Die Musen von Guerlain: Von Kaiserinnen zu Romanheldinnen

Hinter vielen Guerlain-Parfums zeichnet sich eine weibliche Figur ab. Als Hommage in Form einer olfaktorischen Verbeugung vor einer kaiserlichen oder königlichen Gestalt wird das Parfum sehr schnell zu einem raffinierten und intimen Ausdruck des Liebesgefühls.

Dieser Liebesbeweis offenbart sich zuerst bei Aimé Guerlain: Voilà pourquoi j’aimais Rosine (Darum liebte ich Rosine), das er 1900 kreierte, ist das beredteste Zeugnis davon.

Reale Frauen oder erträumte Frauen, gekrönte Häupter oder ruhmreiche Figuren der Kunstwelt, Heldinnen ihrer Zeit oder aus Romanen – sie alle haben das Bild der Weiblichkeit verkörpert; Galionsfiguren einer Epoche, deren Aura Guerlain in seinen Leitparfums zu verewigen wusste.

Die Gekrönten Häupter: Eugénie, Victoria und Sissi

Angefangen mit dem Eau de Cologne Impériale, kreiert im Jahr 1830, das 1853 Kaiserin Eugénie zu verführen wusste; sie wünschte es sich zunächst exklusiv, und später sollte es Guerlain den Titel des patentierten Parfümeurs Ihrer Majestät einbringen.

Die Legende besagt, dass die heftigen Migräneanfälle, unter denen die Kaiserin litt, in diesem frischen und zitrischen Eau de Cologne eine unverhoffte Linderung fanden (tatsächlich gab es eine Überdosis an Orangenblüte), wofür Pochet et Du Courval den emblematischen Bienenflakon entwerfen sollten.

Aber Königin Victoria, Isabella von Spanien, Sissi und in ihrer Folge alle Höfe Europas hatten nicht auf dieses kaiserliche Sesam-öffne-dich gewartet, um auf Guerlain zu schwören.

Die Bouquets des Adels

Ab 1840 sieht man in der Boutique der Rue de la Paix unzählige Bouquets erblühen:

• Bouquet de la Comtesse de Jersey
• Bouquet de la Duchesse de Bedford
• Bouquet de la Marquise de Londonderry
• Bouquet Princesse Amélie de Fürstenberg (später umbenannt in Bouquet de Fürstenberg) für die zentraleuropäischen Höfe

Was die Königin von Rumänien betrifft, so wird sie zu den „Happy Few“ gehören, für die Guerlain ein einzigartiges Parfum kreieren wird. Sehr schnell wird die dem Rang geschuldete Hommage jener weichen, die von Gefühlen inspiriert ist, wie Parfums wie Marie-Christine oder Nice Dear bezeugen.

Jicky (1889): Die heimliche Liebe

Doch es ist Jicky im Jahr 1889, das dieses Kapitel der Moderne wirklich aufschlägt, sowohl durch seine gemischte Komposition, die zum ersten Mal einige synthetische Produkte (Cumarin, Linalool und Vanillin, eingearbeitet in viele natürliche Produkte) vereint, als auch durch die doppelte Anspielung seines Namens.

Letzterer soll zugleich vom liebevollen Spitznamen inspiriert sein, den Aimé Guerlain seinem Neffen Jacques gab, und von dem einer jungen Engländerin, in die er sich verliebt hatte, als er in Großbritannien studierte. Ist es wegen dieser Zweideutigkeit, dass Jicky die Frauen zunächst irritierte und zuerst von den Männern angenommen wurde?

Ich denke auch, dass seine kühne Komposition durchaus überraschen konnte: Nach der Allgegenwart von Soliflore-Düften, hier nun ein facettenreiches Parfum mit einem sehr aromatischen Auftakt, gebettet auf einen Fougère-Akkord mit recht maskuliner Konnotation, aber Überraschung!

Hinter dieser Kopfnote verbirgt sich der hyper-feminine und heiße orientalische Akkord, der für Jacques zur Inspirationsquelle für Shalimar werden sollte. Jicky, revolutionär also in mehrfacher Hinsicht, war das erste Produkt, das den Namen „Parfum“ trug; unglaublich ist, dass es noch heute Männer und Frauen gleichermaßen betört.

Jacques Guerlain: Der verliebte Parfümeur

Zur Jahrhundertwende wird Jacques Guerlain endgültig die Figur des verliebten Parfümeurs etablieren, indem er neue Oden an seine Musen komponiert, mit dem sehr expliziten Voilà pourquoi j’aimais Rosine und dem flüchtigeren Vague Souvenir.

Im Jahr 1904 wird Jacques Guerlain für ein befreundetes Ehepaar das schönste Hochzeitsgeschenk komponieren, von dem man träumen kann: Ein Duo Voilette de Madame und Mouchoir de Monsieur, beide präsentiert im „Schneckenflakon“, vergoldet für Madame und weiß für Monsieur, beide gebettet in eine prächtige rote Schatulle.

Kadine (1911): Die Prinzessin vom Bosporus

Im Jahr 1911 wird Jacques Guerlain noch von einer anderen Muse inspiriert: einer großen Dame, Kadine, Palastprinzessin und Frau des Sultans, in ihrem Königreich am Bosporus. Sie war eine Frau von großer Schönheit, die eine unvergleichliche Nase und einen unvergleichlichen Gaumen besaß; sie konnte bei einem Gewürz erraten, ob die Region, aus der es stammte, eine große Dürre oder ungewöhnliche Feuchtigkeit erlebt hatte.

Blumig und pudrig, mit Noten von Vanille, Iris, Jasmin und Bergamotte, ist Kadine das Ebenbild dieser Muse, zart und delikat, wie ein Schleier aus Liebkosungen.

Die Heldinnen aus Roman und Oper

Zu Beginn der Goldenen Zwanziger sind es die legendären oder romanhaften Heldinnen, die Guerlain zu einigen seiner größten Parfums der Liebe und der Ferne inspirieren werden…

Mitsouko (1919): Das japanische Mysterium

Bereits 1905 kreiert, aber erst 1919 lanciert, ist Mitsouko die zentrale Figur in „La Bataille“ (Die Schlacht), einem Roman von Claude Farrère, einem Freund von Jacques Guerlain. Dieser Vorname, der auf Japanisch „Geheimnis“ bedeutet, lässt unterschwellig eine junge Frau durchscheinen, die umso großartiger ist, als sie trotz der Emotionen und der verbotenen Leidenschaft, die sie aufwühlen, edel und würdevoll bleibt.

Dieses rätselhafte Parfum ist ein Chypre der neuen Generation, das fruchtige Noten (erste Verwendung von Aldehyd C14) mit einem holzigen und Chypre-Hintergrund verbindet, der das Geheimnis seiner Verführungskraft intakt bewahrt hat.

Shalimar (1925): Die ewige Liebe

Von Charme ist auch 1925 die Rede, doch dieses Mal ist es die orientalische Schönheit von Mumtaz Mahal, der Shalimar erliegen wird. Ein wahrer „Tempel der Liebe“ (das ist die Übersetzung seines Namens aus dem Sanskrit); dieses erste große orientalische Parfum ist eine wunderbare Evokation eines fabelhaften Gartens.

Er beherbergte die Liebe des Mogulkaisers Shah Jahan und seiner Lieblingsfrau Mumtaz Mahal, deren Tod ihn untröstlich zurückließ und zu deren Gedenken er das Taj Mahal erbauen ließ.

Shalimar, fortan verkörpert durch die erhabene Natalia Vodianova, die auch unser Gesicht für Make-up- und Pflegeprodukte wird. In den USA verkörperte eine andere französische Muse, Gabrielle Lazure, Shalimar, aber das ist schon lange her.

Liu (1929): Die Heldin von Puccini

Die Exotik, die Shalimar inspirierte, ist ein starker Trend des ersten Viertels des Jahrhunderts. Der „Art-déco“-Stil etabliert den Geschmack für das Anderswo, die Suche; Asien fasziniert umso mehr, als man Japan schrittweise entdeckt. Die Oper Turandot wird diese Faszination für asiatische Heldinnen, ihren Sinn für das Erhabene und das Opfer, mit der Figur der Liu bestätigen.

Diese junge Dienerin, verliebt in den Prinzen Calaf, zieht es vor zu sterben, als seinen Spitznamen zu verraten: „Liebe“. Als Hommage an diese Figur, die alle weiblichen Tugenden verkörpert, kreiert Jacques Guerlain 1929 das Parfum Liu.

Sein Baccarat-Flakon aus schwarzem Glas, inspiriert von einer chinesischen Teedose, die der Familie Guerlain gehörte, birgt ein zart blumiges und pudriges Parfum.