Den treaktige fasetten: Komplett guide til noter (Sandeltre, Seder, Vetiver, Oud)

Den treaktige fasetten i en parfyme

Den treaktige akkorden kan være hovedtemaet i duften. Når den treaktige akkorden er hovedtemaet i en parfyme, betyr det at man tydelig merker det treaktige budskapet, fra parfymens åpning til dens avslutning.

I den treaktige familien kan ett tre dominere, men det dreier seg som oftest om en blanding av flere treaktige noter. Det treaktige budskapet kan også sublimeres av subtile hesperidiske, blomstrete, fruktaktige, krydrede eller vaniljeaktige fasetter, uten at disse tar overhånd over de treaktige notene.

Treaktige noter er betryggende, strukturerte og nerveaktige noter som for det meste fungerer som «støtter» i komposisjonen, og dermed gir parfymen en ryggrad.

Når det gjelder chypre-dufter, vil parfymen alltid være kledd i en treaktig fasett, spesielt med patchouli. En chypre-parfyme vil derfor per definisjon være treaktig.

Definisjon av den treaktige fasetten

Den treaktige fasetten: en maskulin familie?

Den treaktige familien tilskrives først og fremst menn, noe som gjør den til en primært maskulin familie. Men man bør vite at kvinner i økende grad tilegner seg treaktige parfymer.

Når man tenker treaktig parfyme, tenker man gjerne på herredufter, men stadig flere kvinner søker treaktige parfymer, uten blomsternoter, uten frukt, uten vanilje. Kvinner låner i økende grad fra mennenes olfaktoriske garderobe.

Hovedkarakteristikkene til den treaktige fasetten

Man finner treaktige fasetter i alle duftfamilier: blomstrete, gourmand, chypre, orientalske, fougère, eaux fraîches og til og med i eaux de Cologne, for selv om de ikke anes eller oppfattes, gir de struktur og vibrasjon til en duft. Treaktige noter er virkelige «støtter» i en olfaktorisk orkestrering. De deltar i arkitekturen, i toppsteinen til en duft.

Naturlige treaktige noter

De viktigste naturlige treaktige notene er: seder, sandeltre, vetiver, patchouli, furu og sypress.
De er alle bunnnoter.

1. Sandeltre

For sin religiøse dimensjon, sine medisinske og kosmetiske egenskaper, er sandeltre en sjelden og kostbar råvare. Det har vært gjenstand for handel mellom Vesten, Asia og Stillehavsøyene.

Det er det eneste myke, melkaktige og kremaktige treet. Sandeltre Album, tidligere fra India og nå beskyttet av den indiske regjeringen, kommer i dag fra Sørøst-Asia.

Det finnes andre varianter av sandeltre: Santal Spicatum, som vokser i Australia, ligner mer på en seder, eller Santal Austro-calédonicum som man finner i Ny-Caledonia. Sistnevnte har en olfaktorisk profil svært nær album, og representerer fornyelsen av sandeltrenoten.

Naturlig sandeltre er en note som gir parfymen forankring, det er en kremaktig, melkaktig, behagelig, varm, innhyllende og sensuell note, men vanskelig å jobbe med fordi den er «svært dempet», altså svært lite kraftig — den virker litt som en musknote. Derimot er sandeltre en ekstremt vedvarende note.

Det er en utfordring for parfymøren-skaperen, fordi alene er den ikke effektiv i en komposisjon. Den naturlige sandeltrenoten trenger å bli akkompagnert av sandelaktige molekyler for å bli sublimert, den kan også kles med andre tresorter som seder, vetiver, patchouli eller syntetiske treaktige molekyler.

Det tar omtrent tretti år før sandeltreet når sin endelige størrelse, det vil si en omkrets på 50 cm. Det er kun kjernen av treet som er duftende. For å brukes i parfymeriet må dette treet kuttes i spon og deretter behandles ved destillasjon.

Sandelaktige molekyler

Det finnes mange syntetiske sandelaktige molekyler, men de kan ikke erstatte naturlig sandeltre. De tjener til å «forsterke» det naturlige sandeltret, men disse må håndteres med forsiktighet, for de kan gi ganske «vulgære» noter. Man kan nevne:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfymer med sandeltre

Her er noen referanser til sandeltredufter i den treaktige duftfamilien:

• Samsara fra Guerlain (1989): Brukte for første gang sandeltre i en kvinnelig parfyme. En overdose av tre, med 20 % sandeltre i formelen, akkompagnert hovedsakelig av ylang-ylang, jasmin og noen sandelaktige molekyler. Man kan omtale Samsara som den første store kvinnelige treaktige duften lansert internasjonalt.
• Bois des îles fra Chanel (1926): Den vakre Bois des îles av Ernest Beaux byr på sandeltre og vetiver innhyllet i varme noter som tonkabønne, kanel og vanilje. Bois noir, en flyktig maskulin parfyme skapt av Jacques Polge i 1987, er i forlengelsen av Bois des îles. Den gjenfinnes under navnet Égoïste i 1989.
• Santal Massoïa fra Hermès (2011): Skapt av Jean-Claude Ellena for Hermès i 2011, er en treaktig duft der runde og myke noter fremheves. Sandeltret fremstår først som «dette horisontale og sanselige treet», ifølge parfymøren, som han forbinder med ideen om Massoïa-tre.
• Tam Dao fra Diptyque (2003): Oppkalt etter en nasjonalpark i Vietnam, er en svært kraftig parfyme bygget rundt sandeltre. Den er svært verdsatt av kvinner.
• Wonderwood fra Comme des Garçons (2010): Den unisex-parfymen fra Comme Des Garçons, Wonderwood, er en kombinasjon av sandeltre, vetiver, patchouli, guajaktre, seder, agartre (også kalt oud) og sypress.
• Santal Royal fra Guerlain (2015): Forener sandeltre med oud-tre.
• Santal 33 fra Le Labo
• Concrète fra Comme des Garçons

Sandeltre av Lutens (alle unisex):

• Santal de Mysore fra Serge Lutens (1991), et melkaktig og krydret sandeltre.
• Santal blanc fra Serge Lutens (2001/2019), et hvitt sandeltre akkompagnert av iris, kanel, rosa pepper og musk.
• Santal majuscule fra Serge Lutens (2012), et sandeltre blandet med rose med et suavt treaktig sillage med lette sjokoladenoter.

Sandeltret er til stede i Valkyrie fra Delacourte Paris.

2. Seder

Sedernoten er mer en kald, stiv note som minner om skoleblyanten, sagbruket, trespon. Den kan også fremkalle spaserturer i soukene i Marrakech, der man kan finne vakre skrin laget av dette treet. Den harmonerer utmerket med vetiver og sitrus, spesielt grapefrukt. Den akkompagnerer alle andre tresorter, som sandeltre, vetiver og patchouli.

Det finnes ulike sedere avhengig av opprinnelse: Virginia-seder, Texas-seder og Atlas-seder. Atlas-sederen kan nå 40 m, den brukes i snekkerarbeid og man bruker trespon (biprodukter fra snekkerarbeid) for å oppnå eterisk olje ved destillasjon. Duften har en animalsk, røykfylt note.

Virginia-sederen, som kan nå 25 meter i høyden, minner mer om blyantspissen. Olfaktorisk sett er Virginia- og Texas-seder ganske like fordi de har samme opprinnelse. Den eteriske oljen fra Atlas-sederen er kraftigere, mer animalsk enn den fra Virginia- og Texas-seder.

Sederaktige molekyler

Kjemien har også gjort det mulig å isolere mange molekyler fra seder. Disse molekylene, som cedrol, vertofix eller cedramber, kan også være interessante.

Parfymer med seder

Her er en liste over noen treaktige parfymer med seder:

• L’Eau des Merveilles fra Hermès (2004): Evernyl, en syntetisk mose, er assosiert med seder, spesielt i chypre-parfymen L’Eau des Merveilles fra Hermès.
• Féminité du bois fra Shiseido (1992): Seder er assosiert med fruktnoter i Féminité du Bois fra Shiseido. Denne parfymen feirer Atlas-sederen og fremkaller Marokko kjært for Serge Lutens. Komposisjonen krydret med kanel og nellik og iris-aktig med fiolnoter gjør den til en «puristisk» treaktig parfyme. Denne duften inspirerte Dolce Vita fra Dior i 2005.
• Bois Farine fra L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena skapte Bois farine i 2003 for L’Artisan Parfumeur med en akkord av seder, vetiver og hasselnøtt.

3. Patchouli

Den treaktige patchoulinoten er ganske «polariserende» — enten elsker man den eller hater den. For noen minner den om de hippieaktige 60-årene. Det er en interessant treaktig note fordi den er mørk, jordaktig, rå, vegetabilsk, den kan minne om kjelleren, mugg. Patchouli gir mye karakter og sensualitet til dufter, og erstatter i chypre-akkorder eikemosen, som nå er regulert.

Det er bladene fra en busk. Når disse bladene er ferske, avgir de ingen duft. Man må tørke dem, til og med la dem gjære litt, for å oppnå deres vidunderlige parfyme.

De siste årene har det eksistert et renset «patchouli-hjerte», det er den naturlige patchoulinoten befridd for sine litt støvete noter. Den blir enda mer majestetisk, renere, mer ranke!

Patchouli vokser i tropisk klima, opprinnelig fra Malaysia. Den dyrkes i dag hovedsakelig på de indonesiske øyene (Sumatra, Java), i India, Madagaskar og i mindre grad i Guatemala og Rwanda. Bladene fra planten høstes tidlig om morgenen og tørkes i 1 uke før de destilleres for å oppnå eterisk patchouliolje. Det trengs omtrent 500 kg tørkede blader for å oppnå 9 kg eterisk olje.

Patchouli-bladet er luktfritt, og man må la det gjære for å oppnå duften (400 kg blader gir 100 kg tørrvare, og 2 kg eterisk olje). Patchouli kommer fra Orienten, og ble oppdaget i Vesten av engelskmennene som hadde importert sjal fra Kasjmir innpakket i patchouliblader (disse ble brukt for å beskytte mot insekter). Slik ble duften oppdaget i Europa.

I India laget hustruene i den øverste brahminkaste fine linjer med patchouli på armene for å signalisere at de var klare for å gifte seg. Patchouli er kjent i dette landet som fruktbarhetens og begjærets plante. Patchouli er faktisk et løfte om sensualitet i seg selv! De tørkede bladene fra busken produserer en mørk, jordaktig, kamferaktig, nesten medisinsk treaktig note.

Parfymer med patchouli

Patchouli er en av hovedkomponentene i den orientalske akkorden, som man finner i Shalimar og Habit Rouge fra Guerlain (brukt av mange kvinner), samt i Opium fra Yves Saint Laurent. Patchouli er også en av hovedkomponentene i chypre-akkorden, der den erstatter eikemose. I Aromatics Elixir fra Clinique (1975) spiller patchouli en duett med rosen.

Patchouli finnes også i orientalske parfymer med chypre-preg som Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir fra Chanel, Miss Dior fra Dior, For Her fra Narciso Rodriguez, samt La Petite Robe Noire fra Guerlain, for bare å nevne noen.

Patchouli er faktisk allestedsnærværende i parfymer i dag, enten de er feminine eller maskuline. L’Eau de Toilette Patchouli fra Réminiscence, Patchouli Absolu fra Tom Ford (unisex) har en overdose av patchouli. Man kan også nevne Patchouli Impérial fra Dior, Coromandel fra Chanel, Miss Dior original fra Dior, Patchouli Patch fra L’Artisan Parfumeur, og Portrait of the Lady fra Frédéric Malle, Tempo fra Diptyque.

Til slutt har patchouli mange kvaliteter som gjør at den hedres i mange parfymer, både feminine og maskuline.

4. Vetiver

Kjent og brukt siden antikken, har vetiver fått sitt navn fra det tamilske ordet (språket i Tamil Nadu, en indisk delstat) «vettiveru».

Det er en av de vakreste treaktige notene på parfymørenes palett: den formidler en eleganse som trosser tid og mote.

Dessuten kaller man høstingen for «utgravninger», fordi bøndene må snu jorden for å trekke ut røttene. De skiller de luftige stenglene fra røtter på over 50 cm i lengde, som deretter vaskes og destilleres (disse stenglene brukes blant annet til taklaging, og viser seg å være en utmerket beskyttelse mot regn). 100 kg røtter er nødvendig for å oppnå 1 kg eterisk olje.

I dag lages mange gjenstander av vetiver, som vifter, flettede kurver, eller vetiver-skjermbrett som de lokale vanner for å bringe frem den naturlige friskheten til planten, som da fungerer som en slags naturlig air condition. Vetiver brukes også i Mali, og drikkes som avkok av kvinner (med formål om kroppsrenselse og økt nytelse).

Vetiver, der man bruker roten, har en nerveaktig treaktig duft. Den jordaktige og fuktige noten minner om fersk hasselnøtt med mer eller mindre røykfylte aksenter.

Den har også en grapefruktfasett, nesten rabarbraaktig. Vetiver fra India eller Haiti, eller vetiver fra Réunion, som gjerne kalles «vetiver bourbon», er de mest verdsatte i parfymeriet, men den fra Réunion er svært sjelden. Vetiver fra Java er tørrere og mye råere, og vekker derfor mindre interesse. Den er for øvrig 15 % billigere enn den fra Haiti.

Vetiverduften er svært interessant fordi den gir en virkelig vibrasjon til parfymen, fra toppnoter til bunnnoter.

Guerlain er en av de første som har hyllet vetiver. Vétiver fra Guerlain (1959) forener denne friske treaktige noten med sitrus, tonkabønne, muskatnøtt og en tobakkakkord. Denne unike akkorden skiller den fra andre vetivere på markedet.

Syntetiske treaktige noter fra vetiver

Heldigvis kan parfymeriet også bruke svært vakre syntetiske treaktige noter.

Kjemien har isolert vetiverylacetat, et molekyl fra vetiver, og dette er paradoksalt nok dyrere enn naturproduktet! Det er en nerveaktig, stigende, ekstremt frisk og ren note.

Man bruker også vetiverol, et vetiver-hjerte renset for sin støvete note.

Parfymer med vetiver

Her er noen referanser til treaktige parfymer med vetiver:

• Guerlain Homme fra Guerlain (2008): Samskapt av Sylvaine Delacourte, inneholder vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée fra Guerlain (2008): L’Eau Boisée-versjonen av Guerlain Homme, en frisk og treaktig tolkning, inneholder en overdose av vetiver.
• Vétiver pour Elle fra Guerlain (2004): Skapt av Jean Paul Guerlain, nå utilgjengelig, var et svar til kvinner som ønsket å ha «sin Vétiver». Man kan kalle den en treaktig-blomstret parfyme, der bunnnotene er tonkabønne og vetiver.
• Vétiver oriental fra Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental fra Serge Lutens (2002) er bygget på den mørke sjokoladenoten fra Java-vetiver.
• Vétiver extraordinaire fra Éditions Frédéric Malle (2000): I Vétiver Extraordinaire bruker skaperen Dominique Ropion over 25 % vetiver assosiert med andre treaktige noter! Vetiveren møter tonkabønnen med eleganse, med sin duft av nyklippet høy.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence fra Hermès (2004): Vétiver Tonka i Hermessence-kolleksjonen, Jean-Claude Ellena presenterer for Hermès en parfyme der vetiver liker å omgi seg med seder, appelsin, grapefrukt, pepper og balsamiske noter som bensoin.
• Bal d’Afrique fra Byredo: En gourmand vetiver.
• Terre d’Hermès fra Hermès (2006): På samme måte setter Terre d’Hermès vetiver i scene med de samme aktørene. I denne treaktige hesperidiske duften finner man sitrus- og kryddernoter med lett røykfylte og lær-aktige effekter.

Vetiverroten er også svært tilstedeværende i Florentina fra Delacourte Paris.

5. Andre treaktige noter

Furu- og sypress-noter

Man finner sjelden de sylvestre notene av furu eller sypress i parfymeriet. Likevel er det svært interessante noter som:

• Furuessens med friske, stigende, bitre og balsamiske noter som gir en effekt av «et stort pust frisk luft» i en kreasjon.
• Fir balsam er en naturlig note av furunåler, svært appetittvekkende og lett søt.
• Borneol og isobornylacetat med duften av solvarmede furutrær, som minner om middelhavsregionens furuskoger.

Parfymer med furu eller sypress:

• Pino sylvestre (1955) og Acqua di selva (1949): To store klassikere. Pino sylvestre, gjenkjennelig på sin grønne flaske formet som et grantre, ble skapt av Lino Vidal i 1955. Furunålnoten er tydelig til stede. Og Acqua di selva fra Visconte Di Modrone, der man finner seder og vetiver i bunnnotene. Disse to klassiske og populære parfymene har preget parfymeriet.
• Filles en aiguilles fra Serge Lutens (2009): Skapt av Christopher Sheldrake i 2009 for Serge Lutens, tar opp dette temaet.

Fikenakkorden

Fikenakkorden, eller fiken, er svært ettertraktet både i dufter til å bære og i romparfymer. Det er faktisk en komposisjon basert på ulike tresorter, der sandeltre kombineres, noen ganger med sedertre. Kokosnøtt er viktig i akkorden samt den grønne noten: stemone.

Smak på de to parfymene basert på fiken eller fikennote: Premier Figuier fra L’Artisan Parfumeur (1994, den første fikennoten i en parfyme) og Philosykos fra Diptyque. I dag er det en note man finner i mange eaux de toilette og dufter, som Jardin en Méditerranée fra Hermès.

Oud-tre

Mange treaktige parfymer lages nå med oud-tre eller agartre. Man snakker også om «bois de oudh», «bois d’agar», «bois d’aloès», «jinko» eller «gaharu», men alle disse betegnelsene refererer til det samme materialet.

Disse treene har vært mye brukt i khodo-ritualene i Japan. De brukes også mye i Midtøsten: under røkelsen «bakhour» har denne røkelsen som formål å parfymere klærne.

Disse oud-treene har de siste ti årene invadert den mer «vestlige» parfymerien. Disse oud-notene er nå svært verdsatt av dem som ønsker svært mørke, uttalte, ekstremt vedvarende og kraftige noter.

Det dreier seg om en mørk og svært duftende harpiks som utvikler seg i en tresort kalt aquilaria når de infiseres av en sopp, phialophra. Harpiksen som da utvikler seg i kjernen av treet er en forsvarsreaksjon mot soppen.

Råvaren som oppnås er svært verdifull og derfor svært kostbar, noe som er grunnen til at den sjelden brukes naturlig. For øvrig er det få merker som bruker den i denne formen, og oud-treet i parfymer er ofte en rekonstituering (jf. Hvordan bevare parfymen?).

Oud-tre er trendens note for øyeblikket, og parfymene som inneholder den er så mange at det ville være kjedelig å lage en fullstendig liste. Generelt sett er det en note som verdsettes av menn så vel som kvinner.

Guajaktre

Guajaktre er et tre med røykfylte noter, litt lær-aktig. Hvis det doseres for mye, kan det gi en note med litt «røkt skinke»-effekt.

Guajaktre er til stede i Osiris fra Delacourte Paris.

Bjørketre

Bjørketre er, som navnet kunne antyde, ikke en treaktig note, men en mørk lærnote. Men denne er nå forbudt av lovgivningen, og gode rekonstitusjoner erstatter denne naturlige noten med suksess. Bjørketrenoten er derfor nå en akkord bestående av mørke naturlige treaktige noter som guajaktre, einetre, men også syntetiske noter som safranal, sudéral, styrax pyrogéné, isobutyl, etc.

6. Syntetiske treaktige noter

Her er de ulike syntetiske treene som brukes i den treaktige familien:

• Sandelaktige molekyler: Mange syntetiske sandelaktige molekyler finnes, men de kan ikke erstatte naturlig sandeltre. De tjener til å «forsterke» det naturlige sandeltret, fordi dette er dempet og trenger støtte. Disse må håndteres med forsiktighet da de kan gi ganske «kvalmende» noter. Man kan nevne: Ebanol, Polysantol, Sandalore, Sandella.
• Evernyl: Evernyl er en tremasknote som er svært tilstedeværende i chypre-parfymer. Den erstatter ikke perfekt eikemosen, men assosiert med naturlige tresorter som vetiver og patchouli, kan den vise seg svært nyttig.
• Cashmeran: Den berømte cashmeran har en myk treaktig note, nesten orientalsk, muskaktig, som man finner i mange nåværende dufter.
• Sederaktige molekyler: Molekyler som cedrol, vertofix eller cedramber har blitt isolert takket være kjemien og er også interessante.
• Sudéral: Det er et svært vakkert syntetisk molekyl, ikke treaktig, ansett som et mykt og lyst lær, som minner om «semsket skinn»-noten. Sudéral hjelper også med å substituere den forbudte bjørketrenoten.
• Iso-e super: Dette molekylet med en fløyelsaktig treaktig note, nesten muskaktig, fungerer godt i alle duftfamilier. Det er til stede i overdose i Trésor fra Lancôme.
• Karanal og trendy treaktige noter: Et annet svært brukt syntetisk molekyl, karanal, muliggjorde suksessen til Light Blue fra Dolce Gabbana i 2001, en svært frisk parfyme i den treaktige familien, bygget rundt en sitrusstruktur og en saftig fruktig note. Karanal eller tilsvarende gjør det mulig å gi virkelig kraft og sillage til denne parfymen. Noen ganger, for visse merker, er karanal begrenset eller forbudt, andre vibrerende noter brukes da, som Limbanol, ambrocenide eller Z11, de er svært kraftige og virile, hovedsakelig brukt i herredufter. Men man finner dem i økende grad i kvinnelige parfymer. Man finner dem noen ganger for mye i mange nyere parfymer på markedet. Det er noen ganger den enkle løsningen for å gi kraft til en duft.

Konklusjon

Nisjeparfymeriet, mer dristig og bemerkelsesverdig for sin store kreative frihet, skiller ikke mellom feminint og maskulint — man snakker heller om følelser, og det er også i registeret av treaktige noter at utvalget er rikest i denne parfymestilen.