Den aromatiske fasetten: Guide til lavendel-, anis- og myntenoter

Hva betyr begrepet «aromatisk»?

Begrepet «aromatisk» betegner alle friske urter. Når notene er tørket, snakker man om «krydder».

Notene i den aromatiske fasetten er inndelt i 3 distinkte kategorier:

• Lavendelnoter
• Myntenoter
• Anisnoter

1. Lavendelnoter i den aromatiske fasetten

I parfymerien har visse aromatiske råvarer lavendelnoter. Det gjelder blant annet følgende aromater: lavendel, lavandin, rosmarin, timian, salvie, malurt.

Lavendel: referansen i den aromatiske fasetten

Med opprinnelse fra Middelhavsområdet dyrkes lavendel i dag i Jugoslavia, Bulgaria, Russland, og i søreuropeiske land som Spania og Italia. Men Sør-Frankrike er fortsatt hovedprodusenten. Lavendel dyrkes alltid over 1000 meters høyde.

Den franske produksjonen fikk virkelig en annen dimensjon med dyrking av lavendel i Sør-Frankrike, i Grasse, på grunn av parfymeriets begynnelse.

Siden andre halvdel av 1900-tallet har lavendelproduksjonen blitt mindre produktiv. For å erstatte den i industriell parfymeri ble lavandin (en lavendelhybrid av lavere kvalitet) i økende grad brukt.

Det finnes mange forskjellige lavendelvarieteter (lavandula stoechas, lavandula officinalis, lavandula spica…), og denne planten har alltid vært brukt, både av romerne for å parfymere sine bad, og i middelalderen i medisinsk øyemed. Den symboliserer renhet og ro.

Det finnes til og med en økologisk lavendel: lavendel Carla.

En fransk og økologisk lavendel: dyrket i Drôme provençale, er denne lavendelen innen rekkevidde, mye nærmere oss enn mesteparten av lavendelen dyrket i Øst-Europa. Den er fra økologisk landbruk. Det er denne kvaliteten som brukes av storkokker i matlaging – den er svært luftig og blomstrete.

Vanligvis assosiert med fougère-familien er lavendel også karakteristisk for eau de cologne og maskuline parfymer. Den er imidlertid også til stede i komposisjonen av chypre- eller orientalske parfymer og i dag i visse feminine dufter.

Lavendel i den aromatiske fasetten i parfymerien

I parfymerien kan lavendel brukes i form av lavendelessens ved dampdestillasjon, eller som lavendelabsolut ved ekstraksjon med flyktige løsningsmidler, med en svært annerledes duft enn essensen.

Denne svært aromatiske og kraftige noten minner om hagene i Sør-Frankrike, sommeren, og noen ganger et litt vintage-preg (som minner om klassiske eau de cologne). Den er også urteaktig, kamferaktig og medisinsk. Dens friske duft har en note av bergamott, litt blomstrete, med treaktige toner. Andelen linalylacetat gir lavendelen hele sin olfaktoriske kvalitet.

Lavandin: lavendelens fetter

Lavandin, en fetter av lavendelen, er en hybridlavendelvariant oppnådd ved krysning mellom Lavandula Vera og Lavandula spica. Hovedsakelig høstet i Sør-Frankrike og dyrket siden 1930-tallet, er lavandin svært mye brukt i dag og tjener ofte som erstatning for lavendel.

Lavendeldyrking møtte nemlig visse vanskeligheter. Lavandin er mer produktiv når det gjelder mengde eterisk olje, selv om den gir en eterisk olje av lavere olfaktorisk kvalitet enn lavendel. Det finnes 3 lavandinvarianter: lavandin grosso, lavandin abrial og lavandin Super. Lavandin Grosso er den mest dyrkede.

Lavandin i den aromatiske fasetten i parfymerien

Akkurat som lavendel oppnås lavandinessens ved dampdestillasjon. Denne aromaten er mer kamferaktig enn lavendel, frisk, litt treaktig, krydret og tilbyr et mindre «sjikt» og mindre raffinert preg enn ekte lavendel. Denne litt såpeaktige noten brukes hovedsakelig i vaske- og rengjøringsmidler og såper, og generelt i funksjonell parfymeri.

Rosmarin: en aromatisk note med karakter

Denne aromaten dyrkes i dag i Spania, Marokko og Italia (den trenger tørr og steinete jord for å utvikle seg). Mange fytoterapeuitske egenskaper tilskrives den, og den er også mye brukt i matlaging.

I middelalderen skal rosmarin ha blitt brukt til å drive bort onde ånder. Den var også bryllupsblomsten på Karl den stores tid.

Rosmarin i den aromatiske fasetten i parfymerien

Bruken av rosmarin i parfymerien er svært gammel (beviset er L’Eau de la Reine de Hongrie fra 1600-tallet, som inneholdt mye av den). Rosmarinessens oppnås ved destillasjon av blader og blomster med vanndamp.

Som aromatisk note er rosmarin frisk, urteaktig, kamferaktig. Den er også treaktig i sin utvikling, kraftig, lavendelaktig og bitter, med aksenter av røkelse og animale noter.

Eau de cologne, herreparfymer, parfymer i sitrusfamilien samt dufter med friske noter har en tendens til å inneholde rosmarin (dette kan også gjelde orientalske parfymer i toppnoter).

Timian: en særegen aromatisk note

Brukt av egypterne og grekerne i form av røkelse, kommer timian fra Europa og dyrkes i dag i Frankrike, Spania og Algerie. Sitrontimian, vill timian og tysk timian er blant de mange variantene av denne aromaten.

Timian i den aromatiske fasetten i parfymerien

Om våren og sommeren tørkes timiangrenene og destilleres deretter med vanndamp. Denne prosessen gir timianessens. Denne aromaten tilbyr en kamferaktig, urteaktig, krydret og svært intens medisinsk note. Den er svært til stede i eau de cologne, aromatiske parfymer og visse orientalske krydrede parfymer.

Salvie i historien

Det ble sagt at salvien skyldte sin unike duft til Afrodite, skjønnhetens gudinne, som hadde gjemt seg bak en salviebusk for å unnslippe Zevs. Men Zevs oppdaget henne, og i sin vrede rettet han solstrålene mot planten for å brenne den. Da skal Afrodite ha gitt salviebladene en slags fløyelshud som gjorde dem tykkere.

Navnet kommer fra det latinske Salvia, salvare, som betyr «frelse».

Det ble sagt at man absolutt måtte ha salvie i hagen sin, noe som lindret «kvinnelige» smerter. I middelalderen var salvie en plante som var noe av et universalmiddel.

Salvie: en kurativ aromatisk note

Det finnes rundt 900 salviearter i verden. Muskatsalvie tilhører samme familie som vanlig salvie. Den inneholder ca. 40 molekyler.

Det er en urteaktig plante i leppeblomstfamilien, salvien er svært duftende og buskete. Med opprinnelse fra Sør-Europa dyrkes den i dag i mange land: i Frankrike (på Albion-platået), i Sentral-Europa, i Russland, i USA eller i Kina.

Det finnes to hovedvarianter: muskatsalvie (den mest brukte i parfymerien; duften er animal, treaktig, jordaktig, blomstrete, lavendelaktig, mentolaktig og kamferaktig) og salvie brukt til urtete, også kalt «salvia officinalis» (duften er urteaktig, aromatisk, kamferaktig, terpenisk og nær bergamott).

Salvie i den aromatiske fasetten i parfymerien

Den vanligste ekstraksjonsteknikken for å oppnå salvie er dampdestillasjon. Denne prosessen gir salvieessens. Salvieabsolut kan oppnås ved ekstraksjon med flyktige løsningsmidler. I parfymerien tilfører salvie mye tonisitet til parfymene (den brukes ofte i herreparfymer).

Lenge assosiert med fougère-familiene kan salvie også finnes i absoluttform i chypre- og orientalske parfymer. Som bunnnote bidrar den med mye holdbarhet til parfymene. Salvie gjør det blant annet mulig å oppnå ambrox, et stoff som brukes i stedet for grå ambra i dufter.

Ambrox eller Ambroxan utvinnes fra oksidasjon/reduksjon av sclareol, oppnådd fra salvie.

Malurt: en giftig aromatisk note

Malurt, en sjelden og «atypisk» plante, fra det latinske artemisia, er en flerårig urteaktig plante fra Nord-Afrika og Middelhavsområdet. Det finnes nærmere 300 forskjellige malurtvarieteter. Duften av denne aromaten er urteaktig, frisk, kamferaktig, bitter, med en litt giftig note. Malurt finnes hovedsakelig i herreparfymer.

Andre noter: myrte, sederblad.

2. Anisnoter i den aromatiske fasetten

Anisnoter er også blant aromatene som brukes i den aromatiske fasetten i parfymerien. Man finner her: basilikum, estragon og stjerneanis.

Basilikum: en anisnote forskjellig fra frisk basilikum

Navnet «basilikum» kommer fra det latinske basilicum som betyr «kongelig». Det er dannet på det greske basilikon, som betyr «liten konge». I gresk-romersk tid ble basilikum verken brukt som aromat eller som medisinplante. Den var forbeholdt rituelle praksiser, og bare konger kunne kutte stengelen.

Importert til Europa på 1500-tallet fra India og Libanon, dyrkes basilikum også i visse nordafrikanske land. Det finnes 6 varianter, der hver duft er svært forskjellig (basilikum med store blader gir en lukt av jasmin, lakris og sitron, mens purpurbasilikum har pepperte aksenter).

Basilikum i den aromatiske fasetten i parfymerien

I parfymerien brukes eterisk olje av basilikum (fra tørkede friske blader destillert med vanndamp), særlig i friske eller fougère-dufter, og i noen chypre-komposisjoner. Den kombineres ofte med sitrus- eller krydrede noter.

Den urteaktige, friske, grønne og litt mentolaktige duften til basilikum gjør den til en svært levende og dynamisk note, som tilfører en aniseffekt til parfymene.

Estragon: en svært tonisk note

Navnet kommer fra det latinske dracunculus som betyr «liten drage». Estragon ble brukt til å behandle slangebitt. Denne urten ble verdsatt av maharadjaene som drakk den som te (den er kjent for å stimulere appetitten).

Denne aromaten med opprinnelse fra Russland og Østen ble importert til Spania av maurerne. Hoveddelen av estragonproduksjonen befinner seg i dag i Frankrike.

Estragon i den aromatiske fasetten i parfymerien

I parfymerien brukes eterisk olje av estragon, oppnådd ved destillasjon av bladene med vanndamp. Dens grønne, urteaktige, krydrede og aniserte duft verdsettes ofte i friske parfymer som toppnoter, og forbindes med sitrus, rose eller kanel. Den tilfører en anisfasett til duftene.

Stjerneanis: en solrik anisnote

Stjerneanis dyrkes i dag hovedsakelig i Spania, Russland og Polen. Den eteriske oljen oppnås ved å destillere frøene med vanndamp, og brukes særlig i toppnoter i parfymerien: den er svært verdsatt for friskheten og moderniteten den tilfører duftene.

Denne aromaten avgir grønne aksenter og en krydret, kraftig og likøraktig lukt. Den integreres særlig i aromatiske og chypre-parfymer, i herreparfymer, samt i noen treaktige parfymer.

3. Myntenoter i den aromatiske fasetten

I den aromatiske fasetten finner man også aromater med myntenoter: peppermynte og grønn mynte.

Peppermynte: en forfriskende note

Født av krysningen mellom mentha aquatica og mentha spicata, produseres denne myntevarianten hovedsakelig i Europa, Russland, Bulgaria og Kina. Duften er kald, aromatisk, mentolaktig, frisk, lett kamferaktig og også svært kraftig med noen balsamiske noter.

Ofte brukt i herreparfymer og eau fraîche, brukes peppermynte også for å akkompagnere pepperte noter i krydrede dufter. Den gjør det mulig å gjenskape grønne og lavendelaktige noter i toppnoter i parfymer.

Grønn mynte: en klorofyllnote

Grønn mynte, mentha spicata, brukes i parfymerien takket være destillasjon av bladene med vanndamp, en prosess som gir grønn mynte-essens.

Dens urteaktige, lett krydrede, friske og grønne duft, samt dens syrlige klorofylllukt, verdsettes svært i aromatiske parfymer eller fougère-parfymer som toppnoter. Denne aromaten tilfører dessuten stor friskhet til fruktige noter og sitrusakkorder i duftene.

Absint: en legendarisk aromatisk note

Med opprinnelse fra Europa og Russland, oppdaget av egypterne i 1600 f.Kr., er absint først og fremst assosiert med den berømte drikken. Brukt i parfymerien i den aromatiske fasetten, oppnås absintessens ved dampdestillasjon.

Dens friske, mentolaktige, bitre, aniserte og lett treaktige duft tilfører mye kraft og tonisitet til parfymene. Den brukes særlig i fougère- eller aromatiske komposisjoner og i dufter med grønne noter.

Parfymer med aromatisk fasett

Det finnes mange parfymer med aromatisk fasett. Her er noen av dem, klassifisert etter aromat:

Parfymer med lavendel

• Jicky Guerlain
• Shalimar Guerlain
• Habit Rouge Guerlain
• Mon Guerlain Guerlain
• Mouchoir de Monsieur Guerlain
• Pour Un Homme Caron
• Kouros Yves Saint Laurent
• Eternity for Men Calvin Klein
• Brin de Réglisse Hermès
• Bleu Chanel
• Boy Chanel
• Libre Yves Saint Laurent
• Dovana Delacourte Paris

Parfymer med rosmarin

• Jicky Guerlain
• Eau de Guerlain Guerlain
• Eau du coq Guerlain
• Tonka Impériale Guerlain

Parfymer med timian

• L’Eau Noire Dior
• Eau de parfum Gucci
• For Him Narcisso Rodriguez
• Pour Homme Van Cleef & Arpels
• L’Heure Bleue Guerlain
• Eau de Guerlain Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Infusion de Vétiver Prada
• 1881 Cerruti

Parfymer med salvie

• L’Heure Bleue Guerlain
• Polo Ralph Lauren
• Pour Homme Van Cleef & Arpels
• Homme Dior
• H24 Hermès

Parfymer med malurt

• Déclaration Cartier
• L’Eau d’Armoise Serge Lutens

Parfymer med basilikum

• Aqua Allegoria Guerlain
• L’Eau d’Hadrien Annick Goutal
• L’Eau Sauvage Dior
• Pour Homme Azzaro
• Euphoria Men Calvin Klein
• L’Eau L’Artisan Parfumeur
• At the Barber’s Margiela
• Tacit Aesop

Parfymer med estragon

• Eau Sauvage Dior

Parfymer med anis

• L’Instant Pour Homme Guerlain
• Lolita Lempicka
• Hypnôse pour Homme Lancôme
• Mandragore Annick Goutal
• Méchant Loup L’Artisan Parfumeur
• Le Mâle J.-P. Gaultier

Parfymer med mynte

• Homme Guerlain
• Géranium pour Monsieur Frédéric Malle
• Green Tea Elizabeth Arden
• Green Water Jacques Fath
• Booster Lacoste
• Roadster Cartier
• Lempicka green lover Lempicka
• Eau de Cologne Orange Verte Hermès
• Eau Minthé Diptyque
• Eau Froide Serge Lutens
• Aqua Celestia Forte MFK
• Virgin Mint Carolina Herrera
• Aqua Allegoria: Herba Fresca Guerlain
• Valkyrie Delacourte Paris

Andre parfymer med aromatisk fasett

• A taste of Heaven By Killian
• Fou d’absinthe L’Artisan Parfumeur
• Douce-Amère Serge Lutens