A Alfazema Carla, o Lavandim e as Plantas Aromáticas em Perfumaria

A Alfazema Carla: A exceção biológica

Mon Guerlain, o novo perfume de Guerlain, pôs em cena esta nova alfazema Carla graças a um processo que permite obter uma essência muito próxima da flor.

Esta alfazema é excecional, biológica e comestível. Tem o sabor do seu aroma e foi descoberta na sequência de um encontro entre a Guerlain e a Maison Le Nôtre.

É muito mais cara do que a alfazema clássica (cerca de 10 vezes o preço). É mais floral, leve, fina e sobretudo mais frutada. Não possui o lado feno que a alfazema clássica pode ter. Tanto quanto sei, apenas a Guerlain e a Chanel utilizam esta bela alfazema.

Já escrevi há alguns anos um artigo sobre a Alfazema e o Lavandim. Mas como está muito presente em perfumaria nos últimos tempos, pareceu-me interessante voltar a falar dela, juntamente com o alecrim e o tomilho.

A Alfazema Clássica (Lavandula Angustifolia)

Nome botânico: Lavandula Angustifola
Família botânica: Lamiácea

Originária da bacia mediterrânica, a alfazema é hoje cultivada na Bulgária, Rússia, ou ainda nos países do sul da Europa, como Espanha e Itália. Mas é o sul de França que continua a ser o principal produtor.

A produção francesa ganhou verdadeiramente outra dimensão com o cultivo da alfazema no Sul de França, em Grasse, devido aos primórdios da perfumaria. A alfazema é sempre cultivada acima dos 1000 metros de altitude.

Existem numerosas variedades diferentes de alfazema (a Lavandula Stoechas, a Lavandula Officinalis, a Lavandula Spica…), e esta planta foi sempre utilizada, tanto pelos Romanos para perfumar os seus banhos, como na Idade Média com fins medicinais. Simboliza a pureza e a tranquilidade.

Extração e Olfação

Em perfumaria, a alfazema pode ser utilizada sob a forma de essência de alfazema por destilação a vapor de água, ou então de absoluto de alfazema por extração com solventes voláteis, com uma fragrância muito diferente da essência.

Esta nota muito aromática e potente evoca os jardins do Sul, o verão, e até, por vezes, um lado um pouco vintage (recordando as águas de colónia clássicas). É também herbácea, canforada e medicinal. A sua fragrância fresca apresenta uma nota de bergamota, ligeiramente floral, com tons amadeirados. A percentagem de linalilo confere à alfazema toda a sua qualidade olfativa.

Utilização e Perfumes

Geralmente associada à família fougère, a alfazema é também característica das águas de colónia e dos perfumes masculinos. No entanto, está também presente na composição de perfumes chipre ou orientais, e hoje em dia em certas fragrâncias femininas.

Principais constituintes: Linalol, acetato de linalilo, geraniol, pineno, cumarina, cânfora, timol.

Perfumes que contêm alfazema:

• Mon Guerlain de Guerlain
• Jicky de Guerlain
• Mouchoir de Monsieur de Guerlain
• Shalimar de Guerlain
• Héritage de Guerlain
• Jersey de Chanel
• Pour un homme de Caron
• Kouros de Yves Saint Laurent
• Eternity for men de CK
• Belle en Rykiel de Sonia Rykiel
• Brin de Réglisse de Hermès
• Bleu de Chanel
• Lavender Palm de Tom Ford
• Encens et Lavande de Serge Lutens
• Le Mâle de Gaultier
• Luna Rossa de Prada

O Lavandim: O primo híbrido

Nome botânico: Lavandula Burnati
Família botânica: Lamiácea

Primo da alfazema, o lavandim é uma variedade de alfazema híbrida obtida pelo cruzamento entre a Lavandula Vera e a Lavandula spica. Colhido principalmente no sul de França e cultivado desde os anos 1930, o lavandim é muito utilizado nos dias de hoje e serve frequentemente para substituir a alfazema.

Com efeito, o cultivo da alfazema encontrou algumas dificuldades (queda de produção desde a segunda metade do século XX). Ora, o lavandim é mais produtivo em quantidade de óleo essencial, ainda que produza um óleo essencial de menor qualidade olfativa do que a alfazema. Contam-se 3 variedades de lavandim: o Lavandim Grosso, o Lavandim Abrial e o Lavandim Super. O Lavandim Grosso é o mais cultivado.

Descrição olfativa: Tal como a alfazema, a essência de lavandim obtém-se graças à destilação a vapor de água. Este aromático é mais canforado do que a alfazema, fresco, ligeiramente amadeirado, especiado, e oferece um carácter menos elegante e menos refinado do que a alfazema verdadeira. Esta nota um pouco saponácea é aliás utilizada principalmente em detergentes e sabonetes, e de modo geral na perfumaria funcional.

O Alecrim

Nome botânico: Rosemarinus Officinalis – Lamiaceae
Família olfativa: Aromática

Este aromático é hoje cultivado em Espanha, Marrocos e Itália. Necessita de solos áridos e pedregosos para se desenvolver. São-lhe atribuídas numerosas virtudes fitoterapêuticas e é também muito utilizado em culinária. Na Idade Média, o alecrim teria servido para afastar os maus espíritos. Era igualmente a flor do casamento na época de Carlos Magno.

O Alecrim em Perfumaria

O uso do alecrim em perfumaria é muito antigo (prova disso é L’Eau de la Reine de Hongrie, no século XVII, que continha muito). A essência de alecrim é obtida pela destilação das suas folhas e flores a vapor de água.

Descrição olfativa: Nota aromática, o alecrim é fresco, herbáceo, canforado. É também amadeirado na sua evolução, potente, lavandado e amargo, e possui acentos de incenso e notas animais.

As águas de colónia, os perfumes para homem, os perfumes da família hesperidada, assim como as fragrâncias com notas frescas, tendem a conter alecrim (o que pode igualmente ser o caso dos perfumes orientais nas notas de topo).

Utilização: Utiliza-se evidentemente o alecrim nas águas de colónia; há certamente alecrim em Jicky e Heure Bleue, mas o perfume que mais contém, tanto quanto sei, é Tonka Impériale (exclusivos Guerlain), num contraste entre uma overdose de alecrim e fava-tonca.

Principais constituintes: Cânfora, cineol, borneol, eucaliptol, terpenos.

O Tomilho

Nome botânico: Thymus vulgaris
Família botânica: Lamiácea

Utilizado pelos Egípcios e pelos Gregos, sob a forma de incenso, o tomilho é originário da Europa e provém hoje de França, Espanha, Argélia e Jugoslávia. O tomilho-limão, o tomilho selvagem e o tomilho alemão fazem parte das múltiplas variedades deste aromático.

O Tomilho em Perfumaria

Na primavera e no verão, os ramos do tomilho são secos e depois destilados a vapor de água. Este processo permite obter a essência de tomilho. Este aromático oferece uma nota canforada, herbácea, especiada, medicinal muito intensa. Está muito presente nas águas de colónia, nos perfumes aromáticos e em certos perfumes orientais especiados.

Principais componentes: Borneol, linalol, geraniol, terpineol, timol, pineno, canfeno, cimeno.

Utilização: É utilizado também nas águas de colónia; pode encontrar-se igualmente em acordes orientais especiados ou chipre.

Perfumes que contêm tomilho:

• L’eau Noire de Dior
• L’Heure Bleue de Guerlain