Rosen: Blommornas drottning och legenden om Nahéma

Historia och ursprung

Den var högt uppskattad av Nero, som använde den i överflöd under sina fester. Rosen var en blomma förknippad med alla excesser under antiken, men under 300-talet efter Kristus togs den över av kyrkan som kopplade den till Mariakulten. Men det är araberna vi har att tacka för spridningen av parfymrosen. De ska ha introducerat den i Dadèsdalen i Marocko, i Bulgarien och sedan i Turkiet.

Rosens olfaktoriska sofistikering är imponerande. Dess kemi är komplex och gör den omöjlig att imitera — med minst 300 molekyler erbjuder den parfymörerna oändliga möjligheter till transformation: ibland ängel, ibland demon, fräsch och gnistrande eller sensuell och djup.

Den kan förnya sig i det oändliga. Den är den obestridda drottningen i parfymörens palett, hans musa, hans diamant. Rosen anses vara en av parfymeriets två drottningblommor.

Rosornas sorter

Rosor delas in i två stora grupper:

• Prydnadsrosor, ungefär 700 sorter, odlade för sin skönhet.
• Mycket doftande rosor, som används inom parfymeriet — kanske inte lika vackra, men de är få till antalet: Damaskusrosen (Rosa Damascena) och Majrosen, även kallad Grasserosen (Rosa Centifolia) eller landsbygdsrosen.

Produktionsområden

Grasserosen eller Centifolia: den härstammar från Kaukasus. Den introducerades i Frankrike i slutet av 1500-talet.

Rosa Damascena eller Damaskusrosen: den produceras mer intensivt i Turkiet, Bulgarien, Marocko och Persien. Rosa Damascena härstammar från Shiraz-regionen i Iran. Shiraz var Persiens huvudstad från 1750 till 1794, destillerier existerade där, och den planterades sedan i Syrien (Damaskus) och därefter i Bulgarien och Turkiet.

Dessa är stora producenter av rosenvatten. Iranerna har sedan urminnes tider haft en stark koppling till rosen — torkade kronblad och rosenvatten är centrala ingredienser i det persiska köket. Rosenvatten används även för medicinska ändamål och inom kosmetik.

Rosen har också en helig symbolik för heliga platser och vid religiösa ceremonier. Iranerna kallar denna ros “Profeten Mohammeds blomma”. Kaaba tvättas varje år under en berömd ceremoni med rosenvatten från Kashan.

Användning inom parfymeriet

Rosen används naturligtvis i blommiga parfymer. Den kan vara fräsch, “behandlad som morgondaggen”, eller mörkare och mer “orientalisk”. Den ackompanjerar underbart chypre-ackord, och i synnerhet neo-chypre. Alla parfymörer vet att rosen bildar en idealisk duo med patchouli.

Man kan också kombinera den med orientaliska noter, som till exempel i Nahéma, och särskilt för orientaliska blommiga dofter. Slutligen kan den användas i fruktiga blommiga dofter eller som soliflore. Om man skulle skapa Nahéma idag vore det omöjligt, så “överdoserad” är rosen i denna parfym.

Rosen är för närvarande föremål för nya toxikologiska lagar eftersom den innehåller kryddiga noter som idag är “begränsade”.

Guerlains Communelle

En communelle är en skicklig blandning av olika partier av naturliga essenser. Hos Guerlain har man sedan alltid blandat olika eteriska oljor av samma eller olika botaniska ursprung, från olika producenter eller länder, för att kunna erbjuda alla facetter kring ett och samma tema.

Syftet är också att skapa en “Guerlain-standard”: en mycket igenkännlig signatur, och att säkerställa en konstant kvalitet år efter år.

Bearbetning av råvaran

Roskronbladet kan bearbetas på två olika sätt:

1. Genom destillation

Det krävs ungefär 3,5 ton roskronblad för att erhålla 1 kg essens.

Kronbladen placeras i en kittel med vatten. Allt hettas upp till en exakt temperatur. Ångan, laddad med doftmolekyler, stiger upp i en kolonn där den kyls ner och kondenseras till eterisk olja.

En annan produkt som erhålls vid destillationen är rosenvatten, som ibland används i parfymformler. Essensen är mer av en toppnot, fräsch och flyktig. En duktig plockare skördar 5 kg per timme, från klockan 7 på morgonen.

2. Genom extraktion med flyktiga lösningsmedel

Det krävs 700 kg kronblad för 1 kg absolut.

Kronbladen placeras på flera plattor i en kittel som sätts under tryck. Det är i princip en enorm tryckkokare. Ett lösningsmedel passerar genom kitteln för att absorbera alla doftmolekyler från kronbladen. Kitteln öppnas sedan, lösningsmedlet avdunstar och man skördar en mörk, pastalik massa som kallas konkret.

Denna konkret tvättas med alkohol för att avlägsna vaxer och renas. Man erhåller då absolutet. Absolutet är mer dämpad, den verkar i hjärtat av doften, men den är å andra sidan mer tät och rund.

Bra att veta: från samma mängd blommor erhåller man 6 gånger mer absolut än eterisk olja. Det är därför rosabsolutet kostar mindre.

Olfaktorisk beskrivning

Grasserosen

Doften är mer honungslik, rundare, varmare, lite “vaxig”.
Beståndsdelar: APE, Geraniol, Citronellol, Rhodinol, etc.

Bulgarisk ros

Jämfört med den turkiska rosen är den mer mandelaktig, mer litchi, mer hallon, mer nervös, lite fräschare i toppen.
Hos Guerlain väljer man produkter från olika odlingsfält: vissa har en accentuerad facett av frukt, trä eller geranium, medan de med en accent av “kronärtskocka och hö” sorteras bort — de med mandel- och litchifruktsnoter prioriteras.

Varje år måste arbetet göras om för att välja ut och sedan blanda partierna, för att uppnå “Guerlain-kvaliteten” av den bulgariska rosen som har återintroducerats hos Guerlain.

Sedan ursprunget har Pierre François Pascal Guerlain, Aimé och framför allt Jacques Guerlain naturligtvis använt Grasserosen, men också i stor mängd den bulgariska rosen. Bara Jean Paul Guerlain föredrog i högre grad den turkiska rosen.
Beståndsdelar: Citronellol, Geraniol, APE, rosoxid, Beta-damascenon, beta-jonon, etc.

Persisk ros

Ros med en mer vild, mörkare doft, med konnotationer av kronärtskocka och hö.

Några parfymer med ros som dominant not

• Aldehydros: N°5 av Chanel (1921), Liu av Guerlain (1929)
• Ros/jasmin: Joy av Patou (1929)
• Orientalisk ros: Chamade av Guerlain (1969): första användningen av hyacint och svarta vinbärsknopp i parfymeri, samt Nahéma (1979) med överdos av rosor (turkisk absolut, Grasse-rosabsolut, bulgarisk essens, första användningen av molekylen: damascenon)
• Chypreros: Aromatics Elixir av Clinique (1971), Rose de Nuit av Serge Lutens (1993), Une Rose av Frédéric Malle (2003), Rose Barbare av Guerlain (2004), Portrait of The Lady av Frédéric Malle (2010)
• Träig ros: Voleur de Roses av l’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 av Le Labo (2006)
• Grön, vegetalisk ros: Pleasures av Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose av Serge Lutens (2000), Eau Plurielle av Diptyque (2015)
• Fruktig ros med svarta vinbär: Rose Ikébana av Hermès (2004), Le jour Se Lève av Louis Vuitton (2016)
• Fruktig ros med körsbär: La Petite Robe Noire av Guerlain (i exklusiva butiker 2009): en samskapelse som jag gjorde med Delphine Jelk. Internationell lansering 2012 av T. Wasser
• Pudrig ros: Ombre Rose av JC Brosseau (1981), Flower av Kenzo (2003)
• Myskros: Chloé av Chloe (2008), Rose des Vents av Louis Vuitton (2016), Dovana av Delacourte Paris (2017)
• Viol-ros: Paris av Yves Saint Laurent (1983), Trésor av Lancôme (1990)

Nahéma av Guerlain

Dess historia

I Tusen och en natt kallades Scheherazade av sultanens av Indien för att berätta en av sina fantastiska historier. Hon berättade för honom historien om Nahéma.

Det var en gång, i ett avlägset land, Paladsets Storkammarherre som hade två tvillingdöttrar. Deras skönhet var fullkomlig och så identisk att han komponerade deras namn med samma bokstäver: Mahané och Nahéma. Men de hade mycket olika karaktärer: Mahané var mild, lydig och tillmötesgående medan Nahéma var eldigt svavelatig och beslutsam, utrustad med ett temperament av eld.

En kväll bad en gammal dervisch om gästfrihet och togs emot i palatset för natten. Som tack till deras far gav han Nahéma och hennes syster ett skrin av ädelt trä, beundransvärt vackert, och sa: “Se upp, detta skrin innehåller era öden — men var försiktiga, när hemligheten väl är avslöjad kan den inte ändras.”

När de två prinsessorna var i giftasålder kom en ung prins till palatset. Han träffade de två systrarna och uppvaktade dem. Det var svårt att välja — de var så olika, idealet hade varit att ha dem båda, ty de var mycket kompletterande. Prinsen, fortfarande obeslutsam, lämnade palatset utan att ge sitt svar.

Väntan blev lång för de två systrarna. Mahané dröjde sig kvar på stranden och förblev lugn. Nahéma å sin sida var mycket otålig. En dag, frustrerad över att inte ha fått svar från prinsen, tog Nahéma sitt skrin och stal sin systers, för att avslöja hemligheten bakom hennes öde.

Nahéma gav sig av ut i öknen med de två skrinen, men utmattad tappade hon sin systers skrin som krossades mot marken, och ur det forsade vatten. Vatten är symbolen för underkastelse och foglighet, ty vatten tar formen av det kärl det hälls i.

Då öppnade Nahéma sitt eget skrin och såg en liten låga i form av en orange och rosa blomma. Symbol för passionen som förtär allt. Nahéma är inte en kvinna som låter sig väljas — hon är en djärv och otämjbar kvinna som aldrig skulle nöja sig med kompromisser.

Hon förstod också att det var hennes syster som skulle giftas bort med prinsen, för sina egenskaper av mildhet och underkastelse. Då ställde Scheherazade denna fråga till sultanen: vem hade du valt mellan den ömma Mahané och den passionerade Nahéma? Ingen, ty i dig fann jag idealet: på en gång passion och ömhet.

Beskrivning

Föreningen av passion och ömhet var den kreativa idén bakom kompositionen av denna doft: förförisk, sammetslen, unik, besättande som mästerverket Boléro av Ravel.

Det är först och främst en överdos av utvalda rosor: essenser, absoluter, till vilka otaliga rosaktiga noter har lagts, allt sublimerat för första gången av “damascenon” (en molekyl som för första gången användes av Guerlain) som ger en fruktig ton och en anmärkningsvärd hållbarhet.

I hjärtat finns hyacintens fräscha och gröna doft. Sedan frukter — persika och passionsfrukt. Botten av kompositionen bärs upp av sandelträ och patchouli och alltid närvarande: Guerlinaden.