Rosen: Blomstenes dronning og legenden om Nahéma

Historie og opprinnelse

Den ble høyt verdsatt av Nero, som brukte den i overdådige mengder under sine fester. Rosen var blomsten for alle utskeielser i antikken, men ble på 300-tallet etter Kristus tatt i bruk av Kirken, som knyttet den til dyrkelsen av Maria. Men det er araberne vi kan takke for spredningen av parfymerosen. De skal ha introdusert den i Dadès-dalen i Marokko, i Bulgaria og deretter i Tyrkia.

Rosens olfaktoriske sofistikering er imponerende. Kjemien er kompleks og gjør den uimiterbar – med minst 300 molekyler gir den parfymørene uendelige kreative muligheter: noen ganger engel, noen ganger demon, frisk og glitrende eller sanselig og dyp.

Den kan fornye seg i det uendelige. Den er den ubestridte dronningen på parfymørens palett, hans muse, hans diamant. Rosen regnes som en av de to dronningblomstene i parfymeriet.

Rosevarietetene

Rosene deles inn i to store grupper:

• Prydroser, omtrent 700 varieteter, dyrket for sin skjønnhet.
• Svært velduftende roser, brukt i parfymeriet, kanskje mindre vakre, men få i antall: Damaskus-rosen (Rosa Damascena) og Mai-rosen, også kalt Grasse-rosen (Rosa Centifolia) eller Rose Pays.

Produksjonsområder

Grasse-rosen eller Centifolia: den stammer fra Kaukasus. Den ble introdusert i Frankrike på slutten av 1500-tallet.

Rosa Damascena eller Damaskus-rosen: den produseres i større skala i Tyrkia, Bulgaria, Marokko og Persia. Rosa Damascena stammer fra Shiraz-regionen i Iran. Shiraz var Persias hovedstad fra 1750 til 1794, og destillerier eksisterte der. Rosen ble deretter plantet i Syria (Damaskus) og senere i Bulgaria og Tyrkia.

Disse er store produsenter av rosevann. Iranerne har alltid hatt et sterkt bånd til rosen – tørkede kronblader og rosevann er viktige råvarer i det persiske kjøkkenet. Rosevann brukes hos dem også til medisinske formål og i kosmetikk.

Rosen har også en hellig symbolikk for hellige steder og religiøse seremonier. Iranerne kaller denne rosen «Flower of Prophet Mahomet». Kaaba vaskes hvert år under en berømt seremoni med rosevann fra Kashan.

Bruk i parfymeriet

Rosen brukes selvsagt i blomstrete parfymer. Den kan være frisk, «behandlet som morgendugg», eller mørkere eller mer «orientaliserende». Den akkompagnerer chypre-akkorder vidunderlig, og spesielt neo-chypre. Alle parfymører vet at rosen danner en ideell duo med patchouli.

Man kan også kombinere den med orientalske noter, slik tilfellet er med Nahéma for eksempel, og mer spesifikt med blomstrete orientalske dufter. Til slutt kan den brukes i blomstrete fruktdufter, eller i soliflorer. Skulle man skape Nahéma i dag, ville det vært umulig, så «overdosert» er rosen i denne parfymen.

Rosen er for tiden i søkelyset for nye toksikologiske lover fordi den inneholder krydrede noter som nå er «begrenset».

Guerlains Communelle

En communelle er en omhyggelig sammenstilling av forskjellige partier av naturlige essenser. Hos Guerlain har man alltid satt sammen ulike eteriske oljer av samme eller forskjellig botanisk opprinnelse, fra ulike produsenter eller land, for å kunne tilby alle fasetter rundt et og samme tema.

Målet er også å skape en «Guerlain-standard»: en svært gjenkjennelig signatur, og å sikre en jevn kvalitet fra år til år.

Behandling av råvaren

Rosekronbladet kan behandles på to forskjellige måter:

1. Ved destillasjon

Det trengs omtrent 3,5 tonn rosekronblader for å fremstille 1 kg essens.

Kronbladene plasseres i en kjele med vann. Alt varmes opp til en nøyaktig temperatur. Dampen, ladet med duftmolekyler, stiger opp i en kolonne der den avkjøles og kondenseres til eterisk olje.

Et annet produkt som oppnås ved destillasjon: rosevann, som noen ganger brukes i parfymeformler. Essensen er lettere i toppen, frisk og flyktig. For en dyktig plukker: høsten er 5 kg per time, fra klokken syv om morgenen.

2. Ved ekstraksjon med flyktige løsemidler

Det trengs 700 kg kronblader for 1 kg absolut.

Kronbladene plasseres på flere plater i en kjele som settes under trykk. Det er i prinsippet en enorm trykkkoker. Et løsemiddel passerer gjennom kjelen for å absorbere alle duftmolekylene fra kronbladene. Kjelen åpnes deretter, løsemiddelet fordampes og man høster en slags mørk pasta kalt concrète.

Denne concrèten vaskes med alkohol for å fjerne voksene og bli renset. Man får da absolutet. Absolutet er dypere, det virker i hjertet av duften, men er til gjengjeld tettere og rundere.

Verdt å vite: fra samme mengde blomster får man 6 ganger mer absolut enn eterisk olje. Det er derfor rose-absolut koster mindre.

Olfaktorisk beskrivelse

Grasse-rosen

Mer honningaktig, rundere, varmere duft, litt «voksaktig».
Bestanddeler: APE, Geraniol, Citronellol, rhodinol, etc.

Bulgarsk rose

Sammenlignet med den tyrkiske rosen er den mer mandelaktig, mer litchi, mer bringebær, mer energisk, litt friskere i toppen.
Hos Guerlain velger man forskjellige produkter fra ulike parseller: noen har en fremtredende fasett av frukt, tre eller geranium, mens de med aksent av «artisjokk og høy» velges bort – man foretrekker de med mandel- og fruktaktige litchi-noter.

Hvert år må arbeidet gjøres på nytt for å velge ut og deretter sette sammen partiene, for å oppnå «Guerlain-kvaliteten» av den bulgarske rosen som er blitt gjeninnført hos Guerlain.

Helt fra begynnelsen brukte Pierre François Pascal Guerlain, Aimé og særlig Jacques Guerlain naturligvis Grasse-rosen, men også store mengder bulgarsk rose. Bare Jean Paul Guerlain foretrakk i større grad den tyrkiske rosen.
Bestanddeler: citronellol, Geraniol, APE, roseoksid, beta-damascenon, beta-ionon, etc.

Persisk rose

Rose med en villere, mørkere duft, med konnotasjoner av artisjokk og høy.

Noen parfymer med rose som dominerende note

• Aldehydrose: N°5 fra Chanel (1921), Liu fra Guerlain (1929)
• Rose/jasmin: Joy fra Patou (1929)
• Orientalsk rose: Chamade fra Guerlain (1969): første bruk av hyasint og solbærknopp i parfymeriet og Nahéma (1979) med overdose av roser (tyrkisk absolut, Grasse rose-absolut, bulgarsk essens, første bruk av molekylet: damascon)
• Chypre-rose: Aromatics Elixir fra Clinique (1971), Rose de Nuit fra Serge Lutens (1993), Une Rose fra Frédéric Malle (2003), Rose Barbare fra Guerlain (2004), Portrait of The Lady fra Frédéric Malle (2010)
• Treaktig rose: Voleur de Roses fra l’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 fra Le Labo (2006)
• Grønn vegetabilsk rose: Pleasures fra Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose fra Serge Lutens (2000), Eau Plurielle fra Diptyque (2015)
• Fruktig solbærrose: Rose Ikébana fra Hermès (2004), Le jour Se Lève fra Louis Vuitton (2016)
• Fruktig kirsebærrose: La Petite Robe Noire fra Guerlain (i de eksklusive butikkene 2009): en samskapning jeg lagde med Delphine Jelk. Internasjonal lansering i 2012 av T. Wasser
• Pudderaktig rose: Ombre Rose fra JC Brosseau (1981), Flower fra Kenzo (2003)
• Muskrose: Chloé fra Chloe (2008), Rose des Vents fra Louis Vuitton (2016), Dovana fra Delacourte Paris (2017)
• Fiolrose: Paris fra Yves Saint Laurent (1983), Trésor fra Lancôme (1990)

Nahéma fra Guerlain

Historien

I Tusen og én natts eventyr ble Scheherazade kalt til sultanen av India for å fortelle ham en av sine fabelaktige historier. Hun fortalte ham historien om Nahéma.

Det var en gang, i et fjernt land, Palassets storkammerherre som hadde to tvillingdøtre. Skjønnheten deres var fullkommen og så identisk at han satte sammen navnene deres med de samme bokstavene: Mahané og Nahéma. Men de hadde svært forskjellig temperament: Mahané var mild, føyelig og forsonlig, mens Nahéma var svovelaktig og bestemt, utstyrt med et brennende temperament.

En kveld ba en gammel dervisj om gjestfrihet og ble tatt imot i Palasset for natten. For å takke faren deres, ga han Nahéma og søsteren hennes et skrin av edelt tre, beundringsverdig vakkert, og sa dette: «Pass på, dette skrinet inneholder deres skjebner – men vær oppmerksom, når hemmeligheten først er avslørt, vil det være umulig å endre den.»

Da de to prinsessene var i gifteklar alder, kom en ung prins til Palasset. Han møtte de to søstrene og fridde til dem begge. Det var vanskelig å velge, de var så forskjellige – ideelt sett ville han hatt begge, for de utfylte hverandre perfekt. Prinsen, fortsatt nølende, forlot palasset uten å gi sitt svar.

Ventingen ble lang for de to søstrene. Mahané dvelte på stranden og forble rolig. Nahéma derimot var svært utålmodig. En dag, oppgitt over ikke å ha fått svar fra prinsen, tok Nahéma sitt skrin og stjal søsterens for å avsløre hemmeligheten bak sin skjebne.

Nahéma dro da ut i ørkenen med de to skrinene, men utmattet mistet hun søsterens skrin som knustes mot bakken, og fra det strømmet det ut vann. Vannet er symbolet på underkastelse og føyelighet, ettersom vannet tar formen av beholderen det helles i.

Da åpnet Nahéma sitt eget og så en liten flamme i form av en oransje og rosa blomst. Symbol på lidenskapen som fortærer alt. Nahéma er ikke en kvinne som lar seg velge, hun er en dristig og utemmelig kvinne som aldri ville nøye seg med kompromisser.

Hun forstod også at det var søsteren som ville bli giftet bort til prinsen, for sine egenskaper av mildhet og underkastelse. Da stilte Scheherazade dette spørsmålet til sultanen: hvem ville du ha valgt mellom Mahané den ømme og Nahéma den lidenskapelige? Ingen av dem, for det er i deg jeg har funnet idealet: både lidenskap og ømhet.

Beskrivelse

Foreningen av lidenskap og ømhet var den kreative ideen bak denne duftens komposisjon: foruroligende, fløyelsaktig, unik, besettende som mesterverket Boléro av Ravel.

Det er først og fremst en overdose av utvalgte roser: essenser, absolutter, tilsatt utallige rosennoter, alt sublimert for første gang av «damascon» (et molekyl brukt for første gang av Guerlain) som tilfører et fruktig preg og en bemerkelsesverdig holdbarhet.

I hjertet, den friske og grønne duften av hyasint. Deretter frukt, fersken og pasjonsfrukt. Komposisjonens bunn støttes av sandeltre og patchouli, og alltid til stede: Guerlinaden.