Rosen: Blomsternes dronning og legenden om Nahéma

Historie og oprindelse

Den blev højt værdsat af Nero, som brugte den i overdådige mængder under sine fester. Rosen var overdådighedens blomst i antikken og blev i det 4. århundrede efter Kristus overtaget af kirken, der forbandt den med Mariadyrkelsen. Men det er araberne, vi skylder udbredelsen af parfumerosen. De skal have introduceret den i Dadès-dalen i Marokko, i Bulgarien og derefter i Tyrkiet.

Rosens olfaktoriske sofistikering er imponerende. Dens kemi er kompleks og gør den uefterlignelig – med mindst 300 molekyler tilbyder den parfumørernes kreativitet uendelige muligheder for transformation: undertiden engel, undertiden dæmon, frisk og funklende eller sanselig og dyb.

Den kan fornyes i det uendelige. Den er den ubestridte dronning af parfumørens palet, hans muse, hans diamant. Rosen betragtes som en af parfumeriets to blomsterdronninger.

Rosensorter

Roser inddeles i 2 store grupper:

• Prydroser med omkring 700 sorter, dyrket for deres skønhed.
• Meget duftende roser, der bruges i parfumeri, måske mindre smukke, men få i antal: Damaskus-rosen (Rosa Damascena) og Maj-rosen, også kaldet Grasse-rosen (Rosa Centifolia) eller landrose.

Produktionsområder

Grasse-rosen eller Centifolia: den stammer fra Kaukasus. Den blev introduceret i Frankrig i slutningen af det 16. århundrede.

Rosa Damascena eller Damaskus-rosen: den produceres mere intensivt i Tyrkiet, Bulgarien, Marokko og Persien. Rosa Damascena stammer fra Shiraz-regionen i Iran. Shiraz var Persiens hovedstad fra 1750 til 1794, og der fandtes destillerier dér. Derefter blev den indført i Syrien (Damaskus) og siden i Bulgarien og Tyrkiet.

Disse er store producenter af rosenvand. Iranerne har altid haft et tæt forhold til rosen – tørrede kronblade og rosenvand er vigtige ingredienser i det persiske køkken. Rosenvand bruges desuden til medicinske formål og i kosmetik.

Rosen har også en hellig symbolik for de hellige steder og ved religiøse ceremonier. Iranerne kalder denne rose »Flower of Prophet Mahomet«. Kabaen vaskes hvert år under en berømt ceremoni med rosenvand fra Kashan.

Anvendelse i parfumeri

Rosen bruges naturligvis i blomstrede parfumer. Den kan være frisk, »behandlet som morgendug«, eller mere mørk og »orientaliserende«. Den ledsager smukt chypre-akkorder og især neo-chypre. Alle parfumører ved, at rosen danner en ideel duo med patchouli.

Man kan også kombinere den med orientalske noter, som det er tilfældet med Nahéma for eksempel, og særligt i blomstret-orientalske dufte. Endelig kan den bruges i blomstret-frugtige dufte eller i soliflorer. Hvis man skulle skabe Nahéma i dag, ville det være umuligt, så »overdoseret« er rosen i denne parfume.

Rosen er i øjeblikket i farezonen på grund af nye toksikologiske love, da den indeholder krydrede noter, som i dag er »begrænsede«.

Guerlains Communelle

En communelle er en omhyggelig sammensætning af forskellige partier af naturlige essenser. Hos Guerlain har man altid samlet forskellige æteriske olier af samme eller forskellige botaniske oprindelse, fra forskellige producenter eller lande, for at kunne præsentere alle facetter omkring et enkelt tema.

Formålet er også at skabe en »Guerlain-standard«: en meget genkendelig signatur samt at sikre en konstant kvalitet fra år til år.

Forarbejdning af råvaren

Rosenbladet kan forarbejdes på to forskellige måder:

1. Ved destillation

Der kræves cirka 3,5 ton rosenkronblade for at opnå 1 kg essens.

Kronbladene placeres i en beholder med vand. Det hele opvarmes til en præcis temperatur. Dampen, der er ladet med duftmolekyler, stiger op i en kolonne, hvor den afkøles og kondenseres til æterisk olie.

Et andet produkt fra destillationen er rosenvand, som undertiden bruges i parfumeformler. Essensen er mere i topnoterne, frisk og flygtig. En god plukker høster 5 kg i timen fra kl. 7 om morgenen.

2. Ved ekstraktion med flygtige opløsningsmidler

Der kræves 700 kg kronblade til 1 kg absolut.

Kronbladene placeres på flere plader i en beholder, der sættes under tryk. Det er i bund og grund en enorm trykkoger. Et opløsningsmiddel ledes gennem beholderen for at optage alle duftmolekylerne fra kronbladene. Beholderen åbnes derefter, opløsningsmidlet fordampes, og man opsamler en slags mørk pasta kaldet konkret.

Denne konkret vaskes med alkohol for at fjerne voks og blive renset. Man opnår derefter absolutten. Absolutten er mere dæmpet, den virker i hjertenoterne og er til gengæld tættere og rundere.

Godt at vide: ud fra den samme mængde blomster får man 6 gange mere absolut end æterisk olie. Derfor er absolut af rose billigere.

Olfaktorisk beskrivelse

Grasse-rosen

Duften er mere honningagtig, rundere, varmere og lidt »voksagtig«.
Bestanddele: APE, geraniol, citronellol, rhodinol m.fl.

Bulgarsk rose

Sammenlignet med den tyrkiske rose er den mere mandelagtig, mere litchi, mere hindbær, mere nervøs og lidt mere frisk i topnoterne.
Hos Guerlain udvælger man de forskellige produkter fra forskellige marker: nogle har en fremtrædende frugtfacet, træagtig facet eller geraniumfacet, mens dem med »artiskok- og hø«-facet fravælges til fordel for dem med mandel- og litchi-frugtagtige noter.

Hvert år skal arbejdet gentages med at udvælge og derefter sammensætte partierne for at opnå »Guerlain-kvaliteten« af den bulgarske rose, som er blevet genindført hos Guerlain.

Siden begyndelsen har Pierre François Pascal Guerlain, Aimé og især Jacques Guerlain naturligvis brugt Grasse-rosen, men også i store mængder den bulgarske rose. Kun Jean Paul Guerlain foretrak i højere grad den tyrkiske rose.
Bestanddele: citronellol, geraniol, APE, rosenoxid, beta-damascenon, beta-ionon m.fl.

Persisk rose

En rose med en mere vild og mørkere duft, med konnotationer af artiskok og hø.

Nogle parfumer med rose som dominerende note

• Aldehydrose: N°5 fra Chanel (1921), Liu fra Guerlain (1929)
• Rose/jasmin: Joy fra Patou (1929)
• Orientalsk rose: Chamade fra Guerlain (1969): første brug af hyacint og solbærknopp i parfumeri, og Nahéma (1979) med overdosis af roser (tyrkisk absolut, absolut af Grasse-rose, bulgarsk essens, første brug af molekylet damascon)
• Chypre-rose: Aromatics Elixir fra Clinique (1971), Rose de Nuit fra Serge Lutens (1993), Une Rose fra Frédéric Malle (2003), Rose Barbare fra Guerlain (2004), Portrait of The Lady fra Frédéric Malle (2010)
• Træagtig rose: Voleur de Roses fra l’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 fra Le Labo (2006)
• Grøn vegetabilsk rose: Pleasures fra Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose fra Serge Lutens (2000), Eau Plurielle fra Diptyque (2015)
• Frugtig solbærrose: Rose Ikébana fra Hermès (2004), Le jour Se Lève fra Louis Vuitton (2016)
• Frugtig kirsebærrose: La Petite Robe Noire fra Guerlain (i de eksklusive butikker 2009): en samskabelse, jeg lavede med Delphine Jelk. International lancering i 2012 af T. Wasser
• Pudderagtig rose: Ombre Rose fra JC Brosseau (1981), Flower fra Kenzo (2003)
• Muskrose: Chloé fra Chloe (2008), Rose des Vents fra Louis Vuitton (2016), Dovana fra Delacourte Paris (2017)
• Viol-rose: Paris fra Yves Saint Laurent (1983), Trésor fra Lancôme (1990)

Nahéma fra Guerlain

Historien

I Tusind og én Nats eventyr blev Scheherazade kaldt til sultanen af Indien, for at hun kunne fortælle ham en af sine fabelagtige historier. Hun fortalte ham historien om Nahéma.

Der var engang, i et meget fjernt land, paladsets storkammerherre, som havde to tvillingedøtre. Deres skønhed var fuldkommen og så identisk, at han sammensatte deres navne med de samme bogstaver: Mahané og Nahéma. Men de havde vidt forskellige karakterer: Mahané var mild, føjelig og forsonlig, mens Nahéma var ildfuld og beslutsom, udstyret med et temperament af ild.

En aften bad en gammel dervish om gæstfrihed og blev modtaget i paladset for natten. For at takke deres far gav han Nahéma og hendes søster et skrin af kostbart træ, beundringsværdigt smukt, og sagde: »Pas på, dette skrin rummer jeres skæbner – men når dets hemmelighed først er afsløret, vil det være umuligt at ændre det.«

Da de to prinsesser var i giftealderen, kom en ung prins til paladset. Han mødte de to søstre og gjorde dem begge kur. Det var svært at vælge – de var så forskellige, at det ideelle ville have været at have dem begge, for de supplerede hinanden perfekt. Prinsen forlod paladset uden at give svar, stadig i tvivl.

Ventetiden blev lang for de to søstre. Mahané opholdt sig på stranden og forblev rolig. Nahéma derimod var meget utålmodig. En dag, træt af at vente på prinsens svar, tog Nahéma sit skrin og stjal søsterens for at afdække hemmeligheden bag sin skæbne.

Nahéma drog ud i ørkenen med de to skrin, men udmattet tabte hun søsterens skrin, der knustes mod jorden, og vand strømmede ud. Vand er symbolet på underkastelse og føjelighed, for vand antager formen af den beholder, det hældes i.

Derefter åbnede Nahéma sit eget skrin og så en lille flamme formet som en orange og rosa blomst. Symbol på den altopslugende lidenskab. Nahéma er ikke en kvinde, der lader sig vælge – hun er en modig og utæmmelig kvinde, der aldrig vil stille sig tilfreds med kompromiser.

Hun forstod også, at det ville blive hendes søster, der blev gift med prinsen, på grund af sin blødhed og føjelighed. Da stillede Scheherazade dette spørgsmål til sultanen: Hvem ville du have valgt mellem den ømme Mahané og den lidenskabelige Nahéma? Ingen af dem, for det er i dig, jeg har fundet idealet: på én gang lidenskab og ømhed.

Beskrivelse

Foreningen af lidenskab og ømhed var den kreative idé bag kompositionen af denne duft: foruroligende, fløjlsblød, unik og besættende som Ravels mesterværk Boléro.

Det er først og fremmest en overdosis af udvalgte roser: essenser og absolutter, hvortil der er tilføjet utallige rosennuancer, alt sammen sublimeret for første gang med »damascon« (et molekyle, der for første gang blev brugt af Guerlain), som tilfører en frugtig nuance og en bemærkelsesværdig holdbarhed.

I hjertet finder man den friske og grønne duft af hyacint. Derefter frugter – ferskner og passionsfrugt. Bunden af kompositionen bæres af sandeltræ og patchouli, og altid til stede: la Guerlinade.