우디 패싯: 우디 노트 완벽 가이드 (샌달우드, 시더, 베티버, 우드)

향수에서의 우디 패싯

우디 어코드는 향수의 주요 테마가 될 수 있습니다. 우디 어코드가 향수의 주요 테마라는 것은 향수의 첫 발향부터 마지막까지 우디 메시지를 명확하게 느낄 수 있다는 것을 의미합니다.

우디 계열에서 하나의 나무가 지배적일 수 있지만, 대부분의 경우 여러 우디 노트의 조합으로 이루어집니다. 우디 메시지는 시트러스, 플로럴, 프루티, 스파이시 또는 바닐라 패싯으로 미묘하게 승화될 수 있으며, 이러한 패싯들이 우디 노트를 압도하지는 않습니다.

우디 노트는 안정감 있고 구조적이며 힘 있는 노트로, 대부분 조향에서 “지지대” 역할을 하여 향수에 척추를 부여합니다.

시프레 향수의 경우, 향수는 항상 우디 패싯으로 감싸지며, 특히 패출리가 사용됩니다. 따라서 시프레 향수는 정의상 항상 우디합니다.

우디 패싯의 정의

우디 패싯: 남성적인 계열인가?

우디 계열은 주로 남성에게 귀속되어 남성적인 계열로 여겨집니다. 그러나 여성들도 점점 더 우디 향수를 즐기는 추세입니다.

우디 향수라고 하면 남성 향수를 먼저 떠올리지만, 점점 더 많은 여성들이 플로럴이나 프루티, 바닐라 노트 없이 우디 향수를 찾고 있습니다. 여성들은 점점 더 남성의 후각적 의상을 빌려 입고 있습니다.

우디 패싯의 주요 특성

우디 패싯은 모든 향 계열에서 발견됩니다: 플로럴, 구르망, 시프레, 오리엔탈, 푸제르, 프레쉬 워터 계열, 심지어 오 드 코롱에서도 찾을 수 있습니다. 비록 감지되지 않더라도 향수에 구조와 진동을 부여하기 때문입니다. 우디 노트는 후각적 오케스트레이션에서 진정한 “지지대”입니다. 향수의 건축과 핵심 요소에 기여합니다.

천연 우디 노트

주요 천연 우디 노트는 시더, 샌달우드, 베티버, 패출리, 소나무, 사이프러스입니다.
이들은 모두 베이스 노트에 해당합니다.

1. 샌달우드

종교적 의미와 의학적, 화장품적 특성으로 샌달우드는 희귀하고 비싼 원료입니다. 서양, 아시아, 태평양 섬들 사이의 교역 대상이었습니다.

유일하게 부드럽고 밀키하며 크리미한 나무입니다. 샌달우드 Album은 과거 인도산이었으나 현재 인도 정부의 보호 아래 있어 오늘날 동남아시아에서 옵니다.

다른 품종의 샌달우드도 있습니다: 호주에서 자라는 Spicatum 샌달우드는 오히려 시더와 비슷하며, 뉴칼레도니아에서 발견되는 Austro-calédonicum 샌달우드는 Album과 매우 유사한 향 프로필을 가져 샌달우드 노트의 르네상스를 대표합니다.

천연 샌달우드는 향수에 안정감을 주는 노트로, 크리미하고 밀키하며 편안하고 따뜻하며 감싸주고 관능적이지만, “매우 은은하여” 파워가 약하기 때문에 다루기 어렵습니다. 머스크 노트처럼 작용합니다. 반면 샌달우드는 극도로 지속력이 뛰어난 노트입니다.

이것은 조향사에게 도전입니다. 단독으로는 조향에서 좋은 성능을 내지 못하기 때문입니다. 천연 샌달우드 노트는 샌달 계열의 합성 분자와 함께 승화되어야 하며, 시더, 베티버, 패출리 같은 다른 나무나 합성 우디 분자로도 감쌀 수 있습니다.

샌달우드 나무가 최종 크기인 둘레 50cm에 도달하려면 약 30년이 걸립니다. 향이 나는 것은 나무의 심재뿐입니다. 향수에 사용하려면 이 나무를 대팻밥으로 잘라 증류 처리해야 합니다.

샌달 계열 합성 분자

천연 샌달우드를 대체할 수 없는 다양한 합성 샌달 분자가 존재합니다. 이들은 천연 샌달우드를 “부스트”하는 역할을 하지만, 다소 “천박한” 노트를 낼 수 있어 주의해서 다뤄야 합니다. 대표적으로:

1. 폴리산톨(Polysantol)
2. 산달로르(Sandalore)
3. 산델라(Sandella)

샌달우드 향수

우디 향 계열에서 샌달우드를 사용한 대표적인 향수입니다:

• Samsara de Guerlain (1989): 여성 향수에 최초로 샌달우드를 사용했습니다. 제형의 20%에 달하는 샌달우드를 과감하게 사용하여, 주로 일랑일랑, 재스민, 그리고 일부 샌달 분자와 조합했습니다. Samsara는 국제적으로 출시된 최초의 위대한 여성 우디 향수라 할 수 있습니다.
• Bois des îles de Chanel (1926): Ernest Beaux의 아름다운 Bois des îles는 통카빈, 시나몬, 바닐라 같은 따뜻한 노트로 감싼 샌달우드와 베티버를 제안합니다. 1987년 Jacques Polge가 만든 남성용 한정판 Bois noir는 Bois des îles의 연장선상에 있으며, 1989년 Égoïste라는 이름으로 재출시되었습니다.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Jean-Claude Ellena가 Hermès를 위해 2011년에 만든 이 우디 향수는 둥글고 부드러운 노트를 강조합니다. 샌달우드는 조향사에 따르면 “수평적이고 관능적인 나무”로 먼저 나타나며, 마소이아 나무의 아이디어와 결합됩니다.
• Tam Dao de Dyptique (2003): 베트남의 국립공원 이름에서 따온 이 향수는 샌달우드를 중심으로 구성된 매우 파워풀한 향수입니다. 여성들에게 매우 인기가 있습니다.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Comme Des Garçons의 유니섹스 향수 Wonderwood는 샌달우드, 베티버, 패출리, 과이악 우드, 시더, 아가우드(우드라고도 불림), 사이프러스의 조합입니다.
• Santal Royal de Guerlain (2015): 샌달우드와 우드를 결합한 향수입니다.
• Santal 33 du Labo
• Concrète de Comme des Garçons

Lutens의 샌달우드 (모두 유니섹스):

• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991), 밀키하고 스파이시한 샌달우드.
• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019), 아이리스, 시나몬, 핑크 페퍼, 머스크와 함께하는 화이트 샌달우드.
• Santal majuscule de Serge Lutens (2012), 장미와 어우러진 샌달우드로 가벼운 초콜릿 노트와 함께 부드러운 우디 잔향을 남깁니다.

샌달우드는 Valkyrie de Delacourte Paris에 함유되어 있습니다.

2. 시더

시더 노트는 차갑고 곧은 노트로, 학생의 연필, 제재소, 나무 대팻밥을 연상시킵니다. 또한 아름다운 나무 상자를 찾을 수 있는 마라케시 수크에서의 산책을 떠올리게 합니다. 베티버와 시트러스, 특히 자몽과 완벽하게 어울립니다. 샌달우드, 베티버, 패출리 같은 다른 모든 나무와 함께합니다.

산지에 따라 다양한 시더가 있습니다: 버지니아 시더, 텍사스 시더, 아틀라스 시더. 아틀라스 시더는 40m까지 자랄 수 있으며, 목공예에 사용되고 대팻밥(목공예의 부산물)에서 증류를 통해 에센셜 오일을 얻습니다. 그 향에는 애니멀릭하고 스모키한 노트가 있습니다.

버지니아 시더는 25m까지 자랄 수 있으며 연필심을 더 많이 연상시킵니다. 향기 측면에서 버지니아 시더와 텍사스 시더는 같은 기원을 가져 상당히 유사합니다. 아틀라스 시더의 에센셜 오일은 버지니아와 텍사스 시더보다 더 파워풀하고 애니멀릭합니다.

시더 계열 합성 분자

화학은 또한 시더에서 많은 분자를 분리할 수 있게 했습니다. 세드롤, 베르토픽스, 세드램버 같은 이러한 분자들도 흥미로울 수 있습니다.

시더를 사용한 향수

시더를 사용한 우디 향수 목록입니다:

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): 합성 모스인 에베르닐은 시더와 결합되며, 특히 Hermès의 시프레 향수 L’Eau des Merveilles에서 그러합니다.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): 시더가 과일 노트와 결합된 Féminité du Bois는 Serge Lutens가 사랑하는 모로코를 연상시키는 아틀라스 시더를 기념합니다. 시나몬, 정향으로 스파이시하고 바이올렛 노트로 아이리시한 이 향수는 “순수주의적” 우디 향수입니다. 이 향수는 2005년 Dior의 Dolce Vita에 영감을 주었습니다.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena가 2003년 L’Artisan Parfumeur를 위해 만든 Bois farine은 시더, 베티버, 헤이즐넛의 어코드를 제안합니다.

3. 패출리

패출리의 우디 노트는 상당히 “호불호가 갈리는” 노트로, 사랑하거나 싫어하는 둘 중 하나입니다. 어떤 이들에게는 60년대 히피 시대를 떠올리게 합니다. 어둡고 흙 냄새가 나며 거칠고 식물적인 흥미로운 우디 노트로, 지하실이나 곰팡이를 연상시킬 수 있습니다. 패출리는 향수에 많은 캐릭터와 관능미를 부여하며, 현재 규제된 오크모스를 시프레 어코드에서 대체합니다.

관목의 잎이며, 신선할 때는 아무런 향도 나지 않습니다. 건조시키고 약간 발효시켜야 그 놀라운 향기를 얻을 수 있습니다.

최근 몇 년간 먼지 같은 노트를 제거한 정제된 “패출리의 심장”이 존재합니다. 더욱 장엄하고 순수하며 우아해졌습니다!

패출리는 열대 기후에서 자라며, 말레이시아가 원산지입니다. 오늘날 주로 인도네시아 섬들(수마트라, 자바), 인도, 마다가스카르에서 재배되며 과테말라와 르완다에서는 더 적은 양이 생산됩니다. 식물의 잎은 이른 아침에 수확된 후 1주일간 건조시키고 증류하여 패출리 에센셜 오일을 얻습니다. 약 500kg의 건조 잎에서 9kg의 에센셜 오일을 얻을 수 있습니다.

패출리 잎은 무취이며, 향을 얻으려면 발효시켜야 합니다(400kg의 잎에서 100kg의 건조 물질과 2kg의 에센셜 오일을 얻습니다). 패출리는 동양에서 왔으며, 영국인들이 패출리 잎으로 감싼 캐시미어 숄을 수입하면서 서양에서 발견되었습니다(패출리 잎은 당시 해충 방지용으로 사용되었습니다). 이렇게 하여 이 향기가 유럽에서 발견되었습니다.

인도에서 브라만 상위 카스트의 아내들은 결혼할 준비가 되었음을 나타내기 위해 팔에 패출리로 가는 선을 그렸습니다. 패출리는 이 나라에서 다산과 욕망의 식물로 알려져 있습니다. 패출리는 그 자체로 관능의 약속입니다! 관목의 건조된 잎은 어둡고 흙 냄새가 나며 캄포르향이 나는, 거의 약용 같은 우디 노트를 생산합니다.

패출리를 사용한 향수

패출리는 오리엔탈 어코드의 주요 성분 중 하나로, Guerlain의 Shalimar와 Habit Rouge(많은 여성들이 착용), 그리고 Yves Saint Laurent의 Opium에서 찾을 수 있습니다. 패출리는 또한 시프레 어코드의 주요 성분으로, 오크모스를 대체합니다. Clinique의 Aromatics Elixir (1975)에서 패출리는 장미와 듀엣을 이룹니다.

패출리는 또한 Chanel의 Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir, Dior의 Miss Dior, Narciso Rodriguez의 For Her, Guerlain의 La Petite Robe Noire 등 오리엔탈 시프레 향수에서도 발견됩니다.

실제로 패출리는 오늘날 여성용이든 남성용이든 향수에 편재합니다. Réminiscence의 L’eau de Toilette Patchouli, Tom Ford의 Patchouli Absolu(유니섹스)는 패출리를 과감하게 사용합니다. Dior의 Patchouli Impérial, Chanel의 Coromandel, Dior의 Miss Dior original, L’Artisan Parfumeur의 Patchouli Patch, Frédéric Malle의 Portrait of the Lady, Diptyque의 Tempo도 언급할 수 있습니다.

결국 패출리는 여성용과 남성용 모두에서 수많은 향수의 주인공이 될 수 있는 많은 장점을 지니고 있습니다.

4. 베티버

고대부터 알려지고 사용된 베티버는 타밀어(인도 타밀나두 주의 언어)인 “vettiveru“에서 이름을 따왔습니다.

이것은 조향사 팔레트에서 가장 아름다운 우디 노트 중 하나로, 시대와 유행을 초월하는 우아함을 전달합니다.

수확을 “발굴”이라 부르는데, 농부들이 뿌리를 캐기 위해 땅을 뒤집어야 하기 때문입니다. 50cm 이상의 뿌리에서 줄기를 분리하여 세척 후 증류합니다(이 줄기는 지붕 제작에 사용되며 비에 대한 훌륭한 보호막입니다). 1kg의 에센셜 오일을 얻으려면 100kg의 뿌리가 필요합니다.

오늘날 베티버로 부채, 직조 바구니, 베티버 병풍 등 많은 제품이 만들어지며, 현지인들은 식물의 자연적인 신선함을 끌어내기 위해 물을 뿌려 일종의 천연 에어컨처럼 사용합니다. 베티버는 말리에서도 사용되며, 여성들이 신체 정화와 쾌감 증진을 위해 달여 마시기도 합니다.

뿌리를 사용하는 베티버는 힘 있는 우디 향을 지닙니다. 흙 냄새와 습한 향은 약간 스모키한 뉘앙스와 함께 생 헤이즐넛을 연상시킵니다.

또한 자몽, 거의 루바브에 가까운 패싯도 있습니다. 인도산이나 아이티산 베티버, 또는 “베티버 버번“이라 불리는 레위니옹산이 향수에서 가장 높이 평가되지만, 레위니옹산은 매우 희귀합니다. 자바산 베티버는 더 건조하고 거칠어 관심이 적으며, 아이티산보다 15% 저렴합니다.

베티버의 향은 탑 노트부터 베이스 노트까지 향수에 진정한 진동을 부여하여 매우 흥미롭습니다.

Guerlain은 베티버에 가장 먼저 경의를 표한 하우스 중 하나입니다. Guerlain의 Vétiver (1959)는 이 신선한 우디 노트를 시트러스, 통카빈, 넛메그, 그리고 타바코 어코드와 결합했습니다. 이 독특한 어코드가 시장의 다른 베티버와 차별화됩니다.

베티버에서 파생된 합성 우디 노트

다행히 향수는 합성에서 파생된 매우 아름다운 우디 노트도 사용할 수 있습니다.

화학은 베티버의 분자인 아세트산 베티베릴을 분리했으며, 역설적이게도 이것은 천연 제품보다 더 비쌉니다! 힘 있고 올라가며 극도로 신선하고 순수한 노트입니다.

베티베롤도 사용되는데, 이는 먼지 같은 노트를 제거한 베티버의 핵심입니다.

베티버를 사용한 향수

베티버를 사용한 우디 향수의 대표적인 예시입니다:

• Guerlain Homme de Guerlain (2008): Sylvaine Delacourte가 공동 창작한 이 향수에는 베티버가 함유되어 있습니다.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008): Guerlain Homme의 L’Eau Boisée 버전은 신선하고 우디한 해석으로 베티버를 과감하게 사용합니다.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Jean Paul Guerlain이 만든 이 향수는 현재 구할 수 없으며, “자신만의 베티버”를 원하는 여성들에 대한 응답이었습니다. 플로럴 우디 향수로 분류할 수 있으며, 베이스 노트는 통카빈과 베티버입니다.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Serge Lutens의 Vétiver Oriental (2002)은 자바산 베티버의 비터 초콜릿 노트 위에 구축되었습니다.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Frédéric Malle의 Vétiver Extraordinaire에서 창작자 Dominique Ropion은 25% 이상의 베티버를 다른 우디 노트와 함께 사용합니다! 베티버는 마른 건초 향의 통카빈과 우아하게 어울립니다.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004): Hermessences 컬렉션의 Vétiver Tonka에서 Jean-Claude Ellena는 Hermès를 위해 베티버가 시더, 오렌지, 자몽, 후추, 벤조인 같은 발사믹 노트와 어울리는 향수를 선보입니다.
• Bal d’Afrique de Byrédo: 구르망 베티버입니다.
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006): 마찬가지로 Terre d’Hermès는 같은 배우들과 함께 베티버를 무대에 올립니다. 이 우디 시트러스 향수에서 약간 스모키하고 레더리한 효과의 시트러스와 스파이스 노트를 찾을 수 있습니다.

베티버 뿌리는 Florentina de Delacourte Paris에도 매우 풍부하게 함유되어 있습니다.

5. 기타 우디 노트

소나무와 사이프러스 노트

소나무나 사이프러스의 숲 향은 향수에서 거의 발견되지 않습니다. 그러나 매우 흥미로운 노트입니다:

• 소나무 에센스는 신선하고 상승하며 쓰고 발사믹한 노트로, 조향에서 시원한 “숲속 깊은 호흡” 효과를 줍니다.
• 전나무 발삼은 소나무 잎의 천연 노트로, 매우 침이 고이게 하고 약간 달콤합니다.
• 보르네올과 아세트산 이소보르닐은 햇볕에 달궈진 소나무 향으로, 지중해의 소나무 숲을 연상시킵니다.

소나무 또는 사이프러스가 사용된 향수:

• Pino sylvestre (1955)와 Acqua di selva (1949): 두 가지 위대한 클래식입니다. 전나무 모양의 녹색 병으로 유명한 Pino sylvestre는 1955년 Lino Vidal이 만들었습니다. 소나무 잎 노트가 잘 드러납니다. 그리고 Visconte Di Modrone의 Acqua di selva는 베이스 노트에서 시더와 베티버를 찾을 수 있습니다. 이 두 클래식하고 대중적인 향수는 향수 역사에 깊은 흔적을 남겼습니다.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009): 2009년 Christopher Sheldrake가 Serge Lutens를 위해 만든 향수로 이 테마를 다시 다룹니다.

무화과 어코드

무화과 어코드는 착용하는 향수와 룸 향수 모두에서 매우 인기 있습니다. 실제로 샌달우드를 비롯한 다양한 나무를 기반으로 한 조향이며, 때로는 시더와도 결합됩니다. 코코넛도 이 어코드에서 중요하며, 그린 노트인 스테몬도 마찬가지입니다.

무화과 또는 무화과나무 노트를 기반으로 한 두 가지 향수: L’Artisan Parfumeur의 Premier Figuier (1994, 향수에서 최초의 무화과 노트)와 Diptyque의 Philosykos. 현재 이 노트는 Hermès의 Jardin en Méditerranée처럼 많은 오 드 뚜왈렛과 향수에서 찾을 수 있습니다.

우드(Oud)

현재 많은 우디 향수가 우드 또는 아가우드를 기반으로 만들어집니다. “bois de oudh”, “bois d’agar”, “bois d’aloès”, “jinko” 또는 “gaharu”라고도 불리지만, 모두 같은 원료를 가리킵니다.

이 나무들은 일본의 코도 의식에서 많이 사용되었습니다. 중동에서도 “바쿠르” 훈향에서 널리 사용되며, 이는 의복에 향을 입히기 위한 것입니다.

약 10년 전부터 이 우드 나무들은 보다 “서양적인” 향수에 침투했으며, 매우 어둡고 뚜렷하며 극도로 지속력이 뛰어나고 파워풀한 노트를 원하는 이들에게 매우 사랑받고 있습니다.

이것은 aquilaria라 불리는 나무 품종에서 phialophra라는 곰팡이에 감염될 때 발생하는 어둡고 매우 향기로운 수지입니다. 나무 심장부에서 발달하는 이 수지는 곰팡이에 대한 방어 반응입니다.

얻어지는 원료는 매우 귀중하고 비싸기 때문에 천연으로 거의 사용되지 않습니다. 실제로 이 형태로 사용하는 브랜드는 거의 없으며, 향수의 우드는 종종 재구성(참조: 향수 보관법)입니다.

우드는 현재 트렌드 노트이며, 이를 함유한 향수가 너무 많아 목록을 작성하기 어렵습니다. 일반적으로 남성과 여성 모두에게 사랑받는 노트입니다.

과이악 우드

과이악 우드는 스모키한 노트를 지닌 나무로, 약간 레더리한 면이 있습니다. 과도하게 사용하면 약간 “훈제 햄” 같은 효과를 줄 수 있습니다.

과이악 우드는 Osiris de Delacourte Paris에 함유되어 있습니다.

자작나무

자작나무는 이름과 달리 우디 노트가 아닌 어두운 레더 노트입니다. 그러나 이제 법규에 의해 금지되어 좋은 재구성 향료가 이 천연 노트를 성공적으로 대체하고 있습니다. 자작나무 노트는 이제 과이악 우드, 주니퍼 우드 같은 어두운 천연 우디 노트와 사프라날, 수데랄, 스티라크스 피로제네, 이소부틸 등의 합성 노트로 구성된 어코드입니다.

6. 합성 우디 노트

우디 계열에서 사용되는 다양한 합성 우디 노트입니다:

• 샌달 계열 분자: 다양한 합성 샌달 분자가 존재하지만 천연 샌달우드를 대체할 수 없습니다. 은은한 천연 샌달우드를 “부스트”하여 지원하는 역할을 합니다. 다소 “역겨운” 노트를 낼 수 있어 주의해서 다뤄야 합니다. 에바놀, 폴리산톨, 산달로르, 산델라가 있습니다.
• 에베르닐: 에베르닐은 시프레 향수에 많이 사용되는 나무 이끼 노트입니다. 오크모스를 완벽하게 대체하지는 못하지만, 베티버나 패출리 같은 천연 우디 노트와 결합하면 매우 유용할 수 있습니다.
• 캐시미란: 유명한 캐시미란은 부드럽고 거의 오리엔탈에 가까우며 머스키한 우디 노트를 지니고 있어 현재 많은 향수에서 발견됩니다.
• 시더 계열 분자: 화학 덕분에 분리된 세드롤, 베르토픽스, 세드램버 같은 분자도 흥미롭습니다.
• 수데랄: 매우 아름다운 합성 분자로, 우디가 아닌 부드럽고 밝은 레더 노트입니다. “스웨이드” 같은 느낌으로 법규에 의해 금지된 자작나무 노트의 대체에도 도움을 줍니다.
• 이소이 슈퍼: 벨벳 같고 거의 머스키한 우디 노트를 지닌 이 분자는 모든 향 계열에서 잘 작동합니다. Lancôme의 Trésor에서 과감하게 사용됩니다.
• 카라날과 트렌드 우디 노트: 매우 많이 사용되는 또 다른 합성 분자인 카라날은 2001년 Dolce Gabbana의 Light Blue의 성공을 이끌었습니다. 시트러스 구조와 주시한 프루티 노트를 중심으로 구축된 매우 프레쉬한 우디 계열 향수입니다. 카라날 또는 동등한 성분이 이 향수에 진정한 파워와 잔향을 부여합니다. 일부 브랜드에서 카라날이 제한되거나 금지되면 림바놀, 앰브로세나이드, Z11 같은 다른 진동하는 노트가 사용됩니다. 이들은 매우 파워풀하고 남성적이어서 주로 남성 향수에 사용되지만, 점점 더 여성 향수에서도 발견됩니다. 때로는 향수에 파워를 주기 위한 쉬운 해결책이 되기도 합니다.

결론

니치 향수는 더 대담하고 큰 창작의 자유로 주목할 만하며, 여성과 남성을 구분하지 않고 감정을 이야기합니다. 우디 노트 영역에서 이런 스타일의 향수가 가장 풍부한 선택지를 제공합니다.