Φυσικό Άρωμα vs Σύνθεση: Η μάχη, οι μύθοι και η πραγματικότητα της χημείας

Τα συνθετικά προϊόντα: Δύο ξεχωριστές κατηγορίες

Υπάρχουν 2 τύποι συνθετικών πρώτων υλών:

• Αυτές που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω χημικών αντιδράσεων: εστέρες, αλδεΰδες, λακτόνες, μακροκυκλικοί μόσχοι όπως ορισμένοι λευκοί μόσχοι, μεθυλ-ιονόνες για τις νότες βιολέτας, κ.λπ.
• Τα απομονώματα που προέρχονται από φυσικά προϊόντα, όπως η ινδόλη που βρίσκεται στο γιασεμί, η γερανιόλη στο τριαντάφυλλο ή το γεράνιο, η λιναλόλη και ο οξεικός λιναλύλης στη λεβάντα και το περγαμόντο, ορισμένοι μόσχοι που απαντώνται στον ζωικό μόσχο. Πολλές συνθετικές πρώτες ύλες είναι συστατικά φυσικών προϊόντων.

Τι προσφέρει η σύνθεση στην αρωματοποιία;

1. Φέρνει δημιουργικότητα

Η σύνθεση φέρνει πρωτότυπες νότες στο άρωμα, όπως οι αλδεΰδες ή οι θαλασσινές νότες για παράδειγμα. Εμπλουτίζουν έτσι την παλέτα του αρωματοποιού και δίνουν αφαίρεση στο άρωμα. Υπάρχουν περίπου 3.000 συνθετικά προϊόντα.

Η σύνθεση παρουσιάζει πραγματικά πλεονεκτήματα: τα συνθετικά προϊόντα μπορούν να αποκτηθούν ανά πάσα στιγμή στις επιθυμητές ποσότητες. Επιτρέπει στον αρωματοποιό να αναπαράγει ανθικές νότες που είναι πολύ εύθραυστες για να αποσταχθούν, ιδίως λουλούδια που δεν αποκαλύπτουν την ψυχή τους όπως το lily of the valley, η λιλά, η φρέζια, ο κρίνος, η αγιόκλημα, η γαρδένια, η γλυκίνη, η παιώνια, το λουλούδι βιολέτας κ.λπ.

Επιτρέπουν επίσης την αναπαραγωγή της μυρωδιάς φρούτων των οποίων η ουσία είναι αδύνατο να εκχυλιστεί, όπως η φράουλα (C16), το ροδάκινο (C14), η καρύδα (C18), το δαμάσκηνο, το βατόμουρο (frambinone), κ.λπ., με μερικές εξαιρέσεις.

2. Βελτιώνει τη διάρκεια

Προσθέτει δύναμη και sillage στο άρωμα.

3. Εξυψώνει τις φυσικές νότες

Για παράδειγμα, για να αναδείξουμε μια φυσική βανίλια με μια gourmand επίδραση που παραπέμπει σε αρτοποιείο, θα προσθέσουμε ένα συστατικό όπως η αιθυλ-μαλτόλη που μυρίζει καραμέλα. Χάρη στην έρευνα και τις εξελίξεις της χημείας, καταφέρνουμε να σχεδιάσουμε συστατικά που έχουν από την αρχή έναν εκπληκτικό δύναμη ανάκλησης.

Οι αρωματοποιοί αναζητούν όλο και περισσότερο τη «φυσικότητα» που, παραδόξως, ορισμένα φυσικά συστατικά δεν μπορούν να τους προσφέρουν. Μια νότα hédione θα αναδείξει καλύτερα το τριαντάφυλλο και θα προσφέρει περισσότερη φυσικότητα (φρεσκάδα της πρωινής δροσιάς) από το περγαμόντο ή το λεμόνι.

Τα ιδιαίτερα αγαπητά συνθετικά μόρια σήμερα

• Οι λευκοί μόσχοι, που δίνουν νότες «doudou», νότες «cashmere», νότες «μωρού».
• Εθιστικές, ισχυρές, διάχυτες νότες όπως το cashmeran ή το ambroxan.
• Γλυκές νότες όπως η καραμέλα: η ethyl-maltol.
• Ξυλώδεις νότες έντονες και κεχριμπαρένιες που αρέσουν στους άνδρες. Όπως το limbanol ή το cédramber ή ambrocénide, karanal ή Z11.
• Οι πραγματικές νότες «oud» είναι σπάνια φυσικές (πολύ ακριβές) και αντικαθίστανται συχνά από έναν συνδυασμό φυσικού και σύνθεσης.

Οι προκαταλήψεις και τα αριστουργήματα που γεννήθηκαν από τη σύνθεση

Ωστόσο, ορισμένες προκαταλήψεις είναι ανθεκτικές, όπως αυτή που υποστηρίζει ότι ένα άρωμα ποιότητας πρέπει να είναι αποκλειστικά φυσικό. Χωρίς τα συνθετικά συστατικά, η σύγχρονη αρωματοποιία δεν θα υπήρχε.

• Χωρίς τις αλδεΰδες, το N°5 της Chanel δεν θα είχε ποτέ δει το φως.
• Χωρίς την κουμαρίνη, τη βανιλίνη και τη λιναλόλη, το πρώτο σύγχρονο άρωμα Jicky της Guerlain δεν θα υπήρχε ποτέ.
• Χωρίς την αιθυλβανιλίνη, το Shalimar της Guerlain δεν θα είχε προσφέρει ένα τόσο αξέχαστο sillage.
• Το Eau Sauvage της Dior χωρίς την hédione (εξαιρετικά ανθική, διαφανής και γιασεμένια νότα) επίσης.
• Το Acqua Di Gió χωρίς την calone (που αναπαράγει τη μυρωδιά της θάλασσας και του ιωδίου).
• Το Mitsouko της Guerlain δεν θα ήταν τόσο τέλειο χωρίς τη φρουτώδη νότα ροδάκινου (αλδεΰδη C14) που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αυτό το άρωμα.

Μερικά κοινώς χρησιμοποιούμενα συνθετικά προϊόντα

• Damascone Alpha: με άρωμα μηλόξυδου, χρησιμοποιείται στο Nahema της Guerlain και στο Jardins de Bagatelle της Guerlain.
• Ethyl-maltol, Maltol: μόρια με γλυκιά, καραμελένια μυρωδιά, που χρησιμοποιούνται στο Angel της Thierry Mugler ή στο La Vie Est Belle της Lancôme, La Petite Robe Noire Intense της Guerlain.
• Dihydromyrcénol: νότα φρέσκων εσπεριδοειδών, σύγχρονη. Π.χ.: CK One της Calvin Klein, Cool Water της Davidoff.
• Héliotropine: μυρωδιά λευκής κόλλας, αμυγδάλου. Π.χ.: L’Heure Bleue της Guerlain, Après l’Ondée της Guerlain.
• Galaxolide: πούδρα μόσχου, ώριμο φρούτο, καθαρό. Π.χ.: White Musk της The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: μυρωδιά κομμένου γρασιδιού. Π.χ.: Herba Fresca της Guerlain.

Αντιρρήσεις για τη σύνθεση και την τιμή

Ακούμε συχνά αυτά τα σχόλια: «Ένα καλό άρωμα είναι ένα άρωμα που περιέχει μόνο φυσικά συστατικά.» ή «τα νέα αρώματα είναι όλα συνθετικά!» Η σύνθεση δεν πρέπει να θεωρείται αρνητική, ακόμα κι αν το φυσικό έχει αληθινή προστιθέμενη αξία.

Ακούμε επίσης: «η σύνθεση είναι φθηνότερη». Η ιρόνη είναι ένα συνθετικό μόριο που υπάρχει στην ίριδα και κοστίζει περίπου 2.000 € το κιλό. Ένα μόριο «πολυτελείας» με πούδρα μυρωδιά (λευκός μόσχος) κοστίζει περίπου 600 €, ενώ μια φυσική ουσία λεβάντας κοστίζει 150 ευρώ το κιλό, αυτή του νερολί, 3.000 ευρώ και μια ουσία πορτοκαλιού μόνο 10 €.

Αξίζει να γνωρίζετε ότι μερικές φορές χρειάζονται αρκετά χρόνια έρευνας με εξαιρετικά εξελιγμένες τεχνικές για να ανακαλυφθούν ορισμένα ενδιαφέροντα οσφρητικά μόρια για τους αρωματοποιούς, που μπορούν στη συνέχεια να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα.

Το Φυσικό: Η επιπλέον ψυχή

Υπάρχουν περίπου 1.000 φυσικές πρώτες ύλες. Το φυσικό υπόκειται σε κλιματικές συνθήκες ή άλλες καταστροφές: οι σοδειές μπορούν να υποστούν ελλείψεις, για παράδειγμα: κατά τον μεγάλο σεισμό στο Ιράν, ολόκληρη η σοδειά Galbanum καταστράφηκε.

Κάθε χρόνο ανακαλύπτονται ή επανανακαλύπτονται νέες φυσικές πρώτες ύλες:

• Κλασικά σε νέα εκδοχή όπως το πατσουλί ανοιχτό ή καρδιά πατσουλί: ένα πατσουλί απαλλαγμένο από τις χωματένιες και παλιομοδίτικες νότες.
• Πρόσφατα διατίθενται όμορφες φυσικές φρουτώδεις νότες: ένας εστέρας αχλαδιού-μήλου και ορισμένα απομονώματα κ.λπ.
• Πολλά νέα φυσικά προϊόντα επέτρεψαν στους δημιουργούς αρωματοποιούς να προχωρήσουν με πρωτότυπες συνθέσεις, για παράδειγμα ο οφθαλμός φραγκοστάφυλου (1970) που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Chamade της Guerlain.
• Το απόλυτο βελόνων πεύκου του Καναδά, το απόλυτο φυκιών, απόλυτο ευκαλύπτου κ.λπ.

Γιατί το φυσικό είναι μοναδικό

Θα ήταν λανθασμένο να πούμε ότι τα φυσικά προϊόντα μπορούν να αντικατασταθούν από συνθετικά, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, ένα φυσικό τριαντάφυλλο μπορεί να περιέχει έως και 700 μόρια, άρα είναι αναντικατάστατο από τη σύνθεση ή από ένα ακόρντο.

Αντιθέτως, όταν η φύση δεν επιτρέπει την απόσταξη ορισμένων λουλουδιών, ο αρωματοποιός είναι ικανός να αναδημιουργήσει ορισμένες νότες, π.χ.: το lily of the valley, το seringa, η λιλά, η γαρδένια.

Το φυσικό δίνει μια επιπλέον ψυχή στο άρωμα! Ζει με το δέρμα, δημιουργεί μια μοναδική αλχημεία, διαθέτει δονήσεις. Εξελίσσεται! Θα μπορούσαμε να πούμε ότι: «Είναι η γυναίκα ή ο άνδρας που αναδεικνύει το άρωμά του/της». Το ίδιο άρωμα σε διαφορετικά δέρματα είναι μερικές φορές αγνώριστο, ή αντίθετα εξυψωμένο, εκλεπτυσμένο!

Από την άλλη πλευρά, το φυσικό είναι λιγότερο σταθερό από το συνθετικό προϊόν. Ανάλογα με το κλίμα, το έδαφος, την επεξεργασία της πρώτης ύλης, η ποιότητα μπορεί να διαφέρει από χρόνο σε χρόνο, εξ ου και η δημιουργία communelles.

Να γνωρίζετε ότι ένα άρωμα για μωρά περιέχει πολύ λίγα φυσικά προϊόντα (για το δέρμα ενός μωρού, αποφεύγουμε τις αλλεργίες λόγω φυσικών ουσιών, και επίσης αποφεύγονται τα «ευαίσθητα» συνθετικά υλικά).

Ένα 100% φυσικό άρωμα είναι δύσκολο να επεξεργαστεί και μερικές φορές δυσκολεύεται να κρατήσει και να διαχυθεί. Ορισμένα είναι επιτυχημένα, αλλά άλλα μπορεί να μυρίζουν φαρμακοποιείο ή να είναι τραχιά. Θα είναι επίσης πολύ ακριβό όταν είναι πραγματικά 100% φυσικό.

Μερικές φορές ένας αρωματοποιός θα προτιμήσει σε μια φόρμουλα, συνθετικά προϊόντα πιο «σύγχρονα» από τα «φυσικά αιθέρια έλαια» που μπορεί μερικές φορές να φαίνονται «παλιομοδίτικα».

Η ιστορία των συνθετικών προϊόντων: Χρονολόγιο

• 1833/34: Οι Dumas και Peligot απομόνωσαν την κιναμικαλδεΰδη από την ουσία κανέλας.
• 1844: Ο Cahours ανακάλυψε στην ουσία γλυκάνισου το κύριο συστατικό της: τη ανεθόλη.
• 1868: Ο Άγγλος χημικός William Henry Perkin συνέθεσε την αρωματική αρχή της τόνκα: την κουμαρίνη.
• 1882: Η κουμαρίνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Fougère Royale που δημιουργήθηκε για το Houbigant.
• 1869: Ανακάλυψη της ηλιοτροπίνης που χρησιμοποιήθηκε στο Après l’Ondée, το οποίο περιέχει επίσης το μόριο της ανισικής αλδεΰδης που ανακαλύφθηκε το 1887.
• 1874: Οι χημικοί Tiemann και Reimer παράγουν βιομηχανικά τη βανιλίνη.
• 1880: Ανακάλυψη των νοτών δέρματος που υπάρχουν στα ρωσικά δέρματα: οι κινολίνες, μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν πολλά ρωσικά δέρματα, αυτό της Chanel, της Guerlain και πολλά άλλα.
• 1888: Ο χημικός Baur δημιουργεί έναν τεχνητό μόσχο πολύ φθηνότερο από τον μόσχο tonkin (ο τελευταίος είναι πλέον απαγορευμένος).
• 1889: Το Jicky της Guerlain χρησιμοποιεί σε πολλά φυσικά προϊόντα (που δημιουργούν μια μοναδική αλχημεία με το δέρμα), τα πρώτα συνθετικά προϊόντα: κουμαρίνη, βανιλίνη και λιναλόλη για να ενισχύσει την πραγματική βανίλια και την τόνκα.
• Στις αρχές του 1900: Οι Moureu και Delange ανακαλύπτουν το Octine και το Heptine carbonate de Méthyle, με νότα βιολέτας (φύλλα).
• 1903: Οι Blaize και Darzens συμμετέχουν στη δημιουργία των αλδεϋδών.
• 1905: Η εταιρεία Dupont θα έχει φημισμένες παραγωγές όπως οι ιονόνες, οι μεθυλ-ιονόνες, καθώς και η αλδεΰδη alpha amylcinnamique, η ακετιβενόλη.
• 1908: Δημιουργία της υδροξυκιτρονελλάλης ξεκινώντας από την ουσία κιτρονέλλας κ.λπ. Σε αυτή την ημερομηνία, δημιουργία της νότας ροδάκινου (C14) που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στο Mitsouko.
• 1962: Μεγάλες ανακαλύψεις όπως η hédione (Firmenich) (απομονωμένη από το γιασεμί) επέτρεψε τη δημιουργία του υπέροχου αρώματος: Eau Sauvage της Dior.
• 1963: Το sandalore που προστέθηκε στο φυσικό σανδαλόξυλο επέτρεψε τη δημιουργία του Samsara της Guerlain. Η ethyl maltol δημιουργήθηκε το 1963: η διάσημη νότα καραμέλας που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Angel της Mugler.
• 1966: Η calone, η θαλασσινή νότα που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο άρωμα New West της Aramis.
• 1970: Οι damascones (απομονωμένες από το τριαντάφυλλο) (Firmenich) χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά με λαμπρότητα για τη δημιουργία του Nahéma και του Jardins de Bagatelle.
• 1973: Η δημιουργία ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου μορίου: iso e super, πολύ απαλή ξυλώδης νότα.
• 1990: Η Helvétolide: ένας πούδρα μόσχος.

Δημιουργικότητα και ανακάλυψη: κάθε χρόνο εμφανίζονται νέα συνθετικά μόρια καθώς και νέα στοιχεία στα φυσικά.

Συμπέρασμα

Ένας αρωματοποιός συνθέτει το «όργανό» του με περίπου 1.000 προϊόντα συνολικά, τα οποία επιλέγει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του από ένα φυσικό και συνθετικό σύνολο 4.000/5.000.

Τα συνθετικά προϊόντα έχουν προσφέρει στην αρωματοποιία νότες που εμπλούτισαν το «όργανο» του αρωματοποιού: η νότα βιολέτας, η νότα λιλά, κρίνου, lily of the valley, φρούτων που δεν μπορούν να αποκτηθούν με φυσικό τρόπο. Όλες αυτές οι ανακαλύψεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την ανανέωση, τον εμπλουτισμό της δημιουργίας στην αρωματοποιία.

Ένα άρωμα που περιέχει πολλά συνθετικά προϊόντα θα είναι πιο γραμμικό και πιο σταθερό σε πολλά υποστρώματα: mouillettes, υφάσματα, δέρμα κ.λπ., θα είναι επίσης πιο ανθεκτικό και θα έχει περισσότερο sillage.

Ένα άρωμα που περιέχει περισσότερα φυσικά προϊόντα από συνθετικά θα εξελιχθεί σύμφωνα με κάθε δέρμα, και θα είναι μερικές φορές αγνώριστο, αυτό το είδος αρώματος διαθέτει διαφορετικές δονήσεις. Θα έχει μια επιπλέον ψυχή.

Άρα το ιδανικό είναι να έχουμε σε ένα άρωμα φυσικά προϊόντα σε μεγάλη αναλογία και συνθετικά προϊόντα που θα λειτουργούν περισσότερο ως συμπληρωματικά.

Το πιο σημαντικό πέρα από αυτή τη συζήτηση φυσικού/σύνθεσης: για να έχουμε ένα όμορφο άρωμα, χρειαζόμαστε καταρχάς μια ισχυρή δημιουργική ιδέα, μια όμορφη οσφρητική αισθητική, μια καλά κατεχόμενη ενορχήστρωση από έναν ταλαντούχο αρωματοποιό.