Jacques Guerlain: Πλήρης βιογραφία ενός ιδιοφυούς αρωματοποιού

Θαυμάζω βαθιά το έργο του Jacques Guerlain, φορώ το L’Heure Bleue εδώ και πολλά χρόνια και δεν το βαριέμαι ποτέ. Αποτελεί φόρο τιμής για να τον ευχαριστήσω που μου χάρισε αυτό το αριστούργημα που δημιούργησε το 1912.

Καθώς παρακολουθώ τη σειρά Mr Selfridge, σάγκα για τη δημιουργία του μεγάλου Καταστήματος Selfridges στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Guerlain τιμάται (είναι στο ίδιο ύφος με το Downton Abbey), αυτό με έκανε να θέλω να αναδείξω αυτόν τον μεγάλο Αρωματοποιό, θα έλεγα μάλιστα αυτήν την ιδιοφυΐα.

Jacques Guerlain: Ο άνθρωπος και το έργο του

Ο Jacques Edouard Guerlain (7 Οκτωβρίου 1874 – 2 Μαΐου 1963) ήταν Γάλλος αρωματοποιός, ο τρίτος και ο πιο διάσημος της οικογένειας Guerlain. Υπήρξε ένας από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς αρωματοποιούς του 20ού αιώνα.

Πάνω από 80 αρώματα Guerlain παραμένουν γνωστά, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι συνέθεσε περισσότερα από 300. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα αρώματά του συγκαταλέγονται το «L’Heure Bleue» (1912), το «Mitsouko» (1919), το «Shalimar» (1925), το «Vol de Nuit» (1933) κ.ά.

Παρότι το έργο του του χάρισε παγκόσμια φήμη, σημαντική περιουσία και τιμές όπως τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, ο Jacques Guerlain ήταν διακριτικός και δεν έδινε συνεντεύξεις. Κατά συνέπεια, ελάχιστες πληροφορίες έχουν φτάσει σε εμάς για τη δημιουργική του διαδικασία ή για την προσωπική του ζωή.

Πολλά από τα σημαντικά έργα του είναι αρχειοθετημένα στην αρχική τους μορφή στην Osmothèque, που αποτελεί μέρος της Σχολής Αρωματοποιίας των Βερσαλλιών, ιδρυμένης από τον Jean Pierre Guerlain. Παρουσιάζονται επίσης (50 αρώματα επαναζυγισμένα από τον Thierry Wasser και τον Frédéric Sacone) στα Champs Élysées και προτείνονται για ανακάλυψη στο Vintage atelier «Il était une fois…».

Νεότητα και μαθητεία

Ο Jacques Guerlain, δεύτερο παιδί του Gabriel και της Clarisse Guerlain, γεννήθηκε το 1874 στην οικογενειακή βίλα στο Colombes. Εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση, και έπειτα στο Παρίσι στο École Monge, όπου σπούδασε ιστορία, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά και λατινικά.

Ο θείος του, ο αρωματοποιός Aimé Guerlain, ήταν άτεκνος, και έτσι εκπαίδευσε τον Jacques από την ηλικία των δεκαέξι ετών ως μαθητευόμενο και διάδοχό του. Το 1890, ο Jacques δημιούργησε το πρώτο του άρωμα «Ambre». Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στην οργανική χημεία στο εργαστήριο του Charles Friedel στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, πριν προσληφθεί επίσημα στην οικογενειακή επιχείρηση το 1894.

Πειραματίστηκε εκτεταμένα και στους δύο τομείς: καλλυντικά προϊόντα και άρωμα. Ανέπτυξε μέθοδο για να αρωματίζει το μελάνι, ενώ παράλληλα συνέβαλε σε μια δημοσίευση με τον Justin Dupont σχετικά με διάφορα αιθέρια έλαια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνέθεσε τα πρώτα του έργα όπως το «Le Jardin de Mon Curé» (1895). Από το 1897 και για δύο χρόνια, ο Jacques και ο Pierre μοιράστηκαν τις ευθύνες του διευθυντή και του επικεφαλής αρωματοποιού, έως ότου ο Jacques ανέλαβε εξολοκλήρου αυτόν τον ρόλο το 1899.

La Belle Époque και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στην Παγκόσμια Έκθεση του 1900, ο Jacques Guerlain παρουσίασε το λουλουδάτο δέρμα «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» ως φόρο τιμής στην Sarah Bernhardt (γεννημένη Rosine Bernhardt), φίλη της οικογένειας Guerlain.

Το άρωμα με το όνομα «Fleur qui meurt» (1901) αποτέλεσε μια νέα εμπειρία γύρω από τη βιολέτα (δημιουργημένη στην αρωματοποιία μέσω σύνθεσης, καθώς δεν μπορεί να εξαχθεί η ουσία της), ένα ακόρντο αρκετά επαναλαμβανόμενο στο έργο του Guerlain, που σύντομα ακολουθήθηκε από ένα δίδυμο «Voilette de Madame» (1904) και «Mouchoir de Monsieur» (1904), (δημιουργημένο για ένα ζευγάρι φίλων των Guerlain).

Το τελευταίο αποτελεί μια από τις σπάνιες ανδρικές δημιουργίες του και σε μεγάλο βαθμό μοιάζει με εκείνη του θείου του: «Jicky» (1889), με το οποίο μοιράζεται το ακόρντο Fougère (δημιουργημένο από την Houbigant).

Το 1905, ο Jacques Guerlain παντρεύτηκε την Andrée Bouffait, μια προτεστάντισσα από τη Λιλ, γεγονός που του επέσυρε τον αφορισμό από την Καθολική Εκκλησία. Το πρώτο τους παιδί, Jean-Jacques, γεννήθηκε την επόμενη χρονιά.

Après l’Ondée (1906)

Ο Jacques Guerlain ολοκλήρωσε το «Après l’Ondée» (1906), την πρώτη του μεγάλη εμπορική επιτυχία. Αυτό το άρωμα, αρκετά μελαγχολικό, είναι φόρος τιμής στη φύση μετά τη βροχή, παραλλαγή γύρω από τις νότες ηλιοτρόπιου και βιολέτας, και υπήρξε ένα από τα πρώτα ή το πρώτο που εμπεριείχε ένα ολοκαίνουργιο μόριο, την ανισική αλδεΰδη.

Αυτή η ανθική ανθοδέσμη εξυψώνεται επίσης από την ευγενόλη (πικάντικη νότα) και μια υπερβολική δόση πουδρέ νότων προερχόμενων από τη ρίζα ίριδας. Θεωρήθηκε σημαντικό έργο, ακόμα και από τον αρωματοποιό Ernest Beaux. Το Après l’Ondée είναι το άρωμα που αργότερα ενέπνευσε το «L’Heure Bleue».

Η Ανατολική και Καλλιτεχνική Επιρροή

Το Kadine, (τίτλος που υποδηλώνει τις συζύγους ενός Οθωμανού σουλτάνου) που κυκλοφόρησε το 1911, υπήρξε ένα από τα πρώτα αρώματα του Guerlain που γιόρτασαν την Ανατολή, λίγα χρόνια μετά το «Tsao Ko» που δημιουργήθηκε το 1898. Αυτό το θέμα θα εμπνεύσει μεγάλο μέρος του έργου του.

Αγαπούσε την ανατολική τέχνη, όπως τα κελαδόνια και το Blanc de Chine που συλλέγοντας για να διακοσμήσει το διαμέρισμά του στο Parc Monceau, στον αριθμό 22 της rue Murillo. Αισθητιστής με εκλεκτικότατο γούστο, ο Jacques Guerlain ήταν συλλέκτης φαγεντιανής από το Nevers και τη Rouen.

Εκτιμούσε τα έπιπλα του André Charles Boulle και του Bernard van II Risamburgh (αργότερα κληροδοτημένα στο Λούβρο), τους πίνακες του Francisco Goya, του Edouard Manet και του Claude Monet (συμπεριλαμβανομένου του La Pie, που επίσης κληροδοτήθηκε στο Λούβρο). Θεωρούσε ότι οι ιμπρεσιονιστικοί πίνακες ήταν γοητευτικοί στα παιδικά δωμάτια!

L’Heure Bleue (1912) και τα προμηνύματα του πολέμου

Το πάθος του Guerlain για τον ιμπρεσιονισμό και τα βραδινά του εφέ φαίνεται ότι επηρέασαν σίγουρα το «L’Heure Bleue» (δημιουργημένο το 1912), μια μεταφορά του Παρισιού στο τέλος της Belle Époque και της περιόδου που προηγήθηκε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο εγγονός και διάδοχος του Jacques Guerlain, Jean Paul Guerlain, το εξηγεί ως εξής:

«Ο Jacques Guerlain είπε ότι είχε μια προαίσθηση για όσα επρόκειτο να συμβούν στην Ευρώπη. Δεν μπορούσα να εκφράσω αυτό το συναίσθημα με λόγια, ήθελα να αιχμαλωτίσω αυτές τις τελευταίες στιγμές ομορφιάς και ηρεμίας πριν την καταστροφή του πολέμου. Ένιωθα κάτι τόσο έντονο, που μπορούσα να το εκφράσω μόνο μέσα από ένα άρωμα.»

Παραμονές της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Guerlain κυκλοφόρησε το «Le Parfum des Champs-Elysées» (1914), ένα λουλουδάτο δέρμα, για να εγκαινιάσει το κατάστημα στον αριθμό 68 της λεωφόρου Champs Élysées. Πουλήθηκε σε ένα φιαλίδιο σε σχήμα χελώνας, που φαίνεται να επιλέχθηκε σκοπίμως ως μήνυμα προς τον αρχιτέκτονα του καταστήματος, Charles Méwès.

Πράγματι, ο Jacques Guerlain θεωρούσε ότι το κτίριο των Champs Élysées κτιζόταν πολύ αργά (ένα ολόκληρο χρόνο)! Αυτό το ίδιο υπέροχο φιαλίδιο επανεκδόθηκε σε μαύρο κρύσταλλο κατά την επαναλειτουργία της Maison των Champs Élysées το 2015, μετά από εργασίες που πραγματοποίησε ο αρχιτέκτονας Peter Marino.

Ο Jacques Guerlain επιστρατεύτηκε λίγο αργότερα. Εκείνη την εποχή, ήταν 41 ετών και ήδη πατέρας τριών παιδιών (θα αποκτούσε πέντε συνολικά). Υπηρετώντας στον πόλεμο, τραυματίστηκε στο κεφάλι και τυφλώθηκε στο ένα μάτι, οπότε επέστρεψε σπίτι.

Μη μπορώντας πλέον να οδηγεί, η γυναίκα του άρχισε να τον μεταφέρει. Μη μπορώντας πλέον να ιππεύει, έχασε και την αγάπη του για το κυνήγι. Τα Σαββατοκύριακά του τα περνούσε με την οικογένειά του και τα σκυλιά του στην ιδιοκτησία των γονιών του, στην Vallée Coterel, ένα όμορφο κτήμα χτισμένο στο domain des Mesnuls.

Το 1916 πέθανε η μητέρα του, Clarisse, σε ηλικία 68 ετών. Ο Jacques Guerlain κυκλοφόρησε ένα άρωμα κατά τη διάρκεια του πολέμου, το «Jasmiralda», ένα ξυλώδες γιασεμί που παραπέμπει στην ηρωίδα του Marius Petipa «La Esmeralda».

Μεσοπόλεμος: Εξωτισμός και Αριστουργήματα

Το «Mitsouko» δημιουργήθηκε το 1919 και αποτελεί αποτέλεσμα εκατοντάδων δοκιμών με βρύο δρυός (σήμερα αντικατεστημένο στην Guerlain από φυσικό βρύο άλλου δέντρου) και ροδάκινο με τη γ-υνδεκαλακτόνη, γνωστή και ως C14.

Πήρε το όνομά του από την ηρωίδα του Claude Farrère στο μυθιστόρημα «La Bataille» (1909) και εκφράζει την τεράστια έλξη του Jacques Guerlain για την Ασία και ειδικά για την Ιαπωνία.

Το «Mitsouko», ένα επιβλητικό Chypre, θεωρήθηκε επίσης αρχέτυπο της νέας γυναίκας του μεταπολέμου, μιας χειραφετημένης γυναίκας (που αντικατέστησε τον άνδρα κατά τη διάρκεια του πολέμου), σε αντίθεση με το προπολεμικό άρωμά του «L’Heure Bleue», ένα ανθικό κεχριμπαρένιο ουσιαστικά απαλό με βελούδινη βάση.

Λένε στην Guerlain ότι το «L’Heure Bleue» και το «Mitsouko» έχουν το ίδιο φιαλίδιο σαν να ανοίγουν και να κλείνουν την παρένθεση μεταξύ της αρχής και του τέλους του πολέμου. (Νομίζω ότι κατά την περίοδο εκείνη, θα ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί νέο σχέδιο φιαλιδίου).

Shalimar (1925)

Το 1925, ο Jacques Guerlain παρουσίασε το υπέροχο opus του: «Shalimar» στη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονων Διακοσμητικών και Βιομηχανικών Τεχνών, της οποίας ο Pierre Guerlain (αδελφός του Jacques) ήταν αντιπρόεδρος. Το άρωμα αποτίθηκε φόρο τιμής στους ομώνυμους κήπους Mughal της Βόρειας Ινδίας. Υπήρξε το αποκορύφωμα τεσσάρων χρόνων εργασίας. Ήταν πενήντα ετών.

Το «Shalimar» έγινε το «ανατολίτικο» αρχέτυπο της αρωματοποιίας και παραμένει το best-seller του Οίκου. Να τα λόγια ενός φημισμένου αρωματοποιού: «Ποιος δεν γνωρίζει το ταραχώδες sillage (ίχνος αρώματος) του Shalimar;». Το φιαλίδιο που δημιουργήθηκε από τον Raymond Guerlain σε συνεργασία με τον σχεδιαστή της Baccarat, Monsieur Chevalier, κέρδισε το πρώτο βραβείο στη διεθνή αυτή έκθεση.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Ο Guerlain συνέχισε να σπρώχνει τα όρια την επόμενη χρονιά, κυκλοφορώντας το «Djedi» (1926), που παραπέμπει στον μάγο του Papyrus Westcar, και στη συνέχεια το «Liu» (1929), όνομα της δούλης στην όπερα του Puccini, Turandot, που αντανακλά τον θαυμασμό του Guerlain για τον συνθέτη, και αποτέλεσε το πρώτο ανθικό αλδεϋδικό άρωμά του, γεννημένο λένε στην Guerlain (από έναν διαγωνισμό με τον Ernest Beaux, δημιουργό του N° 5 της Chanel).

Το 1932, ο Guerlain έγινε μέλος της ελεγκτικής επιτροπής της Τράπεζας της Γαλλίας και θα παρέμενε μέλος αυτής της τράπεζας και σύμβουλος για τα επόμενα είκοσι χρόνια.

Το 1933, ο Guerlain δημιούργησε το «Vol de Nuit», ένα αρκετά σκοτεινό έργο. Το άρωμα πήρε το όνομά του από το μυθιστόρημα «Vol de nuit» (1931) του Antoine de Saint-Exupéry (προσωπικός φίλος του Guerlain), βασισμένο στην εμπειρία του συγγραφέα στον κόσμο της αεροπορίας.

Εκείνη τη χρονιά, ο πατέρας του Jacques Guerlain, Gabriel, με τον οποίο είχε εργαστεί για μεγάλο διάστημα, πέθανε σε ηλικία 92 ετών στα Mesnuls. Ο Guerlain κληρονόμησε τότε το εξοχικό σπίτι του πατέρα του και το αγρόκτημα ίππων: το Haras de la Reboursière et de Montaigu.

Τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκαν το «Sous le Vent» (1934), που παραπέμπει στα νησιά Leeward και δημιουργήθηκε για τη Joséphine Baker (ένα άρωμα στα μέτρα της), ακολουθούμενο από το «Coque d’Or» (1937), εμπνευσμένο από τον Diaghilev και τη δημιουργία του μπαλέτου βασισμένου στο έργο του Rimski-Korsakov «Le Coque d’or», για τα Βαλέτα Ρωσσίας.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα τελευταία χρόνια

Με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο νεότερος γιος του Jacques Guerlain, Pierre, τότε 21 ετών, επιστρατεύτηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα στο Baron κατά μήκος του ποταμού Oise. Ο Guerlain συγκλονίστηκε βαθύτατα και σταμάτησε να δημιουργεί για δύο χρόνια, εγκαταλείποντας επίσης το αγρόκτημα ίππων του στη Νορμανδία. Τότε καλλιεργούσε φρούτα και λαχανικά που έστελνε στους εργοστασιακούς του εργάτες.

Το 1942, ο Guerlain επέστρεψε στη δημιουργία με το άρωμα «Kriss», το όνομα του οποίου προέρχεται από ένα ινδονησιακό εγχειρίδιο. Το εργοστάσιο της Εταιρείας στο Bécon-les-Bruyères καταστράφηκε από βομβαρδισμούς την επόμενη χρονιά.

Έπειτα, καθώς ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του, ο Guerlain έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη. Επανεξέδωσε το «Kriss» το 1945, μετονομάζοντάς το σε «Dawamesk», όνομα που προέρχεται από ένα παρασκεύασμα χασίς.

Συνέχισε να εργάζεται κατά τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια της ζωής του, αν και σταδιακά επιβράδυνε τον ρυθμό των δημιουργιών του. Σιγά-σιγά, αποτραβήχτηκε στην ιδιοκτησία του στα Mesnuls και αφιέρωσε τον χρόνο του στις λεχειμπριές του, τα οπωρώνα και τον ιαπωνικό κήπο του.

Οι τελευταίες δημιουργίες του περιλαμβάνουν το «Fleur de Feu» (1948), ένα φρέσκο και αλδεϋδικό άρωμα, και, τέσσερα χρόνια αργότερα, το άρωμα «Atuana» (εναλλακτική ορθογραφία του Atuona), νησί του Ειρηνικού που ταυτίζεται ως τελευταίος τόπος ανάπαυσης του ζωγράφου Paul Gauguin.

Το «Ode» (1955), ο κύκνειος ύμνος του Guerlain που δημιουργήθηκε με τον εγγονό και διάδοχό του Jean Paul Guerlain, είναι ένα κλασικό ανθικό άρωμα ως φόρο τιμής στους κήπους του.

Ο Guerlain εργάστηκε σε δύο εργαστήρια και εργοστάσια· το πρώτο ήταν στο Bécon-les-Bruyères, καταστράφηκε από τον πόλεμο το 1943, και το δεύτερο στο Courbevoie, χτίστηκε το 1947. Το εργοστάσιο Αρωμάτων μας βρίσκεται πλέον δίπλα στα Mesnuls στο Orphin. Και πρόσφατα άνοιξε εκείνο των καλλυντικών κοντά στη Chartres: ονομάζεται La Ruche.

Το 1956, ο Jacques Guerlain δέχτηκε απρόθυμα να φωτογραφηθεί στο εργαστήριό του και στο εξοχικό του σπίτι από τον Willy Ronis για μια ειδική έκδοση στο περιοδικό της Air France. Αυτές οι φωτογραφίες, τραβηγμένες στο τέλος της καριέρας του Jacques Guerlain, προσφέρουν μια σπάνια ματιά στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή.

Εργάστηκε με τον εγγονό του στο «Chant d’Arômes», που κυκλοφόρησε το 1962· ο Jacques Guerlain ήταν τότε ανίκανος για δημιουργία και δήλωσε στον εγγονό του: «Δυστυχώς, δεν ξέρω πλέον να δημιουργώ τίποτα άλλο εκτός από αρώματα για ηλικιωμένες κυρίες.»

Ο Jacques Guerlain πέθανε στο Παρίσι, στις 2 Μαΐου 1963, σε ηλικία 88 ετών. Αν και δεν ήταν πρακτικός Καθολικός, η κηδεία του έγινε στην εκκλησία Saint-Philippe-du-Roule δύο ημέρες αργότερα. Ενταφιάστηκε δίπλα στον γιο του, Pierre, και τον πατέρα του στο νεκροταφείο του Passy.

Επιρροές και Κληρονομιά

Παρακολουθούσε στενά τις δημιουργίες του François Coty· το «L’Origan» (1905) αναφέρεται συχνά ως βάση του Guerlain για το «L’Heure Bleue» (1912). Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το 1906 δημιούργησε το «Après l’ondée», πρελούδιο σε αυτήν την ωδή στη φύση.

Το «Chypre» του Coty (1917), πρότυπο για το «Mitsouko» (1919). Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Guerlain είχε κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα, το 1909, το «le Chypre de Paris», και τι να πούμε για το «L’Eau de Chypre». Μπορείτε να δείτε στην προηγούμενη ανάρτηση για τα vintages ότι το Chypre de Paris του Guerlain είχε ήδη ένα ακόρντο λεγόμενο «chypre» με περγαμόντο, τριαντάφυλλο και βρύα.

Πράγματι, δεν γνωρίζω να έχει λαβδανό σίστου, αλλά έχει κάλαμο. Νομίζω ότι το Chypre του Coty υπήρξε μια εμπορική επιτυχία και είχε ένα πιο ολοκληρωμένο ακόρντο Chypre.

Το «Émeraude» του Coty (1921) ήταν η έμπνευση για το Shalimar (1925). Αλλά ας μην ξεχνάμε τη δημιουργία του ανατολίτικου ακόρντου στο Jicky, το 1889, και του «Sillage» (ίχνος αρώματος) το 1907, που παρουσιάζει ήδη όλα τα προμηνύματα. Άρα η απάντηση δεν είναι προφανής! Ο Will δεν συμμερίζεται εντελώς την άποψή μου, αλλά μπορείτε να δείτε στη Wikipedia, την πρωτότυπη έκδοσή του στα Αγγλικά.

Ο Ernest Beaux δήλωσε για το Shalimar: «Με τον τόνο βανιλλίνης που χρησιμοποίησε ο Jacques Guerlain, εμείς μόλις που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σορμπέ. Ο Guerlain, αυτός έφτιαξε ένα θαύμα!». Ο Guerlain θαύμαζε τον Paul Parquet, η επιρροή του οποίου εκείνη την εποχή είναι αδιαμφισβήτητη.

Η Guerlinade και οι αγαπημένες ύλες

Περιγραφόμενος ως «εικονικός ζαχαροπλάστης» από τον κριτικό Luca Turin, ο J. Guerlain ανέπτυξε μια πλούσια παλέτα από γλυκές και κρεμώδεις νότες, τις οποίες ανέμειξε με εκείνες του θείου και προκατόχου του, Aimé Guerlain, βασισμένες σε κεχριμπαρένιες νότες. Αυτές οι νότες αποτελούν ένα στυλ, μια υπογραφή που ονομάζεται «Guerlinade».

Ο Jacques Guerlain υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στη χρήση πράσινων νοτών, όπως το γαλβανό, που θεωρήθηκε πολύ τολμηρό για την εποχή· βρίσκεται στο: Vol de Nuit και στο Sous le Vent.

Μπορούν να θεωρηθούν πρόδρομοι αρωμάτων όπως εκείνο που δημιούργησε ο Paul Vacher, το Miss Dior το 1947. Ορισμένοι αρωματοποιοί πιστεύουν επίσης ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του Sous le Vent και του Eau Sauvage της Dior.

Ορισμένα υλικά είναι πανταχού παρόντα στο έργο του Guerlain: εσπεριδοειδή υψηλής ποιότητας (περγαμόντο, λεμόνι, γλυκιά μανταρίνα και πικρό πορτοκάλι), κουμαρίνη, ανθικά απόλυτα (κάσια, γιασεμί, τριαντάφυλλο, άνθος πορτοκαλιάς), πράσινες νότες (γαλβανό), βιολέτα (ιονόνες) και οι πιο όμορφες ποιότητες ίριδας, βανίλια και ylang-ylang.

Είχε κλίση προς τις αρωματικές και πικάντικες νότες (κάρδαμο, κανέλα, γαρύφαλο, μοσχοκάρυδο) και ορισμένα βότανα της Προβηγκίας (αψιθιά, αγγελική, βασιλικό, δάφνη, κύμινο, κορίανδρο, κύμινο, εστραγκόν). Ήταν ειδικός στις αρωματικές ρητίνες (βενζόη, λαβδανό).

Πράγματι χρησιμοποίησε opoponax στις περισσότερες φόρμουλές του, μερικές φορές σε ελάχιστες ποσότητες – μόνες τους αδιάκριτες αλλά απαραίτητες για τη συνολική υφή του αρώματος. Οι βασικές νότες του αποτελούνταν συχνά από μεγάλες δόσεις τεχνητών μόσχων (κετονικός μόσχος, μόσχος αμμπρέτ, ξυλενικός μόσχος), τους οποίους χρησιμοποιούσε εκτεταμένα, καθώς και αμβρογρί.

Όπως ο François Coty και ο Ernest Daltroff, ο Guerlain χρησιμοποιούσε συχνά τις βάσεις που παρήγαγε ο M. Naef και τα Fabriques de Laire, ιδιαίτερα του τελευταίου, τη Mousse de Saxe για να δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό ακόρντο δέρματος. Ήταν επίσης φίλος του Louis Amic και του Justin Dupont, και οι δύο στην Roure-Bertrand με την οποία υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία για ορισμένα νέα μόρια που χρησιμοποιούνταν όπως η αιθυλβανιλλίνη που χρησιμοποιήθηκε στο Shalimar.

Η τεχνική του J.Guerlain ήταν να γνωρίζει πώς να εξισορροπεί τα μόρια σύνθεσης και τις φυσικές νότες, κάτι που θεωρείται υποδειγματικό. Ως ανεξάρτητος αρωματοποιός, ο J.Guerlain απολάμβανε πλήρη δημιουργική ελευθερία.

«Ο Jacques Guerlain εργαζόταν σαν ζωγράφος πορτρέτου στο καβαλέτο του», έγραψε ο Jean-Paul Guerlain, «και όταν η δημιουργία ολοκληρωνόταν, επέλεγε ένα φιαλίδιο – όπως ένας ζωγράφος θα επέλεγε ένα πλαίσιο – και πρόσφερε το νέο άρωμα προς πώληση στο Κατάστημα χωρίς καθυστέρηση.» Συχνά κατέβαινε στο κατάστημα για να ζητήσει τη γνώμη των πιστών πελατισσών.

Η δημιουργική του διαδικασία ποίκιλε σημαντικά ανάλογα με το έργο εν λόγω· ορισμένες από τις φόρμουλές του είναι σχετικά σύντομες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του «Mitsouko» (1919). Άλλες είναι πιο εκτεταμένες, ενσωματώνοντας μερικές φορές προηγούμενα αρώματα (λεγόμενες φόρμουλες συρταριού)· το «Cuir de Russie» (1935) συμπεριλαμβάνει στα συστατικά του το «Le Chypre de Paris» (1909) και το «Mitsouko».

Η πιστή μούσα του Guerlain, λένε, ήταν η σύζυγός του, Andrée, τρυφερά αποκαλούμενη Lili, για την οποία δημιούργησε μεταξύ άλλων το «Cachet Jaune».

«Να θυμάστε ένα πράγμα», είπε ο Jean-Paul Guerlain, εγγονός του: «Δημιουργούμε πάντα αρώματα για τη γυναίκα με την οποία ζούμε και αγαπάμε.» Ο Guerlain μιλούσε λίγο για τη δουλειά του και τη δημιουργική διαδικασία. Πράγματι, ήταν αρκετά σιωπηλός. Ο J.Guerlain, μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία ενός αρώματος, απαντούσε απλά: «Η Αρωματοποιία; Είναι θέμα υπομονής και χρόνου».

Μια διαρκής κληρονομιά

Αντίθετα με τον François Coty, τον Ernest Daltroff ή τον Paul Parquet, αυτοδίδακτους αρωματοποιούς που επαναστατικοποίησαν την Αρωματοποιία στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Jacques Guerlain διακρίθηκε για την οξυδερκή του κρίση και τον επιφυλακτικό παραδοσιαλισμό του, αναμφισβήτητα επηρεασμένο από το βάρος της οικογενειακής κληρονομιάς.

Ο Marcel Billot, ιδρυτής-πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Αρωματοποιών, περιγράφει εύστοχα τον J.Guerlain ως «Έναν ιδιοφυή που γνώριζε να είναι της εποχής του ενώ παράλληλα ζούσε σύμφωνα με την παράδοση».