Kůže v parfumérii: od rukavičkářů-parfumérů k tónům plným charakteru

Historické kořeny

Historicky byly kůže a parfémy spojeny již odedavna. Kolem roku 2000 před naším letopočtem se v Asii kůže vydlávaly a parfémovaly kůrou kumquatového stromu. Španělské kůže byly napouštěny různými vznešenými vůněmi, jako je růžová voda, ambra, kafr, esence z cedru či pižma.

V 17. století se italská kůže parfémovala jemnou vůní mandlí. O původu slova frangipane existuje několik teorií, panuje však shoda, že pochází od italského příjmení Frangipani – zda šlo o cukráře, botanika, markýze maršála nebo mnicha, to už nevíme. Nejceněnějšími extrakty však byly: fialka, kosatec, pižmo, ambra a cibetkovina.

Grasse a kůže

Kozelžníci se usadili v Grasse ve 12. století, aby zde obchodovali s kůžemi. Uzavřeli obchodní dohody s Janovem a Pisou, kam své kůže vyváželi.

Pověst Grasse jako města kvalitních kůží rostla, avšak jeden problém přetrvával: kůže nepříjemně zapachaly, což se šlechtě velmi nelíbilo. V 16. a 17. století byly rukavice, nezbytný doplňěk, parfémovány různými vůněmi: ambretí, pižmem. Za Františka I. pak cibetkovou, ambrou šedou a rozmarýnem.

Odkud pochází myšlenka parfémovat kůže, a zejména rukavice? Üdajně to byl Molinard, kdo daroval Kateřině Medičejské pár rukavic naparfémovaných pomerančovým květem, který si získal její srdce – právě proto jí říkali „La Nérola“.

Zlatý věk rukavičkářů-parfumérů

Výrobek se rychle rozšířil na královském dvoře i ve vyšší společnosti. Král v roce 1614 zavedl titul „Maître Gantiers Parfumeurs“ (Mistrovský rukavičkář-parfumér) a město Grasse získalo světovou pověst v oboru koželužnické parfumérie. Nastala velká éra cechu „rukavičkářů-parfumérů“. Za Jindřicha III. se dokonce nosily rukavice i na spaní.

Řemeslo rukavičkáře-parfuméra vyžadovalo značnou zručnost. K dosažení mistrovství bylo zapotřebí 4 roky učňovství a 3 roky továřyšovství. Kolem roku 1759 však daně na kůže a konkurence Nice způsobily úpadek koželužnického průmyslu v Grasse a kůže vystavíla místo parfému. Společenství rukavičkářů-parfumérů bylo rozpustno v roce 1791.

V 19. století se Grasse stalo hlavním městem parfumérie, řemeslná výroba počátků ustoupila skutečnému průmyslu a okolí města se pokrylo květinovými poli.

Vývoj kůžových parfémů

Všechny parfumérské domy měly svůj parfém nesouci název Cuir de Russie (Guerlain 1890, Chanel 1927, LT Piver 1939, Creed 1953). Inspirací byly vysoké boty tanečníků Ruských baletů, které byly impregnovány březovým dehtem.

V roce 1919 vznikl Tabac Blond od Caron, který je kůžový díky svým tabákovým tónům. Následoval Knize Ten od Knize (1925), kůžový chyprový parfém odkazující na Heure Bleue od Guerlain.

Kůžové parfémy se stávaly stále méně populárními a od 80. let upadaly spolu s živočišnými tóny. Právě v tomto období se pozornost obrátila k jiným tónům, jako jsou mořské a čisté noty.

Přesto lze později zaznamenat několik výjimek – velké parfumérské domy, které si troufly nabídnout skutečné kůžové parfémy: Bel Ami od Hermès v roce 1986 nebo Cuir Mauresque od Serge Lutens a další. Cuir Beluga od Guerlain je spíše vanilkový bílý semiový parfém (viz již dříve uveřejněný článek) než kůžový parfém!

Ale jaké překvapení – již brzy u Maison Guerlain v kolekci exkluzivních parfémů najdete skutečný mužský kůžový parfém, který podle mého názoru nadše mé čtenáře.

Jean-François Laporte byl zakladatelem L’Artisan Parfumeur a tvůrcem Mûre et Musc. Později v roce 1988 založil značku Maître Parfumeur et Gantier. V jeho obchodě dodnes najdete parfémované rukavice.

Další příklady parfémů s kůžovou facetou

Dámské

• 1931 Scandal de Lanvin
• 1944 Bandit de Piguet
• 1959 Cabochard de Grès
• 1963 Diorling de Dior
• 1985 La nuit de Paco Rabanne
• 1986 Parfum de peau de Montana
• 1999 Dzing de L’Artisan Parfumeur
• 2004 Daim Blond de Serge Lutens
• 2007 Kelly Calèche d’Hermès
• 2007 Cuir de Lancôme

Pánské a unisex

• 1781 Royal English Leather de Creed
• 1955 Doblis d’Hermès
• 1959 Tabac Original
• 1964 Aramis d’Estée Lauder
• 1976 Yatagan de Caron
• 1978 Polo de Ralph Lauren
• 1978 L’eau du navigateur de L’Artisan parfumeur
• 1978 Van Cleef & Arpels pour Homme
• 1980 Macassar de Rochas
• 1980 Jules de Dior
• 1980 One Man Show de Bogart
• 1981 Quorum de Puig
• 1981 Antaeus de Chanel
• 1981 Kouros d’YSL
• 1985 Derby de Guerlain
• 1989 Parfum d’Homme Montana
• 1998 Rocabar d’Hermès
• 1998 Bulgari Black de Bulgari
• 1999 Tabarome Millésime Creed
• 2002 Cuiron Helmut Lang
• 2003 Duel d’Annick Goutal
• 2003 Cuir ambre de Prada
• 2003 Feuilles de tabac de Miller Harris
• 2004 Daim blond de Serge Lutens
• 2004 Aigner Black for men
• 2005 Cuir améthyste d’Armani privé
• 2005 Cuir d’oranger de Miller Harris
• 2005 Fumerie turque de Serge Lutens
• 2006 Rien état libre d’orange
• 2006 Cuir Pleine Fleur de James Heeley
• 2006 Je suis un homme Etat Libre d’Orange
• 2006 Cuir ottoman de Parfum d’Empire
• 2006 Dzongkha de L’Artisan Parfumeur
• 2007 Ambre fétiche d’Annick Goutal
• 2007 Tuscan Leather de Tom Ford
• 2007 Charogne Etat Libre d’Orange
• 2007 Japon noir de Tom Ford
• 2007 Luxe patchouli de Comme Des Garçons
• 2008 Serge noire de Serge Lutens

Mé favoritky

Z tohoto bohatého výčtu kůžových parfémů mám několik „mazlíčků“: Royal English Leather a Knize Ten, Prada Men pro jejich blízkost k l’Heure Bleue, a také Black Bugari, který považuji za nesmrně svůdný!

U Guerlain v našich klasických vůních najdeme velmi výraznou kůžovou facetu v Djedi (1925), také v Parfum des Champs Elysées (1904) a obecně ve všech velmi starých vůních Guerlain. Nalezneme ji rovněž v úžasném Vol de Nuit a v „Moně Lise“ parfumérie – Shalimar, který by bez své kůžové facety neexistoval, a stejně tak Habit Rouge.

Stojí za zmínku, že do Habit Rouge eau de parfum byl přidán tón Agar Wood, který mu dodává zcela odlišný charakter. Zvu Vás, abyste porovnali eau de toilette s eau de parfum – to je naprostý rozdíl! Osobně považuji Habit Rouge eau de parfum za neobyčejně svůdný!

Jaké suroviny se používají k tvorbě kůžového parfému?

Kůžový tón může mít různé facety (kouřová, tabáková, spálené dřevo, dehet).

• Esence z březového dehtu se získává pomalou destilací dřeva. Březový dehet se používá k činění kůží v Rusku a v některých farmaceutických přípravcích. Některé jeho deriváty slouží i jako aromata do žvýkaček, zubních past či nápojů.
• Bříza pochází z Ruska a severní Evropy, kde roste volně v přírodě. Říká se jí také bříza bílá. Olej získaný destilací je defenolizován a promýván v alkalickém prostředí pro použití v parfumérii (dnes se pro březové dřevo používá kompozice, protože samotné březové dřevo je nyní zakázáno pro svou toxicitu).
• Esence z jalovcového dřeva (cade) je rovněž kůžovou surovinou, získávanou destilací dřeva a kořenů jalovce ostroplodého. Tento strom je běžný v přímořských oblastech Středomoří (od Maroka po Írán), kde patří k charakteristickým rostlinám garigí a macchií. Esence z jalovcového dřeva má protilupinové vlastnosti.

Další suroviny pro kůžové facety:

• Styrax (pryskyřice) a styrax pyrogení.
• Cistus labdanum (pryskyřice) a všechny jeho deriváty.
• Agarové dřevo neboli esence z agaru je hlavní složkou dřeva oud (velmi vzácný strom, který se nachází v Indii a jihovýchodní Asii). Esence se získává destilací pryskyřice, kterou agarové dřevo produkuje. Tato pryskyřice se objevuje na velmi starých stromech jako reakce na parazity. Esence z oudu se v parfumérii běžně nepoužívá, protože je vyjímečně vzácná a drahá.
• Pyrogení kadidlo.
• Slamněnka (immortelle) má rovněž kůžovou facetu.
• Cassie.
• Fialka: ionon beta.
• Sudéral je syntetická surovina, která silně připomíná vůni obchodu s botami. Dodává jemné kůžové aspekty typu semiš a byla použita v Cuir Beluga od Guerlain.
• IBQ (isobutylchinolein) je suchý kůžový tón se zelenou facetou „chcest“.
• Živočišné suroviny mohou rovněž dodat kůžovou facetu, například kompozice napodobující účinek kastoreum, jako je Danan.

Paul Valéry se nemylil, když řekl: „To nejhlubší v člověku je kůže.“