Přírodní parfem vs syntéza: Souboj, mýty a realita chemie

Syntetické produkty: Dvě odlišné kategorie

Existují 2 typy syntetických surovin:

• Ty získané výhradně chemickými reakcemi: estery, aldehyd, laktony, makrocyklická pižma jako u některých bílých pižm, methylionony pro fialkové tóny atd.
• Izoláty získané z přírodních produktů, jako je indol nacházející se v jasmínu, geraniol v růži či pelargónii, linalol a linalylacetát v levanduli a bergamotu, některá pižma nalezená v živočišném pižmu. Mnohé syntetické suroviny jsou součástí přírodních produktů.

Co přináší syntéza parfumérii?

1. Přináší kreativitu

Syntéza přináší parfemu originální tóny, jako jsou aldehyd nebo mořské tóny například. Obohacují tak paletu parfuméra a dodávají parfemu abstrakci. Existuje přibližně 3000 syntetických produktů.

Syntéza nabízí skutečné výhody: syntetické produkty lze získat kdykoli v požadovaném množství. Umožňuje parfumérovi reprodukovat květinové tóny příliš křehké pro destilaci, zejména květiny, které nevydají svou duši, jako je konvalinka, šeřík, frézie, lilie, zimolez, gardénie, visterijá, pivoňka, fialový květ atd.

Umožňují také reprodukovat vůni ovoce, jehož esenci nelze extrahovat, jako je jahoda (C16), broskev (C14), kokos (C18), švestka, malina (frambinone) atd., s několika výjimkami.

2. Zlepšuje výdrž

Přináší parfemu sílu a vonnou stopu.

3. Povyšuje přírodní tóny

Například pro zvýraznění přírodní vanilky gurmánským efektem evokujícím cukrářství se přidá ingredience jako ethyl-maltol, který voní po karamelu. Díky výzkumu a pokrokům v chemii se daří vytvářet ingredience, které mají od počátku mimořádnou evokační sílu.

Parfuméři stále více hledají „přírodnost“, kterou jim paradoxně některé přírodní suroviny nemohou nabídnout. Tón hedione lépe povyšuje růži a přináší více přírodnosti (svěžest ranní rosy) než bergamot či citron.

Nejoblibenější syntetické molekuly současnosti

• Bílá pižma, která dodávají tóny „mažlivé“, tóny „kašmírové“, tóny „kojenecké“.
• Návykové, silné, difuzní tóny jako cashmeran nebo ambroxan.
• Sladké tóny jako karamel: ethyl-maltol.
• Dřevité tóny nervní ambrové, které se líbí mužům. Například limbanol, cédramber, ambrocénide, karanal nebo Z11.
• Pravé tóny „oud“ jsou zřídka přírodní (velmi drahé) a často se nahrazují kombinací přírodních a syntetických složek.

Předpojatosti a mistrovská díla zrozená ze syntézy

Některé předpojatosti jsou však velmi životné, jako ta, že kvalitní vůně musí být pouze přírodní. Bez syntetických ingrediencí by moderní parfumérie neexistovala.

• Bez aldehydů by N°5 od Chanel nikdy nevznikl.
• Bez kumarinu, vanilinu a linalolu by první moderní parfem Jicky od Guerlain nikdy neexistoval.
• Bez ethylvanilinu by Shalimar od Guerlain nenabídl tak nezapomenutelnou vonnou stopu.
• Eau Sauvage od Dior by bez hedione (mimořádně květinový, průzračný a jasmínový tón) rovněž neexistoval.
• Acqua Di Gió by bez calonu (který reprodukuje vůni moře a jódu) také ne.
• Mitsouko od Guerlain by nebyl tak dokonalý bez ovocného tónu broskve (aldehyd C14), který byl poprvé použit právě v této vůni.

Některé běžně používané syntetické produkty

• Damascone Alpha: s vůní jablko-cidr, použitý v Nahema od Guerlain a Jardins de Bagatelle od Guerlain.
• Ethyl-maltol, Maltol: molekuly se sladkou vůní karamelu, použité v Angel od Thierry Mugler nebo v La Vie Est Belle od Lancôme, La Petite Robe Noire Intense od Guerlain.
• Dihydromyrcénol: tón svěžích citrusů, moderní. Např.: CK One od Calvin Klein, Cool Water od Davidoff.
• Heliotropin: vůně bílého lepidla, mandlí. Např.: L’Heure Bleue od Guerlain, Après l’Ondée od Guerlain.
• Galaxolide: pudrové, ovocné, zralé, čisté pižmo. Např.: White Musk od The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: vůně posekané trávy. Např.: Herba Fresca od Guerlain.

Námitky k syntéze a ceně

Často slýšíme komentáře: „Dobrý parfem je takový, který obsahuje pouze přírodní složky.“ nebo „nové vůně jsou všechny syntetické!“ Syntézu nelze považovat za negativní, i když příroda má samozřejmě skutečnou přidanou hodnotu.

Slecháváme také: „syntéza je levnější“. Iron je syntetická molekula, která existuje v kosatci a stojí kolem 2000 € za kilogram. „Luxusní“ molekula s pudrovým aroma (bílé pižmo) stojí přibližně 600 €, zatímco přírodní esence levandule stojí 150 eur za kilogram, esence neroli 3000 eur a esence pomeranče pouhých 10 €.

Je třeba vědět, že objev některých zajímavých vonných molekul pro parfuméry, které lze následně vyrábět ve velkém měřítku, si někdy vyžádá několik let výzkumu pomocí velmi sofistikovaných technik.

Příroda: Něco navíc pro duši

Existuje přibližně 1000 přírodních surovin. Příroda je závislá na klimatických podmínkách či jiných katastrofách: úroda může být postižena nedostatkem, například: během velkého zemětřesení v Íránu byla zničena celá úroda galbana.

Každý rok jsou objevovány nebo znovuobjevovány nové přírodní suroviny:

• Přepracovaná klasika jako světlý pačuli nebo srdce pačuli: pačuli zbavené zemitých a zastaralých tónů.
• V poslední době jsou k dispozici krásné přírodní ovocné tóny: ester hruška-jablko a některé izoláty atd.
• Řada nových přírodních produktů umožnila tvůrčím parfumérům posunout se kupředu s nevšedními akordy, například pupeny černého rybízu (1970) použité poprvé v Chamade od Guerlain.
• Absolue z jehličí kanadské borovice, absolue z řas, absolue z eukalyptu atd.

Proč je příroda jedinečná

Bylo by chybou tvrdit, že přírodní produkty lze nahradit syntetickými, když víme, že například přírodní růže může obsahovat až 700 molekul, a je tedy syntézou nebo akordem nenahraditelná.

Na druhou stranu, pokud příroda neumožňuje destilaci některých květin, parfumér je schopen určité tóny znovu vytvořit, např.: konvalinka, pustoryl, šeřík, gardénie.

Příroda dodává parfemu něco navíc pro duši! Žije s pokožkou, vytváří jedinečnou alchymii, má vibrace. Vyvíjí se! Mohli bychom říci: „To žena či muž dodávají svému parfemu lešt“. Tentýž parfem na různých pokožkách je někdy k nepoznání, nebo naopak povyšený, nádherný!

Na druhou stranu je příroda méně stabilní než syntetický produkt. V závislosti na klimatu, půdě a zpracování suroviny se kvalita může rok od roku lišit, proto se vytvářejí tzv. communelles.

Vězte, že parfem pro miminka obsahuje velmi málo přírodních produktů (pro pokožku miminka je třeba se vyhnout alergiím způsobeným přírodními esencemi a rovněž se vyhýbat „citlivým“ syntetickým surovinám).

100% přírodní parfem se obtížně zpracovává a někdy má problémy s výdrží a difuzí. Některé jsou vydařené, ale jiné mohou působit lékopisně nebo drásavě. Bude také velmi nákladný, pokud je skutečně 100% přírodní.

Někdy parfumér ve své formuli upřednostní „modernější“ syntetické produkty před „přírodními esenciálními oleji“, které mohou někdy působit „zastarale“.

Historie syntetických produktů: Chronologie

• 1833/34: Dumas a Peligot izolují cinnamal z esence skořice.
• 1844: Cahours nachází v esenci anýzu jeho hlavní složku: anethol.
• 1868: Anglický chemik William Henry Perkin syntetizuje vonnou látku tonkové fazole: kumarin.
• 1882: Kumarin je poprvé použit ve Fougère Royale vytvořeném pro Houbigant.
• 1869: Objev heliotropinu použitého v Après l’Ondée, který obsahuje také molekulu anisaldehyd objevenou v roce 1887.
• 1874: Chemici Tiemann a Reimer průmyslově vyrábějí vanilin.
• 1880: Objev kůžových tónů přítomných v ruských kůžích: chinoliny – nezapomeňte, že existovalo několik ruských kůží, od Chanel, Guerlain a mnoha dalších.
• 1888: Chemik Baur vytváří umělé pižmo mnohem levnější než pižmo tonkinské (to je dnes zakázáno).
• 1889: Jicky od Guerlain používá ve mnóha přírodních produktů (které vytvářejí jedinečnou alchymii s pokožkou) první syntetické produkty: kumarin, vanilin a linalol pro posílení pravé vanilky a tonkové fazole.
• Počátkem 20. století: Moureu a Delange objevují Octine a Heptine carbonate de Méthyle s fialkovým tónem (listy).
• 1903: Blaize a Darzens se podílejí na vytvoření aldehydů.
• 1905: Společnost Dupont získává pověst díky výrobě iononů, methyliononů, aldehyd alpha amylcinnamique a acétivénol.
• 1908: Vytvoření hydroxycitronellalu z esence citronely atd. V tomto roce vznikl tón broskve (C14), který byl poprvé použit v Mitsouko.
• 1962: Velké objevy jako hedione (Firmenich) (izolovaná z jasmínu) umožnily vytvoření nádherného parfemu Eau Sauvage od Dior.
• 1963: Sandalore přidaný k přírodnímu santalu umožnil vytvoření Samsara od Guerlain. Ethyl maltol byl vytvořen v roce 1963: proslulý karamelový tón poprvé použitý v Angel od Mugler.
• 1966: Calon, mořský tón poprvé použitý v parfemu New West od Aramis.
• 1970: Damascony (izolované z růže) (Firmenich) byly poprvé briliantně použity při tvorbě Nahéma a Jardins de Bagatelle.
• 1973: Vytvoření velmi používané molekuly: iso e super, velmi jemný dřevitý tón.
• 1990: Helvétolide: pudrové pižmo.

Kreativita a objev: každý rok se objevují nové syntetické molekuly i novinky mezi přírodními surovinami.

Závěr

Parfumér sestavuje svůj orgue (vonný arzenál) z přibližně 1000 produktů celkem, které vybírá podle svých afinit z nabídky 4000/5000 přírodních i syntetických surovin.

Syntetické produkty přinesly parfumérii tóny, které obohatily orgue parfuméra: fialkový tón, šeříkový tón, liliový, konvalinkový, ovocné tóny, které nelze získat přírodní cestou. Všechny tyto objevy přispívají k rozvoji, obnově a obohacení parfumerické tvorby.

Parfem obsahující mnoho syntetických produktů by byl lineárnější a stabilnější na různých podkladech: testovacích proužcích, tkaninách, pokožce atd., byl by také vytrvalejší a měl by větší vonnou stopu.

Parfem obsahující více přírodních než syntetických produktů se bude vyvíjet v závislosti na každé pokožce a někdy bude k nepoznání – takový parfem má odlišné vibrace. Bude mít něco navíc pro duši.

Ideálem je tedy mít ve vůni přírodní produkty ve velkém podílu a syntetické produkty, které budou spíše doplňkové.

Nejdůležitější věc nad rámec celé této debaty příroda/syntéza: k vytvoření krásného parfemu je zapotřebí silná tvůrčí myšlenka, krásná olfaktorická estetika a mistrná orchestrace od talentovaného parfuméra.