Ιστορία του Αρώματος (Μέρος 3): Από τη Βιομηχανική Επανάσταση έως τον 21ο αιώνα

Η πρωτοφανής πρόοδος στην οργανική χημεία επιτρέπει την εισαγωγή συνθετικών συστατικών στις δημιουργίες. Αυτές οι νέες ύλες πολλαπλασιάζουν την παλέτα του αρωματοποιού και επιτρέπουν επίσης τη μείωση του κόστους και την αύξηση των δυνατοτήτων παραγωγής.

Οι αρωματοποιοί θα εγκαταλείψουν σταδιακά την αναπαραγωγή των παραδοσιακών ανθικών μπουκέτων για να αφιερωθούν στη δημιουργία πολύπλοκων, εκλεπτυσμένων, αφηρημένων και μυστηριωδών έργων, κατάλληλων να προκαλέσουν ονειροπόληση και συγκίνηση. Νέοι παράγοντες, παλαιοί που ανανεώνονται και επανεφευρίσκουν την τέχνη τους, η αρωματοποιία, στα τέλη του 19ου αιώνα, εισέρχεται σε μια πρωτοφανή καμπή.

Μια αγορά σε πλήρη αναταραχή στα τέλη του 19ου αιώνα

Στα τέλη του 19ου αιώνα, το Παρίσι είναι το ευρωπαϊκό κέντρο του εμπορίου αρωματοποιίας. Πολυάριθμα πολυτελή καταστήματα ανοίγουν τις πόρτες τους και επιδιώκουν να προσελκύσουν εύπορη διεθνή πελατεία. Η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων συγκεντρώνεται στους 8ο και 9ο δήμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Κάθε Οίκος στοχεύει σε συγκεκριμένη πελατεία. Για τους Guerlain και Caron, η αριστοκρατία και η υψηλή αστική τάξη αποτελούν τον βασικό στόχο, ενώ η μεσαία αστική τάξη αρωματίζεται περισσότερο με τα αρώματα Lubin, Roger et Gallet, Houbigant και L.T Piver, και οι μικροαστοί με πιο προσιτές μάρκες όπως η Bourgeois.

Οι βιομήχανοι της γαλλικής αρωματοποιίας στοιχηματίζουν στην εκμετάλλευση της υψηλής εικόνας της γαλλικής αρωματοποιίας και κεφαλαιοποιούν στο όνομα “Παρίσι”, ως εγγύηση ποιότητας και αριστείας.

Η άφιξη της σύνθεσης

Το ταλέντο του αρωματοποιού συνίσταται ακόμη στην ικανότητά του να αντιγράφει τα στοιχεία της φύσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ολοένα και πιο εκτεταμένης χρήσης των συνθετικών στοιχείων που ανακαλύφθηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η δεκαετία του 1880 βλέπει να ανθίζει η μόδα του ηλιοτρόπιου, η δεκαετία του 1890 εκείνη των πασχαλιών, των κρίνων της κοιλάδας, των γαρύφαλλων καθώς και το ακόρντο τριφυλλιού, όπως το Trèfle Incarnat του LT Piver (1898), μεγάλη επιτυχία της εποχής.

Παράλληλα, αρώματα με νέες, πιο αφηρημένες μορφές, που απομακρύνονται από τα ακαδημαϊκά πρότυπα, βλέπουν το φως. Παραμένουν ωστόσο ακόμη σαφώς μειονοτικά και θεωρούνται πρωτοποριακά. Στην αυγή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στο εσωτερικό της αρωματοποιίας, η συζήτηση για την υπεροχή των φυσικών προϊόντων έναντι των συνθετικών συστατικών έχει παύσει.

Το τεχνικό, αισθητικό και οικονομικό τους ενδιαφέρον αναγνωρίζεται από όλους. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην τίθεται ζήτημα αναφοράς αυτών των συνθετικών ενώσεων στους πελάτες, οι οποίοι πάσχουν από κακή φήμη, τόσο ως προς την ποιότητά τους όσο και από υγειονομικής άποψης.

Οργάνωση του κλάδου και αναδυόμενο marketing

Το 1890, η γέννηση του Εθνικού Συνδέσμου της Γαλλικής Αρωματοποιίας, με πρόεδρο στις απαρχές του τον Aimé Guerlain, φέρνει ένα αίσθημα συνοχής στον κλάδο. Ο 1ος πρόεδρος δεν είναι άλλος από τον Aimé Guerlain.

Ο σύνδεσμος κινητοποιείται ιδίως για την καταπολέμηση της φορολογικής πίεσης. Οι μικροί τεχνίτες αρωματοποιοί, μη μπορώντας πλέον να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και τα νέα πρότυπα του επαγγέλματος, τείνουν σταδιακά να εξαφανιστούν.

Οι διαφημιστικές εκστρατείες γενικεύονται και συχνά απεικονίζουν μια γυναίκα με βραδινό φόρεμα μπροστά στην τουαλέτα της. Σκιαγραφούν ένα φανταστικό πορτρέτο του τύπου γυναίκας στον οποίο απευθύνεται το άρωμα. Μιλάμε για αρώματα για ξανθές, για μελαχρινές, για κοκκινομάλλες… Το άρωμα αποκαλύπτει την προσωπικότητα της γυναίκας που το φορά.

Στον κατάλογο των αρωματοποιών, συναντάμε, παράλληλα με τα εκχυλίσματα, πολυάριθμα είδη περιποίησης, όπως eau de cologne, σαπουνάκια, έλαια, λοσιόν, κρέμες και αλοιφές μαλλιών. Πρώτιστα τα ρούχα, και ορισμένα αξεσουάρ όπως τα γάντια ή τα μαντήλια, χρησιμεύουν ως οσφρητικά υποστρώματα.

Συστήνεται να αποφεύγεται η ανάμειξη των αρωμάτων. Κάθε γυναίκα πρέπει να έχει μια μοναδική μυρωδιά, η οποία με την επανειλημμένη χρήση θα εμποτίσει τα προσωπικά της αντικείμενα και τον χώρο της. Αλλά το άρωμα πρέπει να παραμένει διακριτικό, ώστε να μην ενοχλεί και να μην επιβάλλεται γύρω μας.

Δεν πρέπει να επιδεικνύεται, αλλά να αποκαλύπτεται σεμνά και εντάσσεται πρωτίστως σε ένα ηδονιστικό πνεύμα: να φοριέται για την προσωπική απόλαυση. Τα επίμονα και ισχυρά αρώματα είναι αντίθετα προνόμιο των ημικόσμιων γυναικών.

Η γαλλική αρωματοποιία εξάγεται ήδη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Οίκος Lubin (ιδρυθείς το 1798) είχε οικοδομήσει ένα διεθνές δίκτυο ανταποκριτών, επιτρέποντας στη μάρκα να αποκτήσει παγκόσμια φήμη και να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της στο εξωτερικό.

1889: Η επανάσταση Jicky

1889: το Jicky θα είναι ένα από τα πρώτα που χρησιμοποιεί μερικές συνθετικές ουσίες (βανιλλίνη, κουμαρίνη, λιναλόλη) αναμειγμένες με μεγάλη αναλογία φυσικών πρώτων υλών. Είναι το πρώτο προϊόν που ονομάστηκε «άρωμα». Ένας χυμός «trompe l’œil» που, όπως η τέχνη, δεν μιμείται πλέον τη φύση, αλλά τη μεταμορφώνει γινόμενος αφηρημένος.

«Μια επανάσταση», ένα αποπροσανατολιστικό άρωμα πολύπλευρο, αρωματικό, που αποκαλύπτει σταδιακά ζεστές και ανατολίτικες νότες οι οποίες θα εμπνεύσουν αργότερα το Shalimar, τη στιγμή που ο Gustave Eiffel (1889) ανεγείρει τον πύργο του από σίδερο για την Παγκόσμια Έκθεση (που αρχικά επρόκειτο να είναι προσωρινός!). Το Jicky, πρώτο «unisex» άρωμα της αρωματοποιίας, αν και δημιουργήθηκε αρχικά για γυναίκες.

• 1904: Mouchoir de monsieur de Guerlain
• 1904: La rose Jacqueminot de Coty
• 1905: L’origan de Coty
• 1906: Apres l’Ondee de Guerlain
• 1911: Narcisse noir de Caron
• 1912: L’Heure Bleue de Guerlain
• 1919: Mitsouko de Guerlain

Mitsouko 1919 του Guerlain: το πρώτο chypre άρωμα με τις πρώτες φρουτώδεις νότες (συνθετικές: αλδεΰδη C14).

Δεκαετίες 1920-1930: Haute Couture και Αλδεΰδες

Στη δεκαετία του 1920, το άρωμα συνδέεται όλο και περισσότερο με τη βιομηχανία της πολυτέλειας: Οι Οίκοι υψηλής ραπτικής επιβάλλονται ως ηγέτες της αρωματοποιίας και πολυάριθμοι σχεδιαστές μόδας αναδύονται, όπως ο Paul Poiret που δημιούργησε τη σειρά αρωμάτων Rosine, σε φόρο τιμής στην κόρη του, το 1911, και ήταν επομένως ο πρώτος κουτουριέρ που λάνσαρε το άρωμά του.

Το 1921, ο Ernest Beaux δημιουργεί το N°5 για τον Chanel, πρωτότυπο των αλδεϋδικών ανθικών, χαρακτηρισμένο από την εκτεταμένη χρήση αυτών των συνθετικών συστατικών που δίνουν λάμψη στο ανθικό μπουκέτο, καθιστώντας το ταυτόχρονα αφηρημένο. Σημειώνεται ότι το L’Heure Bleue, το 1912, ήταν το πρώτο που τα χρησιμοποίησε, σε ελάχιστη ποσότητα.

Μεγάλα αριστουργήματα θα εμφανιστούν, πλούσια σε πολύτιμες ουσίες, τόσο πιο πολύτιμες όσο πιο σπάνιες είναι. Υπάρχει μια πραγματική ανάγκη για πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια μετά τα χρόνια στερήσεων κατά τον «μεγάλο πόλεμο».

Η λάμπα Berger θα κυριαρχήσει στα σαλόνια. Το χαρτί d’Arménie (δημιουργημένο στη Γαλλία και παραγόμενο στα περίχωρα του Παρισιού) θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία μέχρι τη δεκαετία του 1950 (αρχή του κεριού). Πωλείται ωστόσο ακόμη και σήμερα.

Τα τρελά χρόνια

Το ανατολίτικο κύμα θα πλημμυρίσει το Παρίσι της δεκαετίας του 1920. Εκείνα τα χρόνια, οι γυναίκες χειραφετούνται και αρχίζουν να εργάζονται, πετάνε τα κορσέ τους και καπνίζουν, οδηγούν και κόβουν τα μαλλιά τους κοντά à la garçonne όπως η Coco Chanel και η Mistinguett.

Δημιουργία του Shalimar το 1921, με για πρώτη φορά αιθυλοβανιλλίνη, που λανσαρίστηκε αργότερα κατά την Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών του 1925 όπου έλαβε το πρώτο βραβείο. Τι δημιουργικότητα!: ο Picasso, ο Braque εξερευνούν τον κυβισμό, ο Marcel Proust ολοκληρώνει «την αναζήτησή του» και ο Satie αυτοσχεδιάζει. Σπάμε ρεκόρ ταχύτητας, χορεύουμε charleston, αλλά η ευφορία θα σταματήσει.

Δεκαετία 1930, η ανησυχία επιστρέφει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πτώχευση του χρηματιστηρίου, χρόνια της μεγάλης ύφεσης που πλήττει τους δισεκατομμυριούχους και σπρώχνει τους απλούς ανθρώπους στις ουρές των συσσιτίων. Είναι η μαζική ανεργία.

Αξίζει να σημειωθεί: η συνεργασία με πρεστίζ υαλουργούς, τους Lalique και Baccarat, ανέδειξε τη σημασία της αισθητικής του φιαλιδίου. Το άρωμα γίνεται πολυτελές αντικείμενο και συλλεκτικό προϊόν.

Habanita – Molinard 1924, είναι η εποχή των γυναικών à la garçonne που καπνίζουν πούρα. Cuir de Russie – Chanel 1924, χωρίς να λησμονούμε τη δημιουργία του Cuir de Russie του Guerlain το 1890.

Σε εκείνη την εποχή, οι γυναίκες ήταν πιο χειραφετημένες και εκτιμούσαν τα αρώματα με τολμηρά ονόματα και πρωτότυπες συνθέσεις. Ο François Coty, στη συνεργασία του με τον υαλουργό Lalique, δημιούργησε ένα καινοτόμο άρωμα με μείγμα πρώτων υλών από φυσικές πηγές και συνθετικές νότες. Αυτό είναι η περίπτωση του L’Origan το 1905. Ο Coty ήταν επίσης ο πρώτος που χρησιμοποίησε το εργαλείο του «marketing».

• Arpège 1927
• Soir de paris – Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je reviens – Worth 1932
• Vol de Nuit – Guerlain 1933
• Pour un homme – Caron 1934
• Shocking – Schiaparelli (πρώτη γυναικεία προτομή από την Léonore Fini)

Δεκαετίες 1930-1940: Η glamour εικόνα

Κατά τις δεκαετίες 1930 και 1940, το άρωμα συνδεόταν έντονα με τις διασημότητες του Χόλυγουντ και είχε μια glamour εικόνα.

Δεκαετίες 1940-1950: Chypre και εκδημοκρατισμός

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γυναίκες επανανακαλύπτουν τις chypre νότες, αν και ο πρόδρομος ήταν το Mitsouko, το 1919. Femme του Rochas 1944, Miss Dior 1947. Blue jean και rock and roll, η Ευρώπη ονειρεύεται την Αμερική. Η Estée Lauder λανσάρει το πρώτο της άρωμα το 1952: Youth Dew και το άρωμα αρχίζει να εκδημοκρατίζεται.

Στις ανθικές νότες, με μερικές φορές κάποια συμβατικότητα, αλλά με πολύ σικ, συναντάμε:

• 1947: L’air du temps – Ricci
• 1947: Le dix – Balenciaga
• 1947: Vent vert – Balmain
• 1949: Jolie madame – Balmain

Η παγκόσμια αρωματοποιία βρίσκεται στο απόγειό της.

Από τη δεκαετία του 1950, η αγορά ανδρικών αρωμάτων αναπτύσσεται ισχυρά, όπως το Monsieur του Givenchy, το Pour Monsieur του Chanel. Τα αρώματα με βάση το βετιβέρ του Carven – 1957 και εκείνο του Guerlain – 1959. Οι άνδρες διαχωρίζουν άρωμα και after-shave.

Δεκαετία 1960: Η επανάσταση της φρεσκάδας

Οι νέοι μεθούν με σανδαλόξυλο, λιβάνι και πατσουλί με το χίπικο κίνημα που γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, και διαδίδεται στην Ευρώπη. Επανάσταση στην αρωματοποιία, η νεολαία ξεφαντώνει στα κλαμπ της Αριστεράς Όχθης. Ο Jacques Chazot οδηγεί τον χορό των αρχαρίων. Διαβάζουμε Sagan και πηγαίνουμε να δούμε τον Bourvil στο «Le corniaud».

Για τους νέους, το στυλ εξελίσσεται προς ανθικά και chypre φρέσκα αρώματα, λιγότερο επίσημα, ικανά να αρέσουν σε μεγάλο αριθμό. Στη συνέχεια, κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά αρώματα με εκπληκτικά αποτελέσματα, σαν ανεμοστρόβιλος επανάστασης: ανακάλυψη της hedione που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Eau Sauvage που δημιούργησε ένας από τους μεγάλους «nez» του αιώνα, ο Edmond Roudnitska, που θα σταθεροποιήσει τη φρεσκάδα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν όλα τα «Eaux fraîches» όπως το Ô de Lancôme, το Eau de Guerlain, κ.λπ. 1965: Habit rouge – Guerlain, πρώτο ανατολίτικο άρωμα για άνδρες.

Δεκαετία 1970: Η χειραφέτηση της γυναίκας

Οι χειραφετημένες γυναίκες φορούν μίνι φούστες της Mary Quant και του André Courrèges, και αρώματα με οσμή σεξουαλικής επανάστασης και γυναικείας απελευθέρωσης: 1969 Chamade του Guerlain, πρώτη επεξεργασία της νότας υάκινθου και πρώτη χρήση στην αρωματοποιία του μπουμπουκιού φραγκοστάφυλου – 1971 Rive Gauche – Yves Saint Laurent.

Οι γυναίκες θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να πετύχουν στον επαγγελματικό κόσμο, αναζητούν την ισότητα με τους άνδρες, πετούν τα σουτιέν τους, η μόδα του κοστουμιού-παντελόνι του YSL λανσάρεται.

• 1970: N° 19 – Chanel, ημέρα γέννησης της Coco Chanel
• 1976: First – Van Cleef, πρώτο άρωμα κοσμηματοπώλη
• 1977: Opium – Yves Saint Laurent, σκανδαλώδες άρωμα
• 1978: πρώτη κατεβασιά αρώματος στο Monoprix: Anais Anais – Cacharel

Δεκαετία 1980: Υπερβολή και Δύναμη

Αφού χειραφετήθηκαν σεξουαλικά, οι γυναίκες τείνουν να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους επαγγελματικά, σε ιδιαίτερα ανδρικά περιβάλλοντα. Είναι η μόδα των επωμίδων, του εντυπωσιακού μακιγιάζ, των πυρηνικών blow-dry. Οι αμερικανικές οσμές εισέρχονται στο οσφρητικό πεδίο, υπεροχή λανσαρισμάτων, το marketing υπερισχύει μερικές φορές της δημιουργίας.

Είναι η εποχή των yuppies, του χρήματος-βασιλιά, της λατρείας της ατομικής επιτυχίας, της λατρείας του σώματος με το body building. Τα αρώματα επιδεικνύονται με παρουσία:

• 1982: Drakkar noir – Guy Laroche, για άνδρες, μια φαινομενική επιτυχία
• 1981: Giorgio – Beverly Hills και Must Cartier
• 1983: Paris – YSL και Diva – Ungaro
• 1984: Ysatis – Givenchy και Coco Chanel
• 1985: Poison – Dior
• 1987: Loulou – Cacharel
• 1989: Samsara – Guerlain

Στη δεκαετία του 1980, τα αρώματα είναι πιο εξωστρεφή και ισχυρά. Τα ανατολίτικα, αισθησιακά αρώματα ήταν δημοφιλή, όπως το περίφημο Poison του Dior, το Samsara. Οι γυναίκες δεν περνούν απαρατήρητες. Αρώματα που θεωρούνται υπερβολικά έντονα και πλούσια απαγορεύονται ακόμη και σε ορισμένα εστιατόρια.

Δεκαετία 1990: Επιστροφή στην αυθεντικότητα και Gourmandise

Ωστόσο, μετά από αυτή την περίοδο «υπερδοσολογίας», οι καταναλωτές ήθελαν περισσότερη αυθεντικότητα και ειλικρίνεια στη δεκαετία του 1990, προκειμένου να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους, να ολοκληρωθούν συναισθηματικά. Είναι η εποχή της γιόγκα, του ζεν, του New Age, οι απαρχές του βιολογικού.

Πολυάριθμες αυθόρμητες και ανθικές δημιουργίες, απαλές και παρηγορητικές, όπως το Trésor του Lancôme και το Envy του Gucci θα σημαδέψουν την εποχή τους.

Το 1995, εμφανίζεται ένα αντίθετο ρεύμα φαινόμενο, ίσως σε σχέση με την απειλή του AIDS. Επιθυμούμε έναν πιο καθαρό κόσμο με «καθαρά», ασεξουαλικά αρώματα (Chrome – Azzaro, CK One του Calvin Klein).

Είναι το κύμα του New Age, αρωματιζόμαστε με ωκεάνιες νότες που παραπέμπουν στο ανοιχτό πέλαγος, όπως εκείνη του Aramis, New West. Χωρίς να λησμονούμε το Parfum d’elle – Montana 1991. Στο ίδιο πνεύμα, επιτυχία του Eau d’Issey – Issey Miyake και του Kenzo Homme το 1992.

Επιστροφή στην απόλυτη θηλυκότητα με το Amarige – Givenchy 1991, το Jean-Paul Gaultier 1993. Οι γλυκές και γλυκανάλατες οσμές κάνουν επίσης την εμφάνισή τους με, το 1992, το Angel – Mugler που θα ανοίξει τον δρόμο σε μια πλειάδα αρωμάτων με βάση μυρωδιές μαλλιοπούτιγκας, γλυκόριζας, καραμέλας κ.λπ. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια το Lolita Lempicka και πολλά άλλα.

Όπως έλεγε ο Malraux: «Ο 21ος αιώνας θα είναι πνευματικός ή δεν θα υπάρξει!» Το 1989, το Samsara θα ενσαρκώσει πραγματικά αυτή την επιστροφή στον εαυτό και στις ουσιαστικές αξίες. Θα είναι ένας από τους πρωτοπόρους του κύματος των «ξυλωδών»: 1990 Egoiste – Chanel. Παλαιότερα, υπήρχε το Bois des Iles – Chanel το 1926 και, το 1987, το Bois Noir – Chanel. Έπειτα, το 1992, το Feminite Du Bois – Shiseido που προηγείται του Dolce Vita – Dior 1995.

Η αρωματοποιία «ξαναχρωματίζεται», αποκτά ξανά υφή και χρώματα με το κύμα των «αγροτικών» ή «ηλιακών» αρωμάτων. 1996: Champs-Elysees – Guerlain και Pleasures – Estée Lauder, κ.λπ.

Δεκαετία 2000: Αστικό και Porno Chic

Εποχή των start-up, ο αστικός κόσμος αποκαθίσταται, όπως στο Flower του Kenzo. Η φύση εισβάλλει στην πόλη.

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, και στη συνέχεια ο πόλεμος στο Ιράκ δημιουργούν ένα ηλεκτροσόκ με, ως αποτέλεσμα, την αναζήτηση άμεσης ευχαρίστησης, porno chic, προκλητική bad girl. Γλυκά και φρουτώδη αρώματα φτάνουν στην αγορά: Dior Addict Dior 2002.

Από το 2001, το Coco Mademoiselle – Chanel, μια νέα τάση εμφανίζεται, τα νέα chypre, όπου το βρύο δρυός αντικαθίσταται από το πατσουλί (συχνά κλασματοποιημένο, για να αφαιρεθούν οι πιο χωματένιες πτυχές) συνοδευόμενο από ανθικά, φρουτώδη, γλυκά ή μοσχάτα εφέ: Miss Dior Cherie, Narciso Rodriguez και πολλά άλλα.

Παράρτημα: Jacques Edouard Guerlain

«Ένιωσα κάτι έντονο, που μπορούσα να το εκφράσω μόνο σε ένα άρωμα».

Ο Jacques Edouard Guerlain γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1874 στο Colombes. Ήταν Γάλλος αρωματοποιός, ο τρίτος και ο πιο διάσημος της οικογένειας Guerlain.

Ο θείος του, ο αρωματοποιός Aimé Guerlain, δίδαξε στον Jacques από την ηλικία των δεκαέξι ετών ως μαθητευόμενό του, τον διάδοχό του. Το 1890, ο Jacques δημιουργεί το πρώτο του άρωμα: «Ambre». Στη συνέχεια δίδαξε οργανική χημεία στο εργαστήριο του Charles Friedel στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, πριν απασχοληθεί επίσημα στην οικογενειακή επιχείρηση το 1894.

Κατά την Παγκόσμια Έκθεση του 1900, ο Jacques Guerlain παρουσίασε το ανθικό άρωμα «Voila pourquoi j’aimais Rosine» σε φόρο τιμής στη Sarah Bernhardt, φίλη της οικογένειας Guerlain.

Έξι χρόνια αργότερα, γνώρισε την πρώτη του εμπορική επιτυχία με το «L’Ondée», άρωμα με παραλλαγές ηλιοτρόπιου, βιολέτας και αλδεΰδης. Θεωρήθηκε σημαντικό έργο, ιδιαίτερα από τον αρωματοποιό Ernest Beaux. Το «L’Ondée» είναι το άρωμα που ενέπνευσε αργότερα το «L’Heure Bleue».

Σύμφωνα με τον εγγονό και διάδοχό του Jean-Paul Guerlain, ο Jacques είπε ότι είχε μια προαίσθηση για ό,τι θα συνέβαινε στην Ευρώπη. «Δεν μπορούσα να εκφράσω αυτή τη συγκίνηση με λόγια, ήθελα να αιχμαλωτίσω αυτές τις τελευταίες στιγμές ομορφιάς και ηρεμίας πριν από την καταστροφή και τον πόλεμο» «Ένιωσα κάτι έντονο, που μπορούσα να το εκφράσω μόνο σε ένα άρωμα». Δημιουργεί αργότερα το «L’heure bleue», το 1912.

Το «Mitsouko», δημιουργημένο το 1919, εκφράζει την έντονη έλξη του Jacques Guerlain προς την Ασία και ιδιαίτερα την Ιαπωνία. Ένα εντυπωσιακό chypre θεωρήθηκε επίσης ως το αρχέτυπο της νέας γυναίκας μετά τον πόλεμο, μιας χειραφετημένης γυναίκας σε αντίθεση με το άρωμα πριν από τον πόλεμο.

Το 1925, ο Jacques Guerlain παρουσιάζει το υπέροχο opus «Shalimar» στη διεθνή έκθεση Διακοσμητικών και Βιομηχανικών Τεχνών. Το άρωμα ήταν φόρος τιμής στους κήπους Moghol της Βόρειας Ινδίας. Ήταν η ολοκλήρωση 4 χρόνων εργασίας, ήταν πενήντα χρονών. Το «Shalimar» έγινε το ανατολίτικο αρχέτυπο της αρωματοποιίας και παραμένει το best-seller του Οίκου!

Νά τα λόγια ενός διάσημου αρωματοποιού: «Ποιος δεν γνωρίζει το troublant sillage του Shalimar;». Το φιαλίδιο δημιουργήθηκε από τον Raymond Guerlain σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Baccarat: ο κ. Chevalier έλαβε το πρώτο βραβείο για αυτή τη διεθνή έκθεση.

Το 1933, ο Guerlain δημιουργεί το «Vol de Nuit», ένα μάλλον σκοτεινό έργο. Το άρωμα φέρει το όνομα του μυθιστορήματος «Vol de nuit» (1931) του Antoine de Saint-Exupéry.

Συνέχισε να εργάζεται κατά τα τελευταία 18 χρόνια της ζωής του, παρά τη σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού των δημιουργιών του. Σιγά σιγά, άρχισε να αποσύρεται στο σπίτι του στο Mesnuls και αφιέρωσε τον χρόνο του στα λουλούδια του, στον οπωρώνα του και στον ιαπωνικό κήπο του.

Ο Jacques Guerlain πέθανε στις 2 Μαΐου 1963 και ήταν ένας από τους πιο πολιτικούς και πιο επιδραστικούς αρωματοποιούς του 20ού αιώνα: «μια ιδιοφυΐα που γνώρισε πώς να εξελίσσεται με τον καιρό ενώ ασπαζόταν τις παραδόσεις».

Περισσότερα από 110 αρώματα Guerlain είναι ευρέως γνωστά, αλλά ορισμένες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι δημιούργησε περισσότερα από 300.