Die Kunst der Parfümierung von Kosmetika: Geschichte und kulturelle Prägungen

Hier ist eine Zusammenfassung des Vortrags von Anne Abriat (Direktorin für Parfum- und Sensorik-Innovation), der am 9. Februar 2012 im Internationalen Parfümeriemuseum (MIP) in Grasse stattfand. Die Konferenz war sehr umfassend und reich an konkreten Beispielen zur Parfümierung von Kosmetikprodukten quer durch die Zivilisationen.

Geschichte der Parfümierung: Von der Antike bis zum Islam

Öle, Parfums, Salben, Schminke und Tinkturen… nur wenige Spuren der im klassischen Griechenland verwendeten Kosmetikprodukte sind erhalten geblieben.

Ab dem 7. Jahrhundert v. Chr. nutzten die Griechen die Entwicklung des Handels mit dem Nahen Osten, um ihre Parfums mit Balsam von Judäa, Zimt, Safran, Styrax, Weihrauch und Myrrhe in Oliven- oder Mandelölen weiterzuentwickeln (vgl. „Über die Gerüche“ von Theophrastos).

Im 1. Jahrhundert n. Chr. gab es in Rom eine große Vielfalt an Parfums, die vor Ort hergestellt wurden oder aus den verschiedenen Regionen des Reiches stammten. Das Foliatum oder Parfum der reichen Frauen war sehr in Mode, ebenso wie das Königliche Parfum mit 24 Aromastoffen und 3 Trägerstoffen.

Alle Düfte der Erde (Islamische Welt)

Ein sehr bekannter Hadith, der dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird, besagt: „Wahrlich, Gott ist schön und liebt die Schönheit“. So entwickelte die islamische Gesellschaft des Mittelalters einen exquisiten Geschmack für Blumen, Pflanzen und aromatische Balsame.

Das Parfum durchdrang das tägliche Leben in den Moscheen und privaten Orten. Die Andalusier parfümierten ihre Innenräume mit Düften auf Basis von indischem Aloeholz und Sandelholz, Harzen (Weihrauch, Myrrhe) und tierischen Substanzen.

Parfums des Begehrens (China)

Eine Fantasie der chinesischen Tradition besagt, dass die schönste Frau jene sei, deren Körper einen so subtilen Duft verströmt, dass er mit ihr verschmilzt. Die Frau nach dem Abendbad ist ein wiederkehrendes Thema in der chinesischen Literatur.

Frisch geschminkt nach ihrem Bad, bedeckt mit einem rosa Puder, dessen subtiler Duft ihre Seidenkleider durchtränkt. Unter der Tang-Dynastie entstand ein neuer Glaube: Der parfümierte Puder verschmilzt schließlich mit dem Körper.

Toilettenwässer und Kosmetika vom 17. bis zum 19. Jahrhundert

Toilettessige und Duftwässer waren im 17. Jahrhundert das Vorrecht der Körperpflege und Gesundheit:

• 55 Duftwässer, darunter der Vierräuberessig (Vinaigre des 4 voleurs) und das Mille Fleurs de Maille.
• Pierre-François Guerlain bot eine große Vielfalt an Wässern an, darunter L’Eau de Campan, L’Eau ambrée (Amberwasser), Lorbeerwasser und die Blütenwässer: Zitronatzitrone, Holunder, Rose, Gurke, Lavendel, Veilchen, Heliotrop sowie Produkte aus der Neuen Welt: Ambra, Moschus, Gewürze und personalisierte Wässer.
• Gurkenmilch, Rosenmilch von Guerlain, Jahr 1880, Wasser aus Orangenblütenblättern.
• Mandelmilch erfrischt den Teint, Benzoebutter verschönert die Haut, Irismilch erfrischt den Teint und hellt die Haut auf.
• Jungfernmilch (Lait virginal) aus Benzoe und Rosenwasser, milchige Emulsion, Brunnenkresse-Alkoholat für die Zähne.
• Bloom of Rose, Rot-Essig (Vinaigre de rouge), flüssiger Lippenstift The Damask Drop.
• Flüssige Schminke, Muskelöl, Enthaarungspuder Sapoceti, weiße Walratseife mit Rose.

Die Moderne Ära: Das Beauty Business

Einst dem Bereich des Intimen und Handwerklichen zugehörig, wurde die Schönheit im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Thema. Kaum veränderte Basisrezepturen der mit Rosenwasser parfümierten Cold Cream; die Nivea-Creme (1911), die 8 Hour Cream von E. Arden (1935), Nutrix von Lancôme (1936), Secret de Bonne Femme von Guerlain (1900).

Die Fortschritte einer speziellen Chemie, unterstützt durch die großen Labore dieser Marken, revolutionierten den Schönheitssektor. Synthetische Parfums tauchten in Kosmetikprodukten auf: Dual Finish von Lancôme, Rouge Baiser, Erdbeercreme von Guerlain.

Ab den 1960er Jahren wurde der nordamerikanische Markt zum wichtigsten Kosmetikmarkt mit Akteuren wie Revlon, Estée Lauder und Coty, die die Kosmetik demokratisierten. Männerprodukte erschienen gegen 1960 (Basic Homme Vichy, Old Spice, Biotherm Homme 1985).

Die kulturellen olfaktorischen Prägungen

Eine soziokulturelle olfaktorische Reise durch die Standards jeder Region:

In Europa

• Babygeruch: Johnsons Baby Puder (Talc)
• Das Cologne: das allererste Parfum
• Fougère: der Duft von Toilettenseifen und Männern
• Der Lavendel: ein bereits modernisierter Geruch
• Die Rose: die unumgängliche Referenz
• Nivea, Elnett, Mixa: die Archetypen der olfaktorischen Prägung

In den Vereinigten Staaten

• Babygeruch: Johnsons Baby Puder (Talc)
• Von Colognes mit Zitrusnoten hin zu Noten von „Gurke Melone“

In Brasilien

• Babygeruch: Johnsons Baby Puder (Talc)
• Lavendel Alfazema
• „Erva Doce“ oder Sternanis, Aufguss wie Kamille

Die Zukunft der Parfümierung: Wissenschaft oder Kunst?

Das Parfum ist sehr wichtig: Seine Wirkungen gehen über die bloße Wertschätzung des Geruchs hinaus. Es ist einer der funktionellen Wirkstoffe des Produkts. Es wirkt auf zwei Ebenen, bewusst und unbewusst, um die Wahrnehmung der Wirksamkeit des Produkts und das Vergnügen, das es dem Verbraucher bereitet, zu steigern.

Die Vielfalt der Ausdrucksformen der Schönheit spiegelt die kulturelle Diversität der Welt wider. Die Parfümierung von Kosmetika begleitet die kulturellen und universellen Werte der Schönheit:

• Dank der Wissenschaft beteiligt sich die Parfümierung an der Wirksamkeit und verstärkt diese.
• Dank der Kunst schenkt die Parfümierung durch ihre ästhetische Form Vergnügen und Wohlbefinden.