Sandeltræ: historie, knaphed og hemmeligheden bag dets cremede og hellige note

Oprindelse, spiritualitet og traditionelle anvendelser

Sandeltræ stammer fra Asien (Indien, Indonesien) og har været brugt siden det 15. århundrede, med spor helt tilbage til det gamle Egypten, hvor det blev anvendt til balsamering.

Et helligt og medicinsk træ

Inden for buddhismen og hinduismen er sandeltræ helligt: dets røg skulle løfte sjælen og fremme meditation. Det blev traditionelt brændt under religiøse ceremonier (kremeringsritualer).

I ayurvedisk og kinesisk medicin bruges det til behandling af fordøjelses- og hudsygdomme. Det er også en æterisk olie med afrodisiske egenskaber. I Indien bruges det til at lave Tilaka (et mærke på panden).

Takket være sin duft blev det også brugt til at fremstille kister og æsker, da dets lugt holdt insekter væk.

Knapheden: Fra Mysores monopol til dyrkningsalternativer

Sandeltræ er dybt forbundet med Indien. Kvaliteten af Mysore-sandel var en verdensreference. Men på grund af fattigdom førte et stort sort marked og krybskytteri til udtømning af ressourcerne. I 2010 blev fældning af sandeltræ forbudt i Indien.

Stillet over for denne trussel om udryddelse er produktionen i dag strengt reguleret, og eksporten begrænset.

Bæredygtig dyrkning og alternativer

Sandeltræ dyrkes nu i mere stabile områder:

• Australien (Santal Spicatum, lavere kvalitet).
• Ny Kaledonien (Santalum Austrocaledonicum, tæt på santal Alba): tilbyder meget fine kvaliteter takket være bæredygtig udnyttelse (kerneboringer for at kontrollere den olfaktoriske kvalitet før fældning).

Sandeltræ fældes først efter 30 til 50 år, hvor dets duft når sin fulde modenhed. Det er en halvparasit, der nærer sig via rødderne af nabotræer i sine første ti år, hvilket gør dyrkning vanskelig.

Olfaktorisk beskrivelse: Cremet, mælkeagtig og vedholdende

Sandeltræ afslører en blød, feminin og cremet træduft. Det er fløjlsblødt, pudderagtigt, balsamisk, mælkeagtigt, varmt, raffineret, sensuelt, let læderagtigt og animalsk.

Det beskrives som »dæmpet«, fordi det spreder sig kun lidt, men forbliver længe på huden, ligesom en musknote. Intet kan erstatte naturligt sandeltræ (jf. Naturlig / Syntese), selvom syntese kan understøtte det.

Behandling og ekstraktion

Det er i træets kerne (kernveddet), at duften koncentreres. Den æteriske olie fremstilles ved dampdestillation (en proces, der kan vare 2 til 5 dage) eller ved en mere moderne koldekstraktion.

Soldestilleriet på øen Maré muliggør en hurtigere og mere miljøvenlig produktion (8 timer i stedet for 3 dage). Kvaliteten afhænger af santalolindholdet (over 90 % for god kvalitet).

Sandalagtige molekyler (Syntese)

For at imødegå knapheden findes talrige syntetiske sandalagtige molekyler, der tjener til at forstærke naturligt sandeltræs udbredelse. Blandt dem: Polysantol, Sandalore, Sandella, Ébanol.

Sandeltræ i parfumeri: Fra maskuline trænoter til feminine blomsterdufte

Sandeltræ, der tidligere oftere blev brugt i maskuline parfumer, er i dag en grundpille i feminine parfumer.

Det forstærker træagtige noter og pudderagtige noter (jf. pudderagtige noter) og integreres i de orientalske, fougère– og blomstrede familier som iris. Man finder det endda i citrusparfumer, hvor det tilfører en uventet fylde.

Ikoniske parfumer med sandeltræ

• Klassikere: Samsara, Mouchoir de Monsieur, Jicky – Guerlain; N°5, N°22, Allure – Chanel.
• Moderne / Niche: Santal 33 – Le Labo; Tam Dao – Diptyque; Santal Blush – Tom Ford; Mojave Ghost – Byredo.
• Delacourte Paris: Valkyrie (indeholder en frisk og kraftig sandeltræsnote).

Mange mærker fremhæver tilstedeværelsen af sandeltræ, men kun få formår at udtrykke dets sande cremede natur.