Den träiga facetten: Komplett guide till noter (sandelträ, ceder, vetiver, oud)

Den träiga facetten i en parfym

Det träiga ackordet kan vara fragransens huvudtema. När det träiga ackordet är en parfyms huvudtema innebär det att man tydligt känner det träiga budskapet, från parfymens öppning till dess avslutning.

Inom den träiga familjen kan ett träslag vara dominerande, men oftast handlar det om en sammansättning av flera träiga noter. Det träiga budskapet kan också förstärkas av subtila citrus-, blommiga, fruktiga, kryddiga eller vaniljnoter, utan att dessa tar överhanden över de träiga noterna.

Träiga noter är lugnande, strukturerade och livfulla noter som för det mesta fungerar som “stödpelare” i kompositionen och ger parfymen en ryggrad.

När det gäller chypredofter är parfymen alltid klädd i en träig facett, särskilt med patchouli. En chypreparfym är därför per definition träig.

Definition av den träiga facetten

Den träiga facetten: en maskulin familj?

Den träiga familjen tillskrivs framför allt män, vilket gör den till en i första hand maskulin familj. Men det bör nämnas att kvinnor i allt högre grad gör de träiga parfymerna till sina egna.

När man tänker på träig parfym tänker man snarare på maskulina parfymer, men allt fler kvinnor söker träiga parfymer utan blommiga noter, utan frukt, utan vanilj. Kvinnor lånar alltmer från männens olfaktoriska garderob.

Den träiga facettens viktigaste egenskaper

Träiga facetter återfinns i alla doftfamiljer: blommiga, gourmand, chypre, orientaliska, fougère, fräscha vatten och även i eau de cologne, för även om de inte anar eller uppfattas ger de struktur och vibration åt en fragrans. Träiga noter är verkliga “stödpelare” i en olfaktorisk orkestrering. De bidrar till arkitekturen, till en fragrans grundpelare.

De naturliga träiga noterna

De viktigaste naturliga träiga noterna är: ceder, sandelträ, vetiver, patchouli, tall och cypress.
De är alla basnoter.

1. Sandelträ

För sin religiösa dimension såväl som för sina medicinska och kosmetiska egenskaper är sandelträ ett sällsynt och kostsamt material. Det har varit föremål för handel mellan västerlandet, Asien och Stillahavsöarna.

Det är det enda mjuka, mjölkiga och krämiga träslaget. Sandelträ Album, som tidigare kom från Indien och numera skyddas av den indiska regeringen, kommer idag från Sydostasien.

Det finns andra sorters sandelträ: Santal Spicatum, som växer i Australien, liknar snarare en ceder, och Santal Austro-calédonicum som man främst hittar i Nya Kaledonien. Det sistnämnda har en olfaktorisk profil som ligger mycket nära Album och representerar sandeltränotens förnyelse.

Naturligt sandelträ är en not som ger parfymen stadga, det är en krämig, mjölkig, behaglig, varm, omslutande och sensuell not, men svår att arbeta med eftersom den är “mycket dämpad” och därmed inte särskilt kraftfull — den fungerar lite som en mysknot. Däremot är sandelträ en extremt långvarig not.

Det är en utmaning för parfymören, eftersom den ensam inte är tillräckligt effektiv i en komposition. Den naturliga sandelträsnoten behöver, för att lyftas fram, åtföljas av sandelträmolekyler; den kan även klädas med andra träslag som ceder, vetiver, patchouli eller syntetiska träiga molekyler.

Det tar ungefär trettio år innan sandelträdet når sin slutliga storlek, det vill säga en omkrets på 50 cm. Det är bara trädets kärna som är doftande. För att kunna användas inom parfymeri måste detta trä huggas i spån och sedan behandlas genom destillation.

Sandelträmolekyler

Det finns många syntetiska sandelträmolekyler som dock inte kan ersätta naturligt sandelträ. De används för att “förstärka” det naturliga sandelträet, men de måste hanteras med försiktighet eftersom de kan ge en ganska “vulgär” not. Bland dessa kan nämnas:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfymer med sandelträ

Här är några referenspafymer med sandelträ, inom den träiga doftfamiljen:

• Samsara av Guerlain (1989): Använder för första gången sandelträ i en feminin parfym. En överdos av trä, med hela 20% sandelträ i formeln, ackompanjeras främst av ylang-ylang, jasmin och några sandelträmolekyler. Man kan kalla Samsara den första stora feminina träiga parfymen som lanserades internationellt.
• Bois des îles av Chanel (1926): Den mycket vackra Bois des îles av Ernest Beaux erbjuder sandelträ och vetiver insvept i varma noter som tonkaböna, kanel och vanilj. Bois noir, en kortlivad maskulin parfym skapad av Jacques Polge 1987, följer i Bois des îles fotspår. Den återfinns under namnet Égoïste 1989.
• Santal Massoïa av Hermès (2011): Skapad av Jean-Claude Ellena för Hermès 2011 är en träig doft där runda och mjuka noter lyfts fram. Sandelträet framträder först som “detta horisontella och sinnliga trä“, enligt parfymören, som associerar det med idén om ett massoïaträ.
• Tam Dao av Diptyque (2003): Uppkallad efter en nationalpark i Vietnam, är en mycket kraftfull parfym uppbyggd kring sandelträ. Den uppskattas mycket av kvinnor.
• Wonderwood av Comme des Garçons (2010): Den unisexparfym från Comme Des Garçons, Wonderwood, är en förening av sandelträ, vetiver, patchouli, guajakträ, ceder, agarträ (även kallat oud) och cypress.
• Santal Royal av Guerlain (2015): Förenar sandelträ med oudträ.
• Santal 33 av Le Labo
• Concrète av Comme des Garçons

Sandelträ enligt Lutens (alla unisex):

• Santal de Mysore av Serge Lutens (1991), ett mjölkigt och kryddigt sandelträ.
• Santal blanc av Serge Lutens (2001/2019), ett vitt sandelträ ackompanjerat av iris, kanel, rosa peppar och mysk.
• Santal majuscule av Serge Lutens (2012), ett sandelträ blandat med ros med en mjuk träig doftslöja och lätta noter av choklad.

Sandelträ finns i Valkyrie från Delacourte Paris.

2. Ceder

Cedernoten är snarare en kall, sträv not som för tankarna till skolpennan, sågverket, träspånen. Den kan även påminna om promenader i Marrakechs souker, där man kan hitta mycket vackra skrin tillverkade av detta trä. Den gifter sig utmärkt med vetiver och citrusfrukter, särskilt grapefrukt. Den ackompanjerar alla andra träslag, som sandelträ, vetiver och patchouli.

Det finns olika cedrars beroende på ursprung: virginiaceder, texasceder och atlasceder. Atlascedern kan bli upp till 40 meter hög, den används inom snickeri och man använder träspånen (biprodukter från snickeriet) för att utvinna den eteriska oljan genom destillation. Dess doft har en animalisk, rökig not.

Virginiacodern, som kan bli upp till 25 meter hög, påminner mer om blystiftsspetsen. Olfaktoriskt sett är virginia- och texasceder ganska lika eftersom de har samma ursprung. Den eteriska oljan från atlasceder är kraftigare och mer animalisk än den från virginia- och texasceder.

Cedermolekyler

Kemin har också gjort det möjligt att isolera många molekyler från cedern. Dessa molekyler, som cedrol, vertofix eller cedramber, kan också vara intressanta.

Parfymer med ceder

Här är en lista över några träiga parfymer med ceder:

• L’Eau des Merveilles av Hermès (2004): Evernyl, en syntetisk mossa, förenas med ceder, särskilt i chypreparfymen L’Eau des Merveilles av Hermès.
• Féminité du bois av Shiseido (1992): Cedern förenas med fruktnorer i Féminité du Bois av Shiseido. Denna parfym hyllar atlascedern och påminner om det Marocko som är så kärt för Serge Lutens. Dess komposition, kryddad med kanel och kryddnejlika samt nyanserad med violnoter, gör den till en “puristisk” träig parfym. Denna fragrans inspirerar Dolce Vita av Dior 2005.
• Bois Farine av l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena skapade Bois farine 2003 för l’Artisan Parfumeur med ett ackord av ceder, vetiver och hasselnöt.

3. Patchouli

Den träiga patchoulinoten är ganska “polariserande” — antingen älskar man den eller så avskyr man den; för somliga påminner den om de bohemiska 60-talsåren. Det är en intressant träig not, eftersom den är mörk, jordig, rå, vegetalisk — den kan påminna om källaren, mögel. Patchouli ger mycket karaktär och sensualitet åt dofter och ersätter i chypreackord ekmossa, som numera är reglerad.

Det är bladen från en buske. När dessa blad är färska avger de ingen doft. De måste torkas, eller till och med lätt fermenteras, för att ge sin underbara doft.

Sedan några år finns ett “renat patchoulihjärta”, det vill säga den naturliga patchoulinoten befriad från sina lite dammiga noter. Den blir ännu mer majestätisk, renare, mer strävsamt elegant!

Patchouli växer i tropiskt klimat, ursprungligen från Malaysia, och odlas idag främst på de indonesiska öarna (Sumatra, Java), i Indien, Madagaskar samt i mindre utsträckning i Guatemala och Rwanda. Buskenslöv skördas tidigt på morgonen och torkas sedan i en vecka innan de destilleras för att utvinna patchoulins eteriska olja. Det krävs ungefär 500 kg torkade blad för att utvinna 9 kg eterisk olja.

Patchoulis blad är doftlösa, och de måste få fermentera för att ge sin doft (400 kg blad ger 100 kg torr massa och 2 kg eterisk olja). Patchouli kommer från Orienten och upptäcktes i västerlandet av engelsmännen som hade importerat kashmir-sjalar inlindade i patchouliblad (dessa användes då som skydd mot insekter). Det var så doften upptäcktes i Europa.

I Indien ritade hustrur från den översta brahminkasten fina patchoulimönster på sina armar för att visa att de var redo att gifta sig. Patchouli anses i detta land vara fertilitetens och begärets växt. Patchouli är verkligen i sig själv ett löfte om sensualitet! Buskens torkade blad producerar en mörk, jordig, kamferartad, nästan medicinsk träig not.

Parfymer med patchouli

Patchouli är en av huvudkomponenterna i det orientaliska ackordet, som återfinns i Shalimar och Habit Rouge av Guerlain (buren av många kvinnor), samt i Opium av Yves Saint Laurent. Patchouli är även en av huvudkomponenterna i chypreackordet, där den ersätter ekmossa. I Aromatics Elixir av Clinique (1975) spelar patchouli en duett med rosen.

Patchouli återfinns även i orientaliska chypreparfymer som Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir av Chanel, Miss Dior av Dior, For Her av Narciso Rodriguez, samt La Petite Robe Noire av Guerlain, för att bara nämna några.

Patchouli är idag allestädes närvarande i parfymer, vare sig de är feminina eller maskulina. L’eau de Toilette Patchouli av Réminiscence, Patchouli Absolu av Tom Ford (unisex) har en överdos av patchouli. Man kan även nämna Patchouli Impérial av Dior, Coromandel av Chanel, Miss Dior original av Dior, Patchouli Patch av L’Artisan Parfumeur, och Portrait of the Lady av Frédéric Malle, Tempo av Diptyque.

Slutligen besitter patchouli alltså många kvaliteter som gör att den hyllas i otaliga parfymer, både feminina och maskulina.

4. Vetiver

Känd och använd sedan antiken hämtar vetiver sitt namn från det tamilska ordet (språket i Tamil Nadu, en indisk delstat) “vettiveru“.

Det handlar om en av de vackraste träiga noterna på parfymörens palett: den utstrålar en elegans som trotsar tid och modetrender.

Dessutom kallas dess skörd “utgrävningarna”, eftersom bönderna måste vända jorden för att gräva upp rötterna. De separerar de ovanjordiska stjälkarna från rötter som är över 50 cm långa, vilka sedan tvättas och destilleras (dessa stjälkar används bland annat vid tillverkning av tak och visar sig vara ett utmärkt skydd mot regn). 100 kg rötter behövs för att utvinna 1 kg eterisk olja.

Idag tillverkas många produkter av vetiver, såsom solfjädrar, flätade korgar eller vetiverparavaner som lokalbefolkningen vattnar för att ta fram växtens naturliga fräschör — den fungerar då som en sorts naturlig luftkonditionering. Vetiver används också i Mali, där kvinnor dricker den som avkok (i syfte att rena kroppen och öka njutningen).

Vetiver, vars rot används, har en livfull träig doft. Dess jordiga och fuktiga not påminner om färsk hasselnöt med mer eller mindre rökiga accenter.

Den har även en grapefruktfacett, nästan rabarber. Vetiver från Indien eller Haiti, eller vetiver från Réunion — allmänt kallad “vetiver bourbon” — är de mest uppskattade inom parfymeriet, men den från Réunion är mycket sällsynt. Vetiver från Java är torrare och mycket strävare, och väcker därför mindre intresse. Den är dessutom 15% billigare än den från Haiti.

Vetiverdoften är mycket intressant eftersom den ger en verklig vibration åt parfymen, från toppnoterna till basnoterna.

Guerlain var en av de första att hylla vetiver. Vétiver av Guerlain (1959) förenar denna fräscha träiga not med citrusfrukter, tonkaböna, muskot och ett tobaksackord. Detta unika ackord skiljer den från andra vetiverdofter på marknaden.

Syntetiska träiga noter från vetiver

Lyckligtvis kan parfymeriet också använda mycket vackra träiga noter framtagna genom syntes.

Kemin har isolerat vetivérylacetat, en molekyl från vetiver, och denna är paradoxalt nog dyrare än den naturliga produkten! Det är en livfull, stigande, extremt fräsch och ren not.

Man använder även vetiverol, ett vetiverhjärta som befriats från sin dammiga not.

Parfymer med vetiver

Här är några referensparfymer med träiga kompositioner av vetiver:

• Guerlain Homme av Guerlain (2008): Medskapad av Sylvaine Delacourte, innehåller vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée av Guerlain (2008): Versionen l’Eau Boisée av Guerlain Homme, en fräsch och träig tolkning, innehåller en överdos av vetiver.
• Vétiver pour Elle av Guerlain (2004): Skapad av Jean Paul Guerlain, numera omöjlig att hitta, var ett svar till kvinnor som önskade ha “sin Vétiver”. Den kan beskrivas som en träig blommig parfym, med tonkaböna och vetiver som basnoter.
• Vétiver oriental av Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental av Serge Lutens (2002) är uppbyggd kring den bittra chokladnoten hos javavetiver.
• Vétiver extraordinaire, av Éditions Frédéric Malle (2000): I Vétiver Extraordinaire, från Éditions de Parfums Frédéric Malle, använder skaparen Dominique Ropion mer än 25% vetiver tillsammans med andra träiga noter! Vetivern samsas elegant med tonkaböna, med dess doft av nyklippt hö.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence av Hermès (2004): Vétiver Tonka i kollektionen Hermessences — Jean-Claude Ellena presenterar för Hermès en parfym där vetiver gärna omger sig med ceder, apelsin, grapefrukt, peppar och balsamiska noter som bensoe.
• Bal d’Afrique av Byredo: En gourmand vetiver.
• Terre d’Hermès av Hermès (2006): På liknande sätt sätter Terre d’Hermès vetiver i scen med samma aktörer. I denna träiga citrusdoft återfinner man noter av citrusfrukter och kryddor med lätt rökiga och läderaktiga effekter.

Vetiverrot är även mycket närvarande i Florentina av Delacourte Paris.

5. Övriga träiga noter

Tall- och cypressnoter

De skogliga noterna av tall eller cypress förekommer sällan inom parfymeriet. Ändå är det mycket intressanta noter, såsom:

• Tallessens med sina fräscha, stigande, bittra och balsamiska noter som ger en känsla av “frisk skogsluft” i en kreation.
• Fir balsam är en naturlig not av tallbarr, mycket aptitretande och lätt söt.
• Borneol och isobornylacetat med sin doft av solvärmda tallar, som påminner om Medelhavets pinjeskogar.

Parfymer med tall eller cypress:

• Pino sylvestre (1955) och Acqua di selva (1949): Två stora klassiker. Pino sylvestre, igenkännlig tack vare sin gröna flakong vars form påminner om en gran, skapades av Lino Vidal 1955. Noten av tallbarr är tydligt närvarande. Och Acqua di selva av Visconti di Modrone, där man återfinner ceder och vetiver i basnoterna. Dessa två klassiska och populära parfymer har satt sin prägel på parfymeriet.
• Filles en aiguilles av Serge Lutens (2009): Skapad av Christopher Sheldrake 2009 för Serge Lutens tar upp detta tema.

Fikonackordet

Fikonackordet, eller fikon, är mycket eftertraktat både i bärbara dofter och i rumsparfymer. Det är i själva verket en komposition baserad på olika träslag, däribland sandelträ ibland kombinerat med cederträ. Kokosnöt är viktig i ackordet liksom den gröna noten: stemon.

Två parfymer med fikon- eller fikonnot att uppleva: Premier Figuier av l’Artisan Parfumeur (1994, den första fikonnoten i en parfym) och Philosykos av Diptyque. Numera är det en not som återfinns i många eau de toilettes och dofter, som Jardin en Méditerranée av Hermès.

Oudträ

Många träiga parfymer skapas numera med oudträ eller agarträ. Man talar även om “bois de oudh”, “bois d’agar”, “bois d’aloès”, “jinko” eller “gaharu”, men alla dessa benämningar betecknar samma råvara.

Dessa träslag har använts flitigt i kodo-ritualer i Japan. De används också mycket i Mellanöstern: vid fumigering “bakhour” — denna fumigering syftar till att parfymera kläderna.

Dessa oudträslag har under det senaste decenniet tagit plats inom den mer “västerländska” parfymerien — dessa oudnoter uppskattas numera mycket av dem som vill ha mycket mörka, uttalade, extremt långvariga och kraftfulla noter.

Det handlar om en mörk och mycket doftande harts som utvecklas i en trädart kallad aquilaria, när de infekteras av en svamp, phialophra. Hartsen som då utvecklas i trädets kärna är en försvarsreaktion mot svampen.

Den råvara som utvinns är mycket värdefull och därmed mycket kostsam, vilket är anledningen till att den sällan används i naturlig form. Dessutom är det få varumärken som använder den i denna form, och oudträ i parfymer är ofta en rekonstruktion (jfr. Hur bevarar man sin parfym?).

Oudträ är tidens trendigaste not, och parfymerna som innehåller den är så många att det vore mödosamt att lista dem alla. Generellt sett är det en not som uppskattas av både män och kvinnor.

Guajakträ

Guajakträ är ett trä med rökiga noter, något läderaktiga. Om det doseras för högt kan det ge en effekt som påminner lite om “rökt skinka”.

Guajakträ finns i Osiris av Delacourte Paris.

Björkträ

Björkträ är, trots vad namnet antyder, inte en träig not utan en mörk lädernot. Men denna är numera förbjuden enligt lagstiftningen och goda rekonstruktioner ersätter denna naturliga not med framgång. Björktränoten är därför numera ett ackord bestående av mörka naturliga träiga noter som guajakträ, enträd, men även syntetiska noter som safranal, suderal, pyrogen styrax, isobutyl med mera.

6. De syntetiska träiga noterna

Här är de olika syntetiska tränoterna som används inom den träiga familjen:

• Sandelträmolekyler: Många syntetiska sandelträmolekyler finns, men de kan inte ersätta naturligt sandelträ. De tjänar till att “förstärka” det naturliga sandelträet, eftersom detta är dämpat och behöver stöd. Dessa måste hanteras med försiktighet, eftersom de kan ge ganska “kvalmiga” noter. Bland dessa kan nämnas: Ebanol, Polysantol, Sandalore, Sandella.
• Evernyl: Evernyl är en trädmossnot som är mycket närvarande i chypreparfymer. Den ersätter inte perfekt ekmossa, men i kombination med naturliga träslag som vetiver och patchouli kan den vara mycket användbar.
• Cashmeran: Den berömda cashmeran har en mjuk, nästan orientalisk, myskig träig not som återfinns i många aktuella dofter.
• Cedermolekyler: Molekyler som cedrol, vertofix eller cedramber har isolerats tack vare kemin och är också intressanta.
• Suderal: Det är en mycket vacker syntetisk molekyl, inte träig, som betraktas som ett mjukt och ljust läder som för tankarna till “mocka” — suderal bidrar även till att ersätta den av lagstiftningen förbjudna björktränoten.
• Iso-e super: Denna molekyl med en sammetsmjuk, nästan myskig träig not fungerar väl i alla doftfamiljer. Den finns i överdos i Trésor av Lancôme.
• Karanal och “trendiga” träiga noter: En annan mycket använd syntetisk molekyl, karanal, bidrog 2001 till framgången för Light Blue av Dolce & Gabbana — en mycket fräsch parfym ur den träiga familjen, uppbyggd kring en citrusstruktur och en saftig fruktig not. Karanal eller motsvarande ger verklig kraft och sillage åt denna parfym. Ibland, för vissa varumärken, är karanal begränsad eller förbjuden; andra vibrerande noter används då, som Limbanol, Ambrocenid eller Z11 — de är mycket kraftfulla och mycket virila, främst använda i maskulina parfymer. Men de återfinns allt oftare i feminina parfymer. De förekommer ibland i alltför hög grad i många nyare parfymer på marknaden. Det är ibland den enkla lösningen för att ge kraft åt en fragrans.

Slutsats

Den konfidentiella parfymerien, mer djärv och anmärkningsvärd genom sin stora kreativa frihet, gör ingen skillnad mellan feminint och maskulint — man talar hellre om känslor, och det är just inom registret av träiga noter som urvalet är rikast inom denna parfymstil.