Das Herbarium des Parfümeurs: Guide zu seltenen pflanzlichen Stoffen (Oud, Ambrette, Tabak…)

In der Parfümerie gibt es unter den Rohstoffen, die zur Komposition eines Parfüms verwendet werden, tierische, synthetische oder pflanzliche Rohstoffe.

Letztere bestehen aus Blumen, Früchten, Gewürzen, Hölzern, Balsamen und Harzen. Es gibt jedoch auch zahlreiche andere pflanzliche Stoffe, die in einem Duft verwendet werden können. Wir bieten Ihnen untenstehend eine Liste in alphabetischer Reihenfolge an.

Natürliche Mandel

Es gibt eine synthetische Note namens Benzaldehyd, die seit kurzem auf natürliche Weise gewonnen wird. Sie wird aus dem Inneren von Aprikosenkernen durch ein Verfahren der Wasserdampfdestillation hergestellt, das es ermöglicht, Benzaldehyd zu extrahieren (das erhaltene Produkt wird natürliches Benzaldehyd genannt).

Gewinnung und Eigenschaften

Der verwendete Rohstoff ist die Frucht, die zerkleinert und dann 12 bis 24 Stunden in lauwarmem Wasser mazeriert wird, was die Bildung des ätherischen Öls ermöglicht. Eine spezielle Destillation ermöglicht es, ein gereinigtes Produkt zu erhalten. Es ist eine farblose, sogar sehr blassgelbe Flüssigkeit, deren angenehmer und durchdringender Geruch an frische zerstoßene Mandeln erinnert.

Andere Mandelnoten in der Parfümerie:

• Die Tonkabohne und ihr Bestandteil, das Cumarin.
• Heliotrop oder Heliotropin.
• Anisaldehyd.

Die gesundheitlichen Vorteile der Mandel

Die Mandel ist sehr reich an Vitamin E, Mineralien und Spurenelementen. Es handelt sich um eine alkalisierende, sehr nahrhafte, energetische und remineralisierende Frucht. Frei von Cholesterin, reich an Phytosterinen und pflanzlichen Proteinen, ist sie wohltuend für Brust, Lunge, Magen und Darm.

Die Mandel besitzt tatsächlich antiseptische Eigenschaften, die das gute Gleichgewicht der Darmflora bewahren. Ihr Reichtum an Magnesium und Phosphor, die vom Körper aufgenommen werden können, macht sie zu einem ausgezeichneten Tonikum für unser Nervensystem, und ihr hoher Kalziumgehalt ist hervorragend für die Knochengesundheit.

Parfüms: Die natürliche Mandel ist als Kopfnote in Florentina von Delacourte Paris präsent. Dieser Duft findet sich auch in L’Instant Magic, entwickelt von Randa Hammami und Sylvaine Delacourte.

Ambrette (Pflanzlicher Moschus)

Botanischer Name: Abelmoschus moschatus

Mit einer Größe von bis zu 3,50 m ist die Ambrette der Cousin des Hibiskus. Sie besitzt eine große schwefelgelbe Blüte mit braunem Schlund und wird wegen ihrer Samen verwendet, die sich im Inneren von Früchten mit großen braunen Kapseln befinden.

Die Ambrette wird so genannt, weil ihre Samen einen sehr angenehmen Geruch verströmen, zwischen Ambra und Moschus. Letztere haben eine Bohnenform und sind von einem Tegument (einem lebenden Gewebe) umgeben, das ein Öl enthält. Eine gelbe harzige Substanz verleiht dem Samen seinen so besonderen Geruch, der noch deutlicher wird, wenn man ihn zerdrückt.

Der echte pflanzliche Moschus

Es handelt sich tatsächlich um einen pflanzlichen Moschus mit einem natürlichen Vorkommen von Ambrettolid, nicht zu verwechseln mit Moschus Ambrette (einem giftigen Nitromoschus mit Moschusnoten), der heute in der Parfümerie verboten ist.

Jedes Jahr werden etwa sechzig Tonnen Samen produziert. Die Erntezeit ist von Juni bis Juli und alles wird von Hand gepflückt. Dieses Produkt ist überaus teuer und luxuriös, und nur wenige Parfümeure verwenden es.

Verarbeitung und Duft

Die Verarbeitung der Ambrette erfolgt durch Destillation und ergibt ein ätherisches Öl, das fälschlicherweise „Ambrettebutter“ genannt wird, aufgrund seiner teigigen Konsistenz. Dieses Öl wird dann fraktioniert, um die verbleibenden festen organischen Säuren zu entfernen, und ergibt ein Endprodukt, das „Absolue“ genannt wird.

Die überkritische CO2-Extraktion ist eine interessante Methode, da sie besser geeignet ist, schwere Moleküle mitzureißen, mit einem viel besseren Ertrag als Ergebnis.

Duft: Der Geruch der Ambrette ist sanft, moschusartig, ambriert und leicht animalisch. Er ist auch fruchtig, mit einer Note, die zwischen Birne und Pflaumenschnaps liegt, und leicht blumig. Ihre hohe Konzentration an Farnesol ergibt eine Note, die dem Maiglöckchen nahekommt. Es handelt sich um ein Produkt von außergewöhnlicher Kraft und Haltbarkeit.

Geschichte und Parfüms

Ambrettesamen wurden wegen ihrer entspannenden und stimulierenden Eigenschaften verwendet, aber auch wegen ihrer antiseptischen und aphrodisierenden Kraft. Früher ermöglichten sie eine gute Mundhygiene und linderten in Form einer Emulsion Juckreiz.

Heute werden Ambrettesamen manchmal dem Kaffee hinzugefügt, aber auch bestimmten traditionellen Kräuterlikören wie Bénédictine.

Parfüms mit Ambrette:

• Champs Elysées Guerlain
• Muscs Koublaï Khän Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois Farine L’Artisan Parfumeur
• N°19 Chanel
• Dovana Delacourte Paris

Birkenholz

Die Essenz von Birkenteer wird durch langsame Destillation des Holzes gewonnen. Die Birke ist ein Baum, der ursprünglich aus Russland und Nordeuropa stammt. Auch „Weißbirke“ genannt, wächst sie wild. Das nach der Destillation erhaltene Öl wird entphenolisiert und in alkalischem Milieu gewaschen, um in der Parfümerie verwendet zu werden.

Heutzutage wird eine Reproduktion, die mit fünf bis zehn Rohstoffen realisiert wird, verwendet, um das Birkenholz zu ersetzen, das, nun als giftig eingestuft, verboten ist.

Verwendung und Ledernoten

Birkenteer wird in Russland zum Gerben von Häuten verwendet und in bestimmte pharmazeutische Zubereitungen (Kaugummis, Zahnpasten) integriert. In der Parfümerie verlieh der Duft von Birkenholz diesen emblematischen Parfüms eine Ledernote: Cuir de Russie von Chanel oder Cuir de Russie von Guerlain.

Es ist auch in Shalimar und Habit Rouge präsent. Diese Düfte mussten reformuliert werden, und das Birkenholz wurde durch Reproduktionen auf Basis natürlicher Produkte wie Cadeöl und Cistus Labdanum ersetzt, oft gemischt mit synthetischen Noten im Stil von IBQ (grüne und ledrige Note nahe Kautschuk) oder Suederal (vgl. Leder-Facette).

Cade-Essenz: Dies ist ein weiterer ledriger Rohstoff (mit schuppenhemmenden Eigenschaften), der durch Destillation des Wacholders (Oxycedrus) gewonnen wird. Er trägt zum Akkord „Birkenholz“ bei.

Kamille

Im alten Ägypten eine heilige Blume, dem Gott Ra (dem Sonnengott) gewidmet, besitzt die Römische Kamille einen sehr aromatischen, leicht bitteren Duft und fruchtige Facetten von Apfel. Diese in Europa angebaute Blume ähnelt einem Gänseblümchen und besitzt medizinische Eigenschaften. In der Parfümerie wirkt sie eher in den Kopfnoten und passt sehr gut zu leichten floralen Noten.

Kamille ist in Jubilee Bouquet von Penhaligon’s präsent und wurde kürzlich in Mémoire d’une Odeur von Gucci geehrt. Dennoch bleibt diese Blume in Parfüms sehr wenig verwendet.

Zitronengras (Citronnelle)

Entgegen landläufiger Meinung hat Zitronengras nichts mit der Zitrone zu tun. Es handelt sich um ein Süßgras (Pflanze mit winzigen, in Ähren gruppierten Blüten), das in der Küche sehr beliebt ist und für seine zahlreichen medizinischen Eigenschaften bekannt ist.

Die verschiedenen Sorten

• Qualität Cymbopogon nardus (Sri Lanka, Malaysia): Die Blätter werden in der Sonne getrocknet und dann destilliert. Die Essenz enthält Geraniol und Citronellal. Ihr englischer Name ist Ginger Grass.
• Qualität Cymbopogon winterianus (Java): Viel frischer und beliebter. Oft in Herrenparfüms integriert, ist ihr Duft sehr lebhaft und frisch, was die Hesperiden-Noten sublimiert (vgl. Hesperiden-Facette). Sie wurde viel als Repellent gegen Mücken verwendet, was vielleicht ihre begrenzte Nutzung in der Parfümerie erklärt.

Cistus Labdanum und seine Derivate

Cistus Labdanum ist ein Harz, das seit der Antike für seinen Duft, aber auch für seine medizinischen Eigenschaften (wundheilend) bekannt ist. Dieser Busch findet sich in den Ländern rund um das Mittelmeer (Spanien, Marokko). Die jungen Triebe sondern ein duftendes und viskoses Harz ab, das Labdanum, ein Gummiharz, das auch „Tränen Christi“ genannt wird.

Sein Duft besitzt einige gemeinsame Noten mit grauem Amber: Er hat ledrige, animalische und krautige Akzente. Traditionell wurde Labdanum von Hirten mithilfe von Lederriemen gesammelt, indem sie die Zweige der Zistrose abstreiften oder die Bärte der Ziegen kämmten, die sich an der Pflanze rieben.

Unterschied zwischen Cistus und Labdanum

Es gibt ein Cistus-Labdanum-Absolue und eine Cistus-Essenz. Heute wird das Gummiharz gewonnen, indem man die Zweige in heißem Wasser und Soda kocht.

• Produkte aus dem Gummiharz („Labdanum“): Das Labdanum-Resinoid hat eine bemerkenswerte olfaktorische Dichte, dunkel, tief und warm. Es ist eine kraftvolle Note nahe dem (verbrannten) Weihrauch, mit ledrigen, ambrierten, vanilligen und salzigen Facetten.
• Produkte aus den Blättern/Zweigen („Cistus“): Die Cistus-Essenz besitzt eine sehr aromatische, kampferartige Facette, nervös in der Kopfnote. Ihre Entwicklung wird dann harzig, holzig, fast karamellisiert.

Diese Note wird sehr häufig in orientalischen, ambrierten und Chypre-Parfüms verwendet.

Nigella (Schwarzkümmel)

Botanischer Name: Nigella Damascena

Botanische Nachbarn von Eisenhut und Rittersporn, sind Nigellen elegante Hahnenfußgewächse mit sternförmigen Blüten in blassem Blau. Die Nigella ist eine erstaunliche Pflanze, und ihre Samen haben einen fruchtigen, honigartigen Duft, der seltsamerweise an Walderdbeere erinnert.

Sie wird sehr von Parfümeuren geschätzt, die nur wenige natürliche Fruchtnoten zur Verfügung haben (vgl. Fruchtige Facette).

Ihr Name kommt vom Lateinischen niger, was „schwarz“ bedeutet. Zudem ist diese Pflanze in den felsigen Gebieten Süd-, West- und Südwestfrankreichs sehr präsent.

Opopanax

Vom Griechischen opos, was „Saft“ bedeutet, und panax, was „Heilpflanze“ bedeutet, handelt es sich um eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der Doldenblütler (Sorte Commiphora erythraea). Opopanax findet sich hauptsächlich in Afrika (Äthiopien, Eritrea, Somalia).

Wie Myrrhe wird seine Essenz durch Exsudation der Rinde gewonnen und dann durch Destillation behandelt. Es wird in den Basisnoten orientalischer Parfüms verwendet. Sein Duft ist weich, warm, fruchtig, erdig und balsamisch, aber auch ledrig in den Basisnoten. Opopanax ist in Shalimar von Guerlain und Coco von Chanel präsent.

Das Oud

Oud wird seit Jahrhunderten für medizinische und spirituelle Zwecke verwendet. In der muslimischen Kultur gilt es als einer der grundlegenden Inhaltsstoffe. Es handelt sich um eine neue holzige Note in der Orgel des Parfümeurs, die sich sehr von den anderen unterscheidet.

Das Oud-Holz (Adlerholz)

Oud wird von einem tropischen Baum der Gattung Aquilaria produziert, wenn dieser von einem Pilz namens Phialophora parasitica infiziert ist. Der infizierte Baum reagiert mit der Produktion eines seltenen und kostbaren Harzes: das Oud-Holz (oder Adlerholz, Aloeholz). Es stammt aus Südostasien und ergibt eine holzige, dunkle und intensive Note.

Nur ein Exemplar von hundert enthält das kostbare Harz. Heute sind diese Bäume geschützt. In den meisten Nischenparfüms gibt es keinen Tropfen echtes Oud, wegen seines Preises, der den von Gold übersteigt.

Es handelt sich meistens um Rekonstitutionen, die mit anderen holzigen Noten (Zeder, Sandelholz, Vetiver, Patchouli, Weihrauch) komponiert sind, oft verbunden mit Cypriol und ergänzt durch ledrige und animalische Noten. Diese „falschen Ouds“ besitzen eine ungeheure Kraft.

Sesam

Botanischer Name: Sesamum indicum

Verewigt durch die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, spielen Sesamsamen (ursprünglich aus Zentralafrika) seit langem eine Rolle im Alltag. Der Duft von Sesam ist sehr bekannt und passt perfekt zu Hölzern oder orientalischen Noten. Er besitzt Effekte von warmem Brot, Ahornsirup, Kaffee, Erdnuss und Haselnuss.

Um in der Parfümerie verwendet zu werden, wird Sesam meistens durch CO2-Extraktion behandelt, ein Verfahren, das es ihm ermöglicht, seinen ursprünglichen Duft zu bewahren. In Osiris von Delacourte Paris ist Sesam mit Honig, Zeder und Orangenblüte vermählt.

Blonder Tabak

Es handelt sich um eine einjährige Pflanze, die ursprünglich aus dem tropischen Amerika stammt. Nachdem sie geerntet und getrocknet wurden, werden die Blätter einer nicht-alkoholischen Fermentation unterzogen. Das Absolue wird durch flüchtige Lösungsmittel gewonnen (oft anschließend entfärbt). 200 kg getrocknete Blätter ermöglichen die Gewinnung von 850 g Essenz.

Der Geruch von Tabak ist erdig, animalisch, mit Noten von Tonkabohne und getrocknetem Heu. Sein Duft ist auch warm, honigartig und weich; er passt besonders gut zu ledrigen, holzigen und Chypre-Noten.

Linde (Tilleul)

Dieser Baum, der bis zu 30 Meter hoch werden und bis zu tausend Jahre leben kann, findet sich hauptsächlich in Europa. Seine Blüten besitzen fünf Blütenblätter von gelblich-weißer Farbe und sind sehr duftend. In der Parfümerie wird das Hydrolat durch Destillation verwendet, um die Essenz der Blüten zu extrahieren.

Dennoch wird die Linde meistens in Form einer „Rekonstitution“ in Parfüms reproduziert. Tatsächlich ist sie nicht einfach zu verwenden, da der Duft Konnotationen von „Kräutertee“ besitzt. Ihr sanfter und zarter Duft wird häufig in Eaux de Cologne verwendet und besitzt eine leicht honigartige Note.

Parfüms, die Linde enthalten:

• Eau du Ciel Annick Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur