Syntetické suroviny: Historie, mýty a olfaktorická revoluce

Různé druhy syntetických surovin

Existují dva typy syntetických surovin:

• Čistá syntéza: Jedná se o suroviny získané výhradně chemickými reakcemi, jako jsou estery, aldehydy, laktony, makrocyklická pižma (bílá pižma) či methylionony pro fialkové tóny a další.
• Izoláty (přírodního původu): Pocházejí z přírodních produktů, jako je indol (nacházející se v jasmínu), geraniol (přítomný v růži nebo pelargonii), linalol (v levanduli a bergamotu), vetiverol (z vetiveru z Haiti nebo Jávy), jakož i některá pižma nacházející se v živočišném pižmu. Používanou technikou je „frakcionace“ esenciálního oleje. Izolát stojí přibližně dvakrát tolik co odpovídající esenciální olej.

Existují také produkty nazývané hemisyntézy, které se vyrábějí z izolátů a jsou ještě dražší: například přírodní linalol jako izolát se přemění na linalylacetát. Mnoho syntetických surovin jsou tedy součástmi přírodních produktů.

Co syntéza přináší parfumérii?

Využití syntézy v parfumérii přináší řadu výhod. Syntetické molekuly dodají vůním mnoho předností a usnadňují práci parfumérů.

1. Kreativita a abstrakce

Syntéza přináší především originální tóny do parfumu, jako jsou aldehydy či mořské tóny, a dodají vůním abstrakci. Výrazně tak obohacují paletu parfuméra.

K dispozici je přibližně 3 000 syntetických produktů a 1 000 přírodních surovin. Syntetické produkty mají navíc tu výhodu, že je lze získat kdykoli a v požadovaném množství.

Syntéza navíc umožňuje parfumérovi reprodukovat vonné květinové tóny příliš křehkých květin pro destilaci, zejména květin, které nevydávají svou „duši“ – těch, které se nazývají také „němé květiny“ (jako konvalinka, šeřík, frézie, lilie, zimolez, gardénie, vistarie, pivonka, květ fialky atd.).

Syntetické suroviny rovněž umožňují reprodukovat vůni ovoce, jehož esenci nelze extrahovat, jako je jahoda (C16), broskev (C14), kokos (C18), švestka, malina (frambinone) atd. I když parfumér dnes nachází stále více přírodních ovocných tónů.

2. Výdrž a vonná stopa

Syntetické molekuly rovněž umožňují zlepšit výdrž a dodat parfumu sílu a vonnou stopu.

3. Sublimace přírodních tónů

Syntéza umožňuje sublimovat přírodní tóny. Například pro zvýraznění přírodní vanilky s gurmánským efektem evokujícím cukrářství lze přidat syntetickou ingredienci, jako je vanilin nebo ethylmaltol, který má karamelovou vůni.

Díky výzkumu a pokrokům v chemii se dnes daří vytvářet ingredience s mimořádnou evokační silou.

Parfuméři tak stále více hledají „přirozenost“, kterou jim některé přírodní suroviny paradoxně nemohou nabídnout. Syntéza dokáže vytvořit iluzi přírodnosti a evokovat smyslný a zahalující tón (příklad: vanilin).

Příklad: tón Hédione sublimuje růži lépe a dodá přirozenější aspekt (se svěžestí ranní rosy) než bergamot či citron, považované za „klasičtější“.

Syntetické molekuly dnes

V současnosti jsou mnohé nové syntetické molekuly velmi ceněny a umožňují získat velmi specifické tóny, jako například:

• Bílá pižma: evokují pocit pohody a jemnosti (s tóny navozujícími efekt „mazlícího plyšáka“ či „mimiňátka“), jakož i rafinovanost (s tóny „kašmíru“).
• Cashmeran nebo Ambroxan: pro návykové, silné a difuzní tóny.
• Ethylmaltol: pro sladké tóny, jako je karamel.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): pro dřevité, energické a ambrové tóny oblíbené u mužů.
• Rekonstituovaný oud: Skutečné tóny evokující oudové dřevo jsou zřídka přírodní a často velmi drahé. Bývají často nahrazovány kompozicí přírodních a syntetických surovin.
• Evernyl: vůně na pomezí kůry a mechů vyhřátých sluncem, která Vás přenese do podrostů lesa.
• Ambrofix: nedávno vyvinutý společností Givaudan, s charakteristickou vůní ambry, získaný biotechnologií (100% obnovitelný z udržitelně pěstované cukrové třtiny).
• Mahonia: přináší do kompozice květinový závan a přenáší Vás do srdce květinového pole.

Zde je několik dalších syntetických produktů pravidelně používaných v parfumérii:

• Damascone Alpha: s vůní jablka a cideru (použitý v Nahema a Jardins de Bagatelle od Guerlain).
• Ethylmaltol a Maltol: molekuly se sladkou vůní blízkou karamelu (použité v Angel od Mugler, La Vie Est Belle od Lancôme a La Petite Robe Noire Intense od Guerlain).
• Dihydromyrcenol: svěží a moderní citrusový tón (použitý v CK One od Calvin Klein a Cool Water od Davidoff).
• Heliotropin: umožňuje získat vůni bílého lepidla a mandlí (použitý v L’Heure Bleue a Après l’Ondée od Guerlain).
• Galaxolide: pudrové, ovocné, zralé a čisté pižmo (použité v White Musk od The Body Shop).
• Cis-3-Hexenol: s vůní posekané trávy (použitý v Herba Fresca od Guerlain).

Mýty o syntéze

Je běžné mít výhrady k syntetickým produktům a často slýšíme námitky jako: „Dobrý parfum je takový, který obsahuje pouze přírodní složky“ nebo „Nové vůně jsou všechny syntetické“, či dokonce „Syntéza je levnější.“

V kolektivním podvědomí je přírodní automaticky pozitivní. Ve skutečnosti je většina syntetických molekul pouhou „kopií“ tých samých molekul nacházejících se v přírodě. Ačkoli je pravda, že přírodní suroviny přinášejí skutečnou přidanou hodnotu, syntéza by neměla být považována za něco negativního.

Cena syntézy: Kromě toho syntéza není vždy levnější než přírodní suroviny. Například iron, syntetická molekula vyskytující se v kosatci, stojí přibližně 2000 € za kilogram.

„Luxusní“ molekula s pudrovým tónem (jako bílé pižmo) stojí přibližně 600 €, zatímco přírodní esence levandule stojí 150 € za kilogram; neroli stojí 3000 € a pomerančová esence pouhých 10 €!

Je třeba také vědět, že několik let výzkumu s využitím velmi sofistikovaných technik je někdy nezbytných k objevení určitých vonných molekul zajímavých pro parfuméry, které lze vyrobit ve velkém měřítku.

Co se týče legislativy, ta se vztahuje jak na syntetické, tak na přírodní produkty – všechny ingredience používané v parfumérii podléhají přísným toxikologickým testům, přičemž u syntetických jsou náročnější než u přírodních.

Je třeba vědět, že 100% přírodní parfum bude mít velmi často slabší vonnou stopu a výdrž.

Bez syntézy by tyto parfémy neexistovaly

Některé mýty se však drží houževnatě, jako například ten, že kvalitní vůně může být pouze přírodní. Přesto bez syntetických ingrediencí by moderní parfumérie neexistovala. Například:

• Bez aldehydů by N°5 de Chanel nikdy nevznikl.
• Bez kumarinu, vanilinu a linalolu by první moderní parfum Jicky od Guerlain nikdy neexistoval.
• Bez ethylvanilinu by Shalimar od Guerlain nemohl nabídnout tak nezapomenutelnou vonnou stopu.
• Eau Sauvage od Dior bez hédionu, přesto nepříliš výrazného (extrémně květinový transparentní tón, faceta čaje, vzdušný a jasmínový), který proměňuje ostatní tóny a vnáší plynulý závan.
• Acqua Di Gió bez calonu (který reprodukuje vůni moře a jódu).
• Mitsouko od Guerlain by nebyl tak dokonalý bez svého ovocného broskvového tónu (aldehyd C14), použitého poprvé v nějaké vůni.
• Hexenol, který voní po čerstvě posekané trávě, pro zelené tóny.

Historie: Chronologie syntetických molekul

Zde je chronologie mapující historii velkých objevů syntetických surovin v parfumérii:

• 1833/1834: Dumas a Peligot izolují cinnamaldehyd z skořicové esence.
• 1844: Cahours nachází hlavní složku anýzové esence: anethol.
• 1868: anglický chemik William Henry Perkin syntetizuje vonnou látku tonkové fazole: kumarin.
• 1882: kumarin je poprvé použit v Fougère Royale, vytvořeném pro Houbigant.
• 1869: objev heliotropinu použitého v Après l’Ondée, který obsahuje rovněž molekulu anisaldehydu objeveného v roce 1887.
• 1874: Chemici Tiemann a Reimer začínají průmyslově vyrábět vanilin.
• 1880: objev chinolinů, kožených tónů přítomných ve vůních Cuir de Russie (připomeňme, že jich existovalo několik, zejména Cuir de Russie od Chanel a Cuir de Russie od Guerlain).
• 1888: chemik Baur vytváří umělé pižmo mnohem levnější než tonkinské pižmo (které je nyní zakázáno).
• 1889: Jicky od Guerlain používá spolu s mnoha přírodními produkty (které vytvářejí jedinečnou alchymii s pokožkou) první syntetické produkty: kumarin, vanilin a linalol, aby zvýraznil přírodní vanilku a tonkovou fazoli.
• Počátek 20. století: Moureu a Delange objevují octin a heptinkarbonát methylu s fialkovým tónem (listy).
• 1903: Blaize a Darzens se podílejí na vytvoření aldehydů.
• Kolem roku 1905: společnost Dupont vytváří proslulé produkty jako ionony, methylionony, jakož i aldehyd alfa amylcinnamický a acetivénol.
• 1908: vytvoření hydroxycitronellalu z citronellové esence. V témže roce vznik broskvového tónu (C14), který bude poprvé použit v Mitsouko od Guerlain.
• 1960: dochází k velkým objevům, jako je hédion, izolovaný z jasmínu a objevený společností Firmenich, který umožnil vytvoření nádherného parfumu Eau Sauvage (1966) od Dior.
• Sandalore, přidaný k přírodnímu santalovému dřevu, umožnil vytvoření Samsara.
• 1963: je vytvořen ethylmaltol. Jedná se o proslulou karamelovou nótu, poprvé použitou v Angel od Mugler.
• 1966: calon, mořský tón, je poprvé použit v New West Aramis.
• 1970: damascony (izolované z růže a vytvořené společností Firmenich) byly poprvé bravurně použity při tvorbě Nahéma a Jardins de Bagatelle od Guerlain.
• 1973: vytvoření velmi používané molekuly Iso E Super, velmi jemného dřevitého tónu.
• 1990: vytvoření helvetolidu, pudrového pižma.

Každý rok jsou vytvářeny nové syntetické molekuly a objevovány nové přírodní suroviny.

Závěr

Je třeba vědět, že parfumér sestavuje svůj vonný orgel (nábytek umožňující uspořádání a třídění flakónů s esenciálními oleji) z přibližně 1 000 produktů, které si vybírá podle svých preferencí z nabídky 4 000 přírodních a syntetických surovin.

Tóny syntetických produktů tak výrazně obohatily vonný orgel parfuméra a umožnily vytvořit tóny jako fialka, šeřík, lilie, konvalinka a ovocné tóny, které nelze přírodně zpracovat. Všechny tyto objevy přispívají k rozvoji, obnově a obohacení parfumérské tvorby.

Kromě toho by parfém s vysokým podílem syntetických produktů byl lineárnější a stabilnější na různých podkladech (testovací proužky, látky, pokožka atd.). Bude také výdržnější a bude mít větší vonnou stopu.

Navíc parfém s vyšším podílem přírodních surovin než syntetických se bude vyvíjet různě na každé pokožce a někdy bude „k nepoznání“ od jednoho člověka k druhému. Takový parfém má jiné vibrace; má „něco navíc“.

Opusťme tento binární a zjednodušující pohled, který staví „hodné“ přírodní ingredience proti „zlým“ syntetickým produktům! Ideálem zůstává mít ve vůni velký podíl přírodních surovin doplněných syntetickými produkty, které budou působit jako komplementární složky.