Dřevitá faceta: Kompletní průvodce tóny (santal, cedr, vetiver, ud)

Dřevitá faceta v parfému

Dřevitý akord může být hlavním tématem vůně. Když je dřevitý akord hlavním tématem parfému, znamená to, že dřevité poselství jasně cítíme od prvního výdechu až po závěrečný tón.

V dřevité rodině může převládat jedno dřevo, ale nejvíce se jedná o soubor několika dřevitých tónů. Dřevité poselství může být rovněž povzneseno jemnými citrusovými, květinovými, ovocnými, kořeněnými či vanilkovými facetami, aniž by tyto převzaly nadvládu nad dřevitými tóny.

Dřevité tóny jsou uklidnění, strukturované a energické. Ve většině případů působí jako „opory“ v kompozici a dodávají parfému páteř.

V případě chyprových vůní bude parfém vždy oděn dřevitou facetou, zejména díky pačuli. Chyprový parfém je tedy ze své definice dřevitý.

Definice dřevité facety

Dřevitá faceta: mužská rodina?

Dřevitá rodina je přisuzována především mužům, což z ní činí především mužskou rodinu. Je však třeba vědět, že ženy mají stále větší tendenci přivlastňovat si dřevité parfémy.

Když se řekne dřevitý parfém, představíme si spíše mužské parfémy, ale stále více žen vyhledává dřevité parfémy bez květinových tónů, bez ovoce, bez vanilky. Ženy si stále častěji půjčují z mužského vonného šatníku.

Hlavní charakteristiky dřevité facety

Dřevité facety nalezneme ve všech vonných rodinách: květinových, gurmánských, chyprových, orientálních, fougèrových, svěžích vodách, a dokonce i v kolínských vodách, neboť i když je nevnímáme, dodávají vůni strukturu a vibraci. Dřevité tóny jsou skutečnými „oporami“ v olfaktorické orchestraci. Podílejí se na architektuře, na klenbě celé vůně.

Přírodní dřevité tóny

Hlavní přírodní dřevité tóny jsou: cedr, santal, vetiver, pačuli, borovice a cypřiš.
Všechny patří mezi základní tóny.

1. Santal

Ať už pro svůj náboženský význam či léčebné a kosmetické vlastnosti, santal je vzácnou a nákladnou surovinou. Byl předmětem obchodu mezi Západem, Asií a ostrovy Tichomoří.

Je to jediné jemné, mléčné a krémové dřevo. Santal Album, původně pocházející z Indie a nyní chráněný indickou vládou, dnes pochází z jihovýchodní Asie.

Existují i další odrůdy santalu: Santal Spicatum, který roste v Austrálii, připomíná spíše cedr, nebo santal Austro-calédonicum, který se nachází spíše v Nové Kaledonii. Posledně jmenovaný má olfaktorický profil velmi blízký čajovému druhu Album a představuje obrodu santalového tónu.

Přírodní santal je tón, který dodává parfému stabilitu. Jde o krémovou, mléčnou, příjemnou, teplou, obalující a smyslnou notu, která je však obtížně zpracovatelná, protože je „velmi tlumená“, tedy málo intenzivní – působí trochu jako pižmový tón. Santal je však tónem mimořádně vytrvalým.

Pro parfuméra-tvůrce je to výzva, protože samotný santal není v kompozici dostačující. Přírodní santalový tón potřebuje k svému povzneseni doprovod syntetických santalových molekul; může být rovněž oděn jinými dřevy, jako je cedr, vetiver, pačuli či syntetickými dřevitými molekulami.

Trvá přibližně třicet let, než santalový strom dosáhne své konečné velikosti, tedy obvodu 50 cm. Vonné je pouze jádro stromu. Pro využití v parfémerii musí být dřevo nařezáno na třísky a následně zpracováno destilací.

Santalové molekuly

Existuje řada syntetických santalových molekul, které však nemohou přírodní santal nahradit. Slouží k „zesílení“ přírodního santalu, ale je třeba s nimi zacházet opatrně, protože mohou vytvářet poměrně „vulgární“ tóny. Lze uvést:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfémy se santalem

Několik referenčních parfémů se santalem z dřevité vonné rodiny:

• Samsara de Guerlain (1989): Jako první používá santal v dámském parfému. Předimenzovaná dávka dřeva, až 20 % formule tvoří santal, doprovázená především ylang-ylangem, jasmínem a několika santalovými molekulami. Samsara lze označit za první velký dámský dřevitý parfém uvedený na mezinárodní trh.
• Bois des îles de Chanel (1926): Nádherný Bois des îles od Ernesta Beaux nabízí santal a vetiver obalené teplými tóny jako tonková fazole, skořice a vanilka. Bois noir, efémerní pánský parfém vytvořený Jacquesem Polgem v roce 1987, navazuje na Bois des îles. Později se objevuje pod názvem Égoïste v roce 1989.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Vytvořený Jeanem-Claudem Ellenou pro Hermès v roce 2011 je dřevitou vůní, v níž vynikají oblé a hebké tóny. Santal se zprvu jeví jako „horizontální a smyslné dřevo“, jak uvádí parfumér, který jej spojuje s představou dřeva Massoïa.
• Tam Dao de Dyptique (2003): Pojmenovaný podle národního parku ve Vietnamu, je to velmi intenzivní parfém postavený kolem santalu. Těší se velké oblibě u žen.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Unisex parfém Comme Des Garçons, Wonderwood je kombinací santalu, vetiveru, pačuli, gvajakového dřeva, cedru, agarového dřeva (nazývaného také ud) a cypřiše.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Spojuje santal s udovým dřevem.
• Santal 33 du Labo
• Concrète de Comme des Garçons

Santal od Lutense (všechny unisex):

• Santal de Mysore od Serge Lutens (1991), mléčný a kořeněný santal.
• Santal blanc od Serge Lutens (2001/2019), bílý santal doprovázený kosatcem, skořicí, růžovým pepřem a pižmem.
• Santal majuscule od Serge Lutens (2012), santal smísený s růží s lahodným dřevitým sillage a jemnými tóny čokolády.

Santal je přítomen v parfému Valkyrie od Delacourte Paris.

2. Cedr

Tón cedru je spíše chladný, strohy, evokuje školní tužku, pilu, dřevné třísky. Může připomínat také procházky súky v Marrákeši, kde lze nalézt nádherné kazety z tohoto dřeva. Skvěle se snoíd s vetiverem a citrusy, zejména grapefruitem. Doprovází všechna ostatní dřeva, jako je santal, vetiver a pačuli.

Existují různé druhy cedru podle původu: virginský cedr, texaský cedr a atlasový cedr. Atlasový cedr může dosáhnout 40 m, používá se v tesařství a k získání esenciálního oleje destilací se využívají dřevné třísky (vedlejší produkt tesařství). Jeho vůně má animální, kóuřový tón.

Virginský cedr, který může dorůst až do 25 metrů, připomíná spíše tuhu tužky. Z olfaktorického hlediska jsou virginský a texaský cedr poměrně blízké, neboť mají společný původ. Esenciální olej z atlasového cedru je intenzivnější a animálnější než olej z virginského či texaského cedru.

Cedrové molekuly

Chemie rovněž umožnila izolovat řadu molekul z cedru. Tyto molekuly, jako cédrol, vertofix či cedramber, mohou být rovněž velmi zajímavé.

Parfémy s cedrem

Několik dřevitých parfémů využívajících cedr:

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): Évernyl, syntetický mech, je spojen s cedrem, zejména v chyprovém parfému L’Eau des Merveilles od Hermès.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Cedr je spojen s ovocnými tóny ve vůni Féminité du Bois od Shiseido. Tento parfém oslaví atlasový cedr evokující Maroko blízké Sergi Lutensovi. Jeho kompozice kořeněná skořicí a hřebíčkem a zdušená fialkovými tóny z něj činí „puristický“ dřevitý parfém. Tato vůně inspirovala Dolce Vita od Dior v roce 2005.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena vytvořil Bois farine v roce 2003 pro l’Artisan Parfumeur s akordem cedru, vetiveru a lískového oříšku.

3. Pačuli

Dřevitý tón pačuli je poměrně „rozporuplný“ – buď ho milujete, nebo nenavídíte; některým připomíná hippie léta 60. let. Je to dřevitý tón zajímavý svým temným, zemitým, syrovým a rostlinným charakterem, který může evokovat sklep a plíseň. Pačuli dodává vůním výrazný charakter a smyslnost a v chyprových akordech nahrazuje dubový mech, který je nyní regulován.

Jedná se o listy keře. V čerstvém stavu nevydávají žádnou vůni. Je třeba je usušit, případně mírně zfermentovat, aby se získal jejich úžasný parfém.

V posledních letech existuje „očištěné srdce pačuli“, tedy přírodní pačuli zbavené mírně prašných tónů. Stává se ještě majestátnějším, čistším a štíhlejiším!

Pačuli roste v tropickém klimatu, původem z Malajsie, a dnes se pěstuje především na indonéských ostrovech (Sumatra, Jáva), v Indii, na Madagaskaru a v menší míře v Guatemale a Rwandě. Listy rostliny se sbírají brzy ráno a suší se po dobu jednoho týdne, než se destilují pro získání esenciálního oleje z pačuli. K získání 9 kg esenciálního oleje je zapotřebí přibližně 500 kg sušených listů.

List pačuli je bez vůně a je třeba jej nechat zfermentovat, aby se získala jeho vůně (400 kg listů dá 100 kg suché hmoty a 2 kg esenciálního oleje). Pačuli pochází z Orientu a v Evropě jej objevili Angličané, kteří dovezli kašmírové šály zabalené do listů pačuli (ty se tehdy používaly jako ochrana proti hmyzu). Takto byla tato vůně objevena v Evropě.

V Indii si manželky vyšší kasty bráhmanů kreslily jemné linie pačuli na paže jako znamení, že jsou připraveny ke sňatku. Pačuli je v této zemi považováno za rostlinu plodnosti a touhy. Pačuli je skutečně samo o sobě příslibem smyslnosti! Sušené listy keře produkují temný, zemitý, kafrový, téměř léčivý dřevitý tón.

Parfémy s pačuli

Pačuli je jednou z hlavních složek orientálního akordu, který najdeme v parfémech Shalimar a Habit Rouge od Guerlain (nosený mnoha ženami), stejně jako v Opium od Yves Saint Laurent. Pačuli je rovněž jednou z hlavních složek chyprového akordu, v němž nahrazuje dubový mech. V parfému Aromatics Elixir od Clinique (1975) pačuli tvoří duo s růží.

Pačuli nalezneme také v chyprových orientálních parfémech, jako jsou Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir od Chanel, Miss Dior od Dior, For Her od Narciso Rodriguez, a také La Petite Robe Noire od Guerlain, abychom jmenovali alespoň několik.

Pačuli je dnes všudypřítomné v parfémech, ať už dámských či pánských. L’eau de Toilette Patchouli od Réminiscence, Patchouli Absolu od Tom Ford (unisex) obsahují předimenzovanou dávku pačuli. Zmínit lze rovněž Patchouli Impérial od Dior, Coromandel od Chanel, Miss Dior original od Dior, Patchouli Patch od L’Artisan Parfumeur a Portrait of the Lady od Frédéric Malle, Tempo od Dyptique.

Pačuli tedy disponuje četnými kvalitami, díky nimž zaujímá čestné místo v mnoha parfémech, dámských i pánských.

4. Vetiver

Známý a používaný již od starověku, vetiver odvozuje své jméno z tamilského slova (jazyk státu Tamil Nádú v Indii) „vettiveru“.

Jedná se o jeden z nejkrásnějších dřevitých tónů palety parfumérů: vyzařuje eleganci, která odolává času i módním trendům.

Sklízeň vetiveru se nazývá „vykopávky“, protože zemědělci musí obrátit půdu, aby z ní vytáhli kořeny. Oddělují nadzemní stonky od kořenů delších než 50 cm, které se následně umyjí a destilují (tyto stonky se používají mimo jiné při výrobě střech a jsou vynikající ochranou proti dešti). K získání 1 kg esenciálního oleje je zapotřebí 100 kg kořenů.

Dnes se z vetiveru vyrábí řada výrobků, jako vějíře, pletené košíky či vetiverové paravány, které místní prolévají vodou, aby se uvolnila přirozená svěžest rostliny, která pak funguje jako jakási přírodní klimatizace. Vetiver se používá také v Mali, kde jej ženy pijí jako odvar (za účelem očisty těla a zvýšení rozkoše).

Vetiver, jehož kořen se využívá, má energickou dřevitou vůni. Jeho zemitý a vlhký tón připomíná čerstvý lískový ořích s více či méně kóuřovými akcenty.

Má rovněž grapefruitovou, téměř rebarborovou facetu. Vetiver z Indie či Haiti, případně vetiver z ostrova Réunion, běžně nazývaný „vétiver bourbon“, jsou v parfémerii nejceněnější, ale réunionský vetiver je velmi vzácný. Vetiver z Jávy je sušší a drsnější, a proto vyvolává menší zájem. Je o 15 % levnější než vetiver z Haiti.

Vůně vetiveru je velmi zajímavá, neboť dodává parfému skutečnou vibraci, od vrchních tónů až po základní.

Guerlain patřil k prvním, kdo vzdal vetiveru hold. Vétiver od Guerlain (1959) spojuje tento svěží dřevitý tón s citrusy, tonkovou fazolí, muškátovým oříškem a tabákovým akordem. Tento jedinečný akord jej odlišuje od ostatních vetiverových parfémů na trhu.

Syntetické dřevité tóny získané z vetiveru

Naštěstí může parfémerie využívat i velmi krásné dřevité tóny získané syntézou.

Chemie izolovala vetivérylacetát, molekulu vetiveru, která je paradoxně dražší než přírodní produkt! Jde o energický, stoupavý, mimořádně svěží a čistý tón.

Používá se rovněž vetiverol, očištěné srdce vetiveru zbavené prašného tónu.

Parfémy s vetiverem

Několik referenčních dřevitých parfémů s vetiverem:

• Guerlain Homme de Guerlain (2008): Spoluvyťvořený Sylvaine Delacourte, obsahuje vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008): Verze l’Eau Boisée z řady Guerlain Homme, svěžá a dřevitá interpretace s předimenzovanou dávkou vetiveru.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Vytvořený Jeanem Paulem Guerlainem, dnes již nedostupný, byl odpovědí ženám, které toužily mít „svůj Vétiver“. Lze jej označit za květinově dřevitý parfém, jehož základními tóny jsou tonková fazole a vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental od Serge Lutens (2002) je postaven na hořce čokoládovém tónu vetiveru z Jávy.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Ve vůni Vétiver Extraordinaire od Éditions de Parfums Frédéric Malle používá její tvůrce Dominique Ropion více než 25 % vetiveru v kombinaci s dalšími dřevitými tóny! Vetiver se zde elegantně snoubí s tonkovou fazolí evokující vůni posekaného sena.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004): Vétiver Tonka z kolekce Hermessences – Jean-Claude Ellena představuje pro Hermès parfém, v němž se vetiver obklopuje cedrem, pomerančem, grapefruitem, pepřem a balzamickými tóny jako benzoe.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Gurmánský vetiver.
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006): Obdobně Terre d’Hermès uvádí vetiver na scénu se stejnými aktéry. V této dřevitě citrusové vůni nalezneme citrusové a kořeněné tóny s jemně kóuřovými a kůžovými efekty.

Kořen vetiveru je rovněž výrazně přítomen v parfému Florentina de Delacourte Paris.

5. Další dřevité tóny

Tóny borovice a cypřiše

V parfémerii se lesní tóny borovice či cypřiše vyskytují zřídka. Přesto jsou to velmi zajímavé tóny, například:

• Esence borovice se svěžími, stoupavými, hořkými a balzamickými tóny, které výtvoří dojem „nadechnutí čerstvého vzduchu“ v kompozici.
• Fir balsam je přírodní tón borovicových jehliček, velmi lahodný a jemně sladký.
• Borneol a isobornylacetát s vůní borovic vyhřátých sluncem, připomínající středomořské pinety.

Parfémy s borovicí nebo cypřišem:

• Pino sylvestre (1955) a Acqua di selva (1949): dva velké klasiky. Pino sylvestre, rozpoznatelný díky zelenému flakónu tvarem připomínajícímu smrk, vytvořil Lino Vidal v roce 1955. Tón borovicových jehliček je v něm výrazně přítomen. A Acqua di selva od Visconte Di Modrone, v němž nalezneme cedr a vetiver v základních tónech. Tyto dva klasické a populární parfémy poznamenaly dějiny parfémerie.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009): Vytvořený Christopherem Sheldrakem v roce 2009 pro Serge Lutens navazuje na toto téma.

Fíkový akord

Fíkový akord je velmi žádaný jak v parfémech určených k nošení, tak v interiérových vůních. Jde vlastně o kompozici na bázi různých dřev, zejména santalu, někdy v kombinaci s cedrem. Důležitou součástí akordu je kokosový ořech a zelený tón: stémone.

K ochutnaní dva parfémy na bázi fíku či fíkového tónu: Premier Figuier od l’Artisan Parfumeur (1994, první fíkový tón v parfému) a Philosykos od Diptyque. Dnes je to tón, který nalezneme v řadě toaletních vod a vůní, jako je Jardin en Méditerranée od Hermès.

Dřevo ud

Řada dřevitých parfémů je dnes vytvářena na bázi dřeva ud neboli agarového dřeva. Hovoří se také o „bois de oudh“, „bois d’agar“, „bois d’aloès“, „jinko“ či „gaharu“, ale všechna tato označení popisují tutéž surovinu.

Tato dřeva se hojně používala při japon-ských rituálech khódó. Široce se využívají také na Blízkém východě: při fumigaci „bachúr“, jejímž účelem je navodit vůni oděvů.

Tato udová dřeva za poslední deset let pronikla do „západní“ parfémerie a udové tóny jsou nyní velmi oceňovány těmi, kdo hledají temné, výrazné, mimořádně vytrvalé a intenzivní tóny.

Jedná se o temnou a velmi vonnou pryskyřici, která se vyvíjí v odrůdě stromů nazývaných aquilaria, když jsou napadeny houbou phialophra. Pryskyřice, která se pak vyvíjí v srdci stromu, je obranou reakcí proti této houbě.

Získaná surovina je velmi cenná, a proto i velmi nákladná, což je důvod, proč se v přírodní podobě používá zřídka. Jen málo značek ji využívá v této formě a udové dřevo v parfémech je často rekonstrukcí (viz Jak uchovat svůj parfém?).

Dřevo ud je v současnosti trendovým tónem a parfémů, které jej obsahují, je tolik, že by bylo únavné je všechny vypisovat. Obecně se jedná o tón oblíbený muži i ženami.

Gvajakové dřevo

Gvajakové dřevo je dřevo s kóuřovými tóny, mírně kůžové. Při přílišném dávkování může působit dojmem „uzené šunky“.

Gvajakové dřevo je přítomno v parfému Osiris de Delacourte Paris.

Březové dřevo

Březové dřevo, jak by jeho název mohl napovídat, není dřevitým tónem, nýbrž temným kůžovým tónem. Ten je však dnes legislativou zakázán a kvalitní rekonstrukce úspěšně nahrazují tento přírodní tón. Tón březového dřeva je tedy nyní akordem složeným z přírodních temných dřevitých tónů, jako je gvajakové dřevo, kadové dřevo, ale také ze syntetických tónů, jako safranal, sudéral, pyrogenizovaný styrax, isobutyl atd.

6. Syntetické dřevité tóny

Přehled syntetických dřevitých tónů používaných v dřevité rodině:

• Santalové molekuly: Existuje řada syntetických santalových molekul, které však nemohou nahradit přírodní santal. Slouží k „zesílení“ přírodního santalu, protože ten je tlumený a potřebuje podporu. Je třeba s nimi zacházet opatrně, neboť mohou vytvářet poměrně „nechutné“ tóny. Lze uvést: Ebanol, Polysantol, Sandalore, Sandella.
• Évernyl: Évernyl je tón stromového mechu, který je velmi přítomen v chyprových parfémech. Dokonale nenahrazuje dubový mech, ale v kombinaci s přírodními dřevy, jako je vetiver a pačuli, může být velmi užitečný.
• Cashmeran: Proslulý cashmeran má jemný dřevitý tón, téměř orientální, pižmový, který nalezneme v řadě současných vůní.
• Cedrové molekuly: Molekuly jako cédrol, vertofix či cédramber byly izolovány díky chemii a jsou rovněž velmi zajímavé.
• Sudéral: Je to velmi krásná syntetická molekula, nedřevitá, považována za jemnou a světlou kůži, připomínající „semišový“ tón. Sudéral rovněž pomáhá při náhradě tónu březového dřeva, který je legislativou zakázán.
• Iso-e super: Tato molekula se sametovým dřevitým, téměř pižmovým tónem funguje dobře ve všech vonných rodinách. V předimenzované dávce je přítomna ve vůni Trésor od Lancôme.
• Karanal a „trendové“ dřevité tóny: Další hojně používaná syntetická molekula, karanal, umožnila v roce 2001 úspěch Light Blue od Dolce Gabbana – velmi svěží parfém z dřevité rodiny, postavený na citrusové struktuře a šťavnatém ovocném tónu. Karanal či jeho ekvivalent dodává tomuto parfému skutečnou intenzitu a výraznou vonnou stopu. U některých značek je karanal omezen či zakázán, pak se používají jiné vibrantní tóny, jako Limbanol, ambrocenid či Z11 – jsou velmi intenzivní a výrazně mužské, používané především v pánských parfémech. Stále častěji se však objevují i v dámských parfémech. Někdy je jich až příliš v řadě současných parfémů. Jde občas o snadné řešení, jak dodat vůni intenzitu.

Závěr

Nišová parfémerie, odvážnější a pozoruhodná svou tvůrčí svobodou, nerozlišuje mezi dámskými a pánskými vůněmi, hovoří spíše o emocích, a právě v registru dřevitých tónů je nabídka v tomto stylu parfémerie nejbohatší.