니스 노트의 아로마틱 허브 외에도 페퍼민트와 스피어민트를 포함한 민트 노트의 아로마틱 허브가 있습니다.

페퍼민트

원산지: 페퍼민트는 아쿠아틱 민트와 스피카타 민트의 교배종입니다. 전설에 따르면 그리스 지하세계의 신 하데스가 님프 민타와 사랑에 빠졌고, 질투한 그의 아내가 님프를 식물로 변신시켰습니다.

후각적 설명: 페퍼민트는 차갑고 아로마틱하며 신선하고 약간 캄포러스한 노트입니다. 향은 또한 강렬하고 그린하며 멘솔에 발사믹 뉘앙스를 가집니다.

사용: 프레쉬 향수에 사용되며(참조: 탑 노트), 종종 남성 향수와 결합됩니다.

향수: Guerlain의 Homme, Frédéric Malle의 Géranium pour Monsieur, Elizabeth Arden의 Green Tea.

스피어민트

원산지: 스피어민트 스피카타는 향수에 사용되는 또 다른 민트 품종입니다. 주로 미국과 이탈리아에서 재배됩니다.

처리: 스피어민트 잎을 수증기 증류하여 에센스를 얻습니다.

후각적 설명: 스피어민트는 멘솔, 허비, 약간 스파이시하고 신선하며 그린한 향을 냅니다. 또한 클로로필, 산미, 잔디 향, 약간 프루티(멜론)한 향도 있습니다.

향수: Guerlain의 L’Aqua Allegoria Herba Fresca.

압생트

원산지: 이 강렬한 허브는 넓은 뿌리줄기와 회녹색 잎을 가집니다. 여신 아르테미시아가 이 식물을 숭배했다는 전설에서 식물학적 이름을 따왔습니다.

처리: 압생트 에센스는 수증기 증류로 얻습니다(고대에 발견되어 그라스에서 계속 이어지는 기술).

후각적 설명: 압생트는 신선, 멘솔, 쓴맛, 아니스향, 약간 우디한 아로마틱 허브입니다.

사용: 압생트는 주로 베를렌과 랭보가 좋아했던 19세기의 인기 있는 음료로 알려져 있습니다. 투존 때문에 오랫동안 금지되었다가 현재 다시 허용됩니다. 향수에서 압생트는 주로 푸제르나 아로마틱 계열 향수에 사용됩니다.

압생트가 포함된 향수: By Kilian의 A taste of Heaven, L’Artisan Parfumeur의 Fou d’absinthe, Serge Lutens의 Douce-Amère.

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