Geschichte des Parfums (Teil 3): Von der Industriellen Revolution bis zum 21. Jahrhundert

An der Wende zum neuen Jahrhundert beleben neue Lebensweisen und Sitten eine Gesellschaft, die vom Glauben an den technologischen Fortschritt und die Verbesserung der Lebensbedingungen sowie der Lebensart geleitet wird. Die Parfümerie, die von der Entwicklung der Verfahren zur Verarbeitung und Herstellung von Rohstoffen profitiert, wandelt sich vom Handwerk zur Industrie.

Die beispiellosen Fortschritte in der organischen Chemie führen zur Einführung synthetischer Komponenten in die Kreationen. Diese neuen Materialien vervielfachen die Palette des Parfümeurs und ermöglichen es zudem, Kosten zu senken und die Produktionskapazitäten zu steigern.

Die Parfümeure geben nach und nach die Reproduktion traditioneller Blumenbouquets auf, um sich der Erschaffung komplexer, raffinierter, abstrakter und geheimnisvoller Werke zu widmen, die geeignet sind, Träume und Emotionen zu wecken. Neue Akteure, aber auch Alteingesessene, die sich erneuern und ihre Kunst neu erfinden: Die Parfümerie leitet Ende des 19. Jahrhunderts eine beispiellose Wende ein.

Ein Markt im radikalen Umbruch am Ende des 19. Jahrhunderts

Ende des 19. Jahrhunderts ist Paris das europäische Zentrum des Parfumhandels. Viele luxuriöse Geschäfte öffnen ihre Türen und versuchen, eine vermögende internationale Kundschaft zu gewinnen. Die meisten Geschäfte konzentrieren sich auf das 8. und 9. Arrondissement der Hauptstadt.

Jedes Haus zielt auf eine ganz bestimmte Klientel ab. Für Guerlain und Caron bilden die Aristokratie und das Großbürgertum die Hauptzielgruppe, während sich das mittlere Bürgertum eher bei Lubin, Roger & Gallet, Houbigant und L.T. Piver parfümieret, und die kleineren Notabeln bei zugänglicheren Marken wie Bourjois.

Die Industriellen der französischen Parfümerie setzen auf die Nutzung des prestigeträchtigen Images der französischen Parfümerie und kapitalisieren den Namen „Paris“ als Garant für Qualität und Exzellenz.

Die Ankunft der Synthese

Das Talent des Parfümeurs besteht noch immer in seiner Fähigkeit, die Elemente der Natur zu kopieren. Dies geschieht durch den immer massiveren Einsatz synthetischer Elemente, die in den vorangegangenen Jahrzehnten entdeckt wurden.

In den 1880er Jahren blüht die Mode des Heliotrops auf, in den 1890er Jahren die des Flieders, der Maiglöckchen, der Nelken sowie der Klee-Akkord, wie beim Trèfle Incarnat von L.T. Piver (1898), einem großen Erfolg jener Zeit.

Parallel dazu entstehen Parfums mit neuen, abstrakteren Formen, die sich von den akademischen Normen entfernen. Sie bleiben jedoch noch in der Minderheit und gelten als Avantgarde. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs findet unter den Parfümeuren die Debatte über die Überlegenheit natürlicher Produkte gegenüber synthetischen Komponenten nicht mehr statt.

Ihr technischer, ästhetischer und wirtschaftlicher Nutzen wird von allen anerkannt. Dennoch kommt es immer noch nicht in Frage, diese synthetischen Stoffe gegenüber den Kunden zu erwähnen, da sie einen schlechten Ruf genießen, sowohl in Bezug auf ihre Qualität als auch auf gesundheitlicher Ebene.

Organisation des Berufsstandes und aufkommendes Marketing

Im Jahr 1890 bringt die Gründung des Nationalen Verbandes der französischen Parfümerie (Syndicat national de la parfumerie française), der zu Beginn von Aimé Guerlain geleitet wird, ein Gefühl des Zusammenhalts in den Berufsstand. Der erste Präsident ist niemand Geringeres als Aimé Guerlain.

Der Verband mobilisiert sich insbesondere gegen den Steuerdruck. Die kleinen handwerklichen Parfümeure, die den neuen Anforderungen und Normen des Berufs nicht mehr folgen können, verschwinden allmählich.

Werbekampagnen werden allgemein üblich und inszenieren oft eine Frau im Abendkleid vor ihrem Frisiertisch. Sie skizzieren ein imaginäres Porträt jenes Typs von Frau, für den das Parfum bestimmt ist. Man spricht von Parfums für Blondinen, für Brünette, für Rothaarige… Das Parfum enthüllt die Persönlichkeit der Frau, die es trägt.

Im Katalog der Parfümeure finden sich neben den Extrakten zahlreiche Toilettenartikel wie Eaux de Cologne, Seifen, Öle, Lotionen, Cremes und Haarpomaden. Es sind vor allem die Kleidung und bestimmte Accessoires wie Handschuhe oder Taschentücher, die als Duftträger dienen.

Es wird empfohlen, das Vermischen von Gerüchen zu vermeiden. Jede Frau sollte einen einzigartigen Duft haben, der durch ständiges Tragen ihre persönlichen Gegenstände und ihr Zuhause durchdringt. Aber das Parfum muss diskret bleiben, um nicht zu stören und sich der Umgebung nicht aufzudrängen.

Es soll sich nicht zur Schau stellen, sondern sich schamhaft enthüllen und entspringt vor allem einem hedonistischen Geist: getragen zum persönlichen Vergnügen. Hartnäckige und kraftvolle Parfums hingegen sind das Vorrecht der Halbwelt, der „Kokotten“.

Die französische Parfümerie exportiert bereits, nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in die Vereinigten Staaten. Das Haus Lubin (gegründet 1798) hatte ein internationales Netzwerk von Korrespondenten aufgebaut, das es der Marke ermöglichte, weltweiten Ruhm zu erlangen und den Großteil ihres Umsatzes im Ausland zu erzielen.

1889: Die Jicky-Revolution

1889: Jicky wird eines der ersten Parfums sein, das einige synthetische Essenzen (Vanillin, Cumarin, Linalool) verwendet, vermischt mit einem großen Anteil natürlicher Rohstoffe. Es ist das erste Produkt, das „Parfum“ genannt wird. Ein „Trompe-l’œil“-Duft, der, ähnlich wie die Kunst, die Natur nicht mehr nachahmt, sondern sie durch Abstraktion metamorphosiert.

„Eine Revolution“, ein verwirrendes, sehr facettenreiches, aromatisches Parfum, das nach und nach warme und orientalische Noten enthüllt, die später Shalimar inspirieren werden – zu einer Zeit, als Gustave Eiffel (1889) seinen Turm aus Eisen für die Weltausstellung errichtet (der ursprünglich nur vorübergehend sein sollte!). Jicky, das erste „Unisex“-Parfum der Parfümerie, auch wenn es ursprünglich für Frauen kreiert wurde.

• 1904: Mouchoir de Monsieur von Guerlain
• 1904: La Rose Jacqueminot von Coty
• 1905: L’Origan von Coty
• 1906: Après l’Ondée von Guerlain
• 1911: Narcisse Noir von Caron
• 1912: L’Heure Bleue von Guerlain
• 1919: Mitsouko von Guerlain

Mitsouko 1919 von Guerlain: der erste Chypre-Duft mit ersten fruchtigen Noten (synthetisch: Aldehyd C14).

20er – 30er Jahre: Couture und Aldehyde

In den 1920er Jahren wird das Parfum zunehmend mit der Luxusindustrie assoziiert: Die Modehäuser etablieren sich als Führer der Parfümerie, und viele Modeschöpfer treten hervor, wie Paul Poiret, der 1911 die Parfumreihe Rosine zu Ehren seiner Tochter kreiert und damit der erste Couturier war, der sein eigenes Parfum lancierte.

1921 kreiert Ernest Beaux das N°5 für Chanel, den Prototyp der floralen Aldehyd-Düfte, gekennzeichnet durch den massiven Einsatz dieser synthetischen Komponenten, die dem Blumenbouquet Glanz verleihen und es zugleich abstrakt machen. Es ist anzumerken, dass L’Heure Bleue im Jahr 1912 der erste Duft war, der sie in minimaler Menge verwendete.

Große Meisterwerke werden erscheinen, reich an kostbaren Essenzen, umso kostbarer, da sie selten sind. Es gibt ein echtes Bedürfnis nach Luxus und Opulenz nach den Jahren der Entbehrung während des „Großen Krieges“.

Die Lampe Berger wird zum Highlight in den Salons. Das Papier d’Arménie (in Frankreich kreiert und in den Pariser Vororten produziert) wird bis in die 50er Jahre (Beginn der Duftkerze) großen Erfolg haben. Es wird jedoch auch heute noch verkauft.

Die Goldenen Zwanziger (Les Années folles)

Die orientalistische Welle wird das Paris der 20er Jahre überfluten. In diesen Jahren emanzipieren sich die Frauen und beginnen zu arbeiten; sie werfen ihre Korsetts über Bord, rauchen, fahren Auto und schneiden sich die Haare zum „Bubikopf“ wie Coco Chanel und Mistinguett.

Kreation von Shalimar im Jahr 1921, mit erstmaliger Verwendung von Ethylvanillin, später lanciert anlässlich der Ausstellung der dekorativen Künste (Arts Décoratifs) im Jahr 1925, wo es den ersten Preis erhielt. Welche Kreativität!: Picasso und Braque erkunden den Kubismus, Marcel Proust beendet seine „Recherche“ und Satie improvisiert. Man bricht Geschwindigkeitsrekorde, man tanzt den Charleston, doch die Euphorie wird enden.

30er Jahre, die Sorge kehrt zurück. In den Vereinigten Staaten kommt es zum Börsencrash, Jahre der Depression, die Milliardäre trifft und einfache Leute in die Suppenküchen treibt. Es herrscht Massenarbeitslosigkeit.

Zu bemerken: Die Zusammenarbeit mit renommierten Glasmachern wie Lalique und Baccarat unterstrich die Bedeutung der Ästhetik des Flakons. Das Parfum wird zum Luxusobjekt und Sammlerstück.

Habanita – Molinard 1924, es ist die Ära der Garçonnes, die Havanna rauchen. Cuir de Russie – Chanel 1924, ohne die Kreation des Cuir de Russie von Guerlain im Jahr 1890 zu vergessen.

In dieser Zeit waren die Frauen emanzipierter und schätzten Parfums mit gewagten Namen und originellen Kompositionen. François Coty schuf in seiner Zusammenarbeit mit dem Glasmacher Lalique ein innovatives Parfum mit einer Mischung aus natürlichen Rohstoffen und synthetischen Noten. Dies ist der Fall bei L’Origan im Jahr 1905. Coty war auch der Erste, der das Instrument des „Marketings“ nutzte.

• Arpège 1927
• Soir de Paris – Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je Reviens – Worth 1932
• Vol de Nuit – Guerlain 1933
• Pour un Homme – Caron 1934
• Shocking – Schiaparelli (erste Frauenbüste, entworfen von Léonore Fini)

30er – 40er Jahre: Das Glamour-Image

Während der 1930er und 40er Jahre war das Parfum stark mit den Berühmtheiten Hollywoods verbunden und besaß ein glamouröses Image.

40er – 50er Jahre: Chypre und Demokratisierung

Nach dem Zweiten Weltkrieg entdecken die Frauen die Chypre-Noten wieder, auch wenn der Vorreiter Mitsouko im Jahr 1919 war. Femme von Rochas 1944, Miss Dior 1947. Blue Jeans und Rock ’n‘ Roll, Europa träumt von Amerika. Estée Lauder lanciert ihr erstes Parfum im Jahr 1952: Youth Dew, und das Parfum beginnt sich zu demokratisieren.

Bei den blumigen Noten, manchmal mit einem gewissen Konformismus, aber mit viel Chic, findet man:

• 1947: L’Air du Temps – Ricci
• 1947: Le Dix – Balenciaga
• 1947: Vent Vert – Balmain
• 1949: Jolie Madame – Balmain

Die weltweite Parfümerie ist auf ihrem Höhepunkt.

Ab den 1950er Jahren entwickelt sich der Markt für Herrenparfums stark, wie Monsieur von Givenchy, Pour Monsieur von Chanel. Die Parfums auf Vetiver-Basis von Carven (1957) und jenes von Guerlain (1959). Die Männer trennen Parfum und Aftershave.

60er Jahre: Die Revolution der Frische

Die Teenager berauschen sich an Sandelholz, Weihrauch und Patschuli mit der Hippie-Bewegung, die in San Francisco geboren wurde und sich nach Europa ausbreitet. Revolution in der Parfümerie: Die Jugend amüsiert sich in den Clubs der Rive Gauche. Jacques Chazot führt den Debütantinnenball an. Man liest Sagan und sieht Bourvil in „Le Corniaud“ (Die Supernase).

Für die jungen Leute entwickelt sich der Stil hin zu blumigen und frischen Chypre-Düften, weniger steif und geeignet, einer großen Anzahl zu gefallen. Dann kommen Parfums mit überraschenden Effekten auf den Markt, wie ein Wind der Rebellion: Entdeckung des Hedions, das zum ersten Mal im Eau Sauvage verwendet wurde, kreiert von einer der großen „Nasen“ des Jahrhunderts, Edmond Roudnitska, der die Frische fixieren wird.

Daraufhin folgen alle „Eaux fraîches“ wie Ô de Lancôme, Eau de Guerlain usw. 1965: Habit Rouge – Guerlain, der erste Orientale für Männer.

70er Jahre: Die Emanzipation der Frau

Die emanzipierten Frauen tragen Miniröcke von Mary Quant und André Courrèges sowie Parfums mit dem Duft der sexuellen Revolution und der Befreiung der Frau: 1969 Chamade von Guerlain, erste Bearbeitung der Hyazinthen-Note und erste Verwendung der Johannisbeerknospe in der Parfümerie – 1971 Rive Gauche – Yves Saint Laurent.

Die Frauen wollen beweisen, dass sie in der Berufswelt erfolgreich sein können, sie suchen die Gleichstellung mit den Männern, werfen die Push-up-BHs in die Brennnesseln; die Mode des Hosenanzug-Looks von YSL wird lanciert.

• 1970: N° 19 – Chanel, Geburtstag von Coco Chanel
• 1976: First – Van Cleef, erstes Parfum eines Juweliers
• 1977: Opium – Yves Saint Laurent, Skandalparfum
• 1978: Erster Einzug eines Parfums bei Monoprix: Anaïs Anaïs – Cacharel

80er Jahre: Überschwang und Kraft

Nachdem sie sich sexuell emanzipiert haben, neigen Frauen dazu, sich beruflich in sehr maskulinen Welten zu behaupten. Es ist die Mode der Schulterpolster, des auffälligen Make-ups, der voluminösen Föhnfrisuren. Die amerikanischen Düfte treten in das olfaktorische Feld ein, ein Überbietungswettbewerb bei den Lancierungen, das Marketing siegt manchmal über die Kreation.

Es sind die Jahre der Yuppies, des regierenden Geldes, des Kults um den individuellen Erfolg, des Körperkults mit Bodybuilding. Die Parfums zeigen sich mit Präsenz:

• 1982: Drakkar Noir – Guy Laroche, für Männer, ein phänomenaler Erfolg
• 1981: Giorgio – Beverly Hills und Must de Cartier
• 1983: Paris – YSL und Diva – Ungaro
• 1984: Ysatis – Givenchy und Coco Chanel
• 1985: Poison – Dior
• 1987: Loulou – Cacharel
• 1989: Samsara – Guerlain

In den 80er Jahren sind die Parfums überschwänglicher und kraftvoller. Orientalische, sinnliche Parfums waren populär, wie das berühmte Poison von Dior, Samsara. Die Frauen bleiben nicht unbemerkt. Parfums, die als zu stark und opulent gelten, werden in bestimmten Restaurants sogar verboten.

90er Jahre: Rückkehr zur Authentizität und Gourmandise

Dennoch wollten die Verbraucher nach dieser Zeit der „Überdosis“ in den 90er Jahren mehr Authentizität und Aufrichtigkeit, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden und sich emotional zu verwirklichen. Es ist die Zeit von Yoga, Zen, New Age und den Anfängen von Bio.

Viele spontane und blumige Kreationen, sanft und tröstlich wie Trésor von Lancôme und wie Envy von Gucci werden ihre Epoche geprägt haben.

1995 taucht ein Phänomen gegen den Strom auf, vielleicht im Zusammenhang mit der Bedrohung durch AIDS. Man sehnt sich nach einer reineren Welt mit „sauberen“, geschlechtsneutralen Parfums (Chrome – Azzaro, CK One von Calvin Klein).

Es ist die New-Age-Welle, man parfümiert sich mit ozonischen Noten, die an das weite Meer erinnern, wie jene von Aramis, New West. Nicht zu vergessen Parfum d’Elle – Montana 1991. Im gleichen Register: Erfolg des L’Eau d’Issey – Issey Miyake und Kenzo Homme im Jahr 1992.

Rückkehr zur absoluten Weiblichkeit mit Amarige – Givenchy 1991, Jean-Paul Gaultier 1993. Die Gourmand- und süßen Düfte halten ebenfalls Einzug, mit Angel von Mugler im Jahr 1992, der den Weg für eine Flut von Parfums auf Basis von Zuckerwatte, Lakritz, Karamell usw. ebnen wird. Später folgen Lolita Lempicka und viele andere.

Wie Malraux sagte: „Das 21. Jahrhundert wird spirituell sein oder nicht sein!“ 1989 wird Samsara diese Rückbesinnung auf sich selbst und auf wesentliche Werte wahrlich verkörpern. Es wird einer der Anführer der Welle der „holzigen“ Düfte sein: 1990 Égoïste – Chanel. Zuvor gab es Bois des Îles – Chanel im Jahr 1926 und 1987 Bois Noir – Chanel. Dann, 1992, Féminité du Bois – Shiseido, das Dolce Vita – Dior 1995 vorausgeht.

Die Parfümerie „färbt sich wieder ein“, gewinnt an Textur und Farben mit der Welle der „ländlichen“ oder „solaren“ Parfums. 1996: Champs-Élysées – Guerlain und Pleasures – Estée Lauder, usw.

2000er Jahre: Urban und Porno Chic

Epoche der Start-ups, das urbane Universum wird rehabilitiert, wie in Flower von Kenzo. Die Natur hält Einzug in die Stadt.

Die Ereignisse des 11. September 2001, dann der Krieg im Irak, erzeugen einen Schock, mit der Folge der Suche nach sofortigem Vergnügen, Porno Chic, provokante Bad Girl. Gourmand- und fruchtige Parfums kommen auf den Markt: Dior Addict Dior 2002.

Seit 2001, Coco Mademoiselle – Chanel, zeigt sich ein neuer Trend: die neuen Chypres, bei denen das Eichenmoos durch Patschuli ersetzt wird (oft fraktioniert, um die erdigsten Facetten zu entfernen), begleitet von blumigen, fruchtigen, Gourmand- oder Moschus-Effekten: Miss Dior Chérie, Narciso Rodriguez und viele andere.

Anhang: Jacques Edouard Guerlain

« Ich habe etwas Intensives gefühlt, das ich nur in einem Parfum ausdrücken konnte. »

Jacques Edouard Guerlain wurde am 7. Oktober 1874 in Colombes geboren. Er war ein französischer Parfümeur, der dritte und berühmteste der Familie Guerlain.

Sein Onkel, der Parfümeur Aimé Guerlain, unterrichtete Jacques ab dem Alter von sechzehn Jahren als seinen Lehrling, seinen Nachfolger. Im Jahr 1890 kreierte Jacques sein erstes Parfum: „Ambre„. Er lehrte anschließend organische Chemie im Labor von Charles Friedel an der Universität von Paris, bevor er 1894 offiziell im Familienunternehmen angestellt wurde.

Auf der Weltausstellung von 1900 präsentierte Jacques Guerlain das blumige Parfum „Voilà pourquoi j’aimais Rosine“ als Hommage an Sarah Bernhardt, eine Freundin der Familie Guerlain.

Sechs Jahre später feierte er seinen ersten kommerziellen Erfolg mit „L’Ondée“, einem Parfum mit Variationen von Heliotrop, Veilchen und Aldehyd. Es wurde als ein Hauptwerk angesehen, insbesondere vom Parfümeur Ernest Beaux. „L’Ondée“ ist das Parfum, das später „L’Heure Bleue“ inspirierte.

Laut seinem Enkel und Nachfolger Jean-Paul Guerlain sagte Jacques, er habe eine Vorahnung dessen gehabt, was in Europa geschehen würde. „Ich konnte diese Emotion nicht in Worte fassen, ich wollte diese letzten Augenblicke der Schönheit und Ruhe vor dem Unheil und dem Krieg einfangen.“ „Ich habe etwas Intensives gefühlt, das ich nur in einem Parfum ausdrücken konnte.“ Er kreierte später „L’Heure Bleue“, im Jahr 1912.

«Mitsouko», kreiert 1919, drückt die beträchtliche Anziehungskraft Asiens und insbesondere Japans auf Jacques Guerlain aus. Ein beeindruckender Chypre-Duft wurde auch als Archetyp der neuen Frau der Nachkriegszeit angesehen, einer emanzipierten Frau im Kontrast zum Vorkriegsparfum.

Im Jahr 1925 präsentiert Jacques Guerlain sein großartiges Opus «Shalimar» auf der internationalen Ausstellung der modernen dekorativen und industriellen Künste. Das Parfum war eine Hommage an die Mogulgärten Nordindiens. Es war die Vollendung von 4 Jahren Arbeit, er war fünfzig Jahre alt. „Shalimar“ ist der orientalische Archetyp der Parfümerie geworden und bleibt der Bestseller des Hauses!

Hier sind die Worte eines berühmten Parfümeurs: „Wer kennt nicht die verstörende Sillage von Shalimar?“. Der Flakon wurde von Raymond Guerlain in Zusammenarbeit mit dem Designer Baccarat entworfen: Herr Chevalier erhielt den ersten Preis für diese internationale Ausstellung.

1933 kreiert Guerlain „Vol de Nuit“, ein eher düsteres Werk. Das Parfum trägt den Namen des Romans „Vol de nuit“ (Nachtflug) (1931) von Antoine de Saint-Exupéry.

Er arbeitete während der letzten 18 Jahre seines Lebens weiter, trotz der allmählichen Verlangsamung des Rhythmus seiner Kreationen. Nach und nach begann er sich in sein Haus in Les Mesnuls zurückzuziehen und widmete seine Zeit seinen Blumen, seinem Obstgarten und seinem japanischen Garten.

Jacques Guerlain starb am 2. Mai 1963 und war einer der politischsten und einflussreichsten Parfümeure des 20. Jahrhunderts: «ein Genie, das sich mit der Zeit zu entwickeln wusste und dabei die Traditionen umarmte».

Mehr als 110 Parfums von Guerlain sind wohlbekannt, aber einige Schätzungen legen nahe, dass er mehr als 300 kreiert hat.