Η Ξυλώδης Πτυχή: Πλήρης Οδηγός Νότων (Σανδαλόξυλο, Κέδρος, Βετιβέρ, Oud)

Η ξυλώδης πτυχή σε ένα άρωμα

Το ξυλώδες ακόρντο μπορεί να είναι το κύριο θέμα ενός αρώματος. Όταν το ξυλώδες ακόρντο είναι το κύριο θέμα, αυτό σημαίνει ότι αισθανόμαστε καθαρά το ξυλώδες μήνυμα, από την πρώτη ανάδυση του αρώματος ως την τελική του έκφραση.

Στην ξυλώδη οικογένεια, ένα ξύλο μπορεί να κυριαρχεί, αλλά τις περισσότερες φορές πρόκειται για συνδυασμό διαφόρων ξυλωδών νότων. Το ξυλώδες μήνυμα μπορεί επίσης να εξυψωθεί από λεπτές εσπεριδοειδείς, ανθικές, φρουτώδεις, μπαχαρένιες ή βανιλένιες πτυχές, χωρίς αυτές να υπερισχύουν των ξυλωδών νότων.

Οι ξυλώδεις νότες είναι νότες που ηρεμούν, δίνουν δομή και ζωντάνια· λειτουργούν ως «υποστηρικτές» στη σύνθεση, προσδίδοντας στο άρωμα ραχοκοκαλιά.

Στην περίπτωση των αρωμάτων τύπου Chypre, το άρωμα θα «ντυθεί» πάντα με μια ξυλώδη πτυχή, ιδίως με το πατσουλί. Ένα άρωμα Chypre είναι, εξ ορισμού, ξυλώδες.

Ορισμός της ξυλώδους πτυχής

Η ξυλώδης πτυχή: μια ανδρική οικογένεια;

Η ξυλώδης οικογένεια αποδίδεται κυρίως στους άνδρες, γεγονός που την καθιστά προπάντων μια ανδρική οικογένεια. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι γυναίκες τείνουν όλο και περισσότερο να υιοθετούν ξυλώδη αρώματα.

Όταν σκεφτόμαστε ξυλώδες άρωμα, σκεφτόμαστε κυρίως ανδρικά αρώματα, αλλά όλο και περισσότερες γυναίκες αναζητούν ξυλώδη αρώματα χωρίς ανθικές νότες, χωρίς φρούτα, χωρίς βανίλια. Οι γυναίκες δανείζονται ολοένα και πιο συχνά τη γκαρνταρόμπα των αρωμάτων των ανδρών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ξυλώδους πτυχής

Οι ξυλώδεις πτυχές απαντώνται σε όλες τις οσφρητικές οικογένειες: ανθικές, Gourmand, Chypre, ανατολίτικες, Fougère, φρέσκα νερά και ακόμη και στα Eau de Cologne, γιατί ακόμα κι αν δεν γίνονται αντιληπτές, δίνουν δομή και δόνηση σε ένα άρωμα. Οι ξυλώδεις νότες είναι αληθινοί «υποστηρικτές» σε μια οσφρητική ενορχήστρωση. Συμμετέχουν στην αρχιτεκτονική, στον θολίτη του αρώματος.

Οι φυσικές ξυλώδεις νότες

Οι κύριες φυσικές ξυλώδεις νότες είναι: ο κέδρος, το σανδαλόξυλο, το βετιβέρ, το πατσουλί, το πεύκο και ο κυπαρίσσι.
Όλες είναι νότες βάσης.

1. Το Σανδαλόξυλο

Τόσο για τη θρησκευτική του διάσταση όσο και για τις φαρμακευτικές και καλλυντικές του ιδιότητες, το σανδαλόξυλο είναι μια σπάνια και πολύτιμη πρώτη ύλη. Αποτέλεσε αντικείμενο εμπορίου μεταξύ της Δύσης, της Ασίας και των νησιών του Ειρηνικού.

Είναι το μοναδικό γλυκό, γαλακτώδες και κρεμώδες ξύλο. Το σανδαλόξυλο Album, παλαιότερα από την Ινδία και πλέον προστατευμένο από την ινδική κυβέρνηση, προέρχεται σήμερα από τη Νοτιοανατολική Ασία.

Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες: το santal Spicatum που φύεται στην Αυστραλία μοιάζει περισσότερο με κέδρο, ενώ το santal Austro-calédonicum απαντάται στη Νέα Καληδονία. Η τελευταία έχει οσφρητικό προφίλ πολύ κοντά στο album και ενσαρκώνει την ανανέωση της σανδαλένιας νότας.

Το φυσικό σανδαλόξυλο είναι μια νότα που δίνει θεμέλιο στο άρωμα· κρεμώδης, γαλακτώδης, άνετη, ζεστή, αγκαλιαστή και αισθησιακή, αλλά δύσκολη στην επεξεργασία, γιατί είναι «πολύ βαθιά» και επομένως σχετικά αδύναμη, ενεργεί λίγο σαν νότα μόσχου. Ωστόσο, το σανδαλόξυλο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό.

Αποτελεί πρόκληση για τον αρωματοποιό-δημιουργό, καθώς μόνη της δεν αποδίδει καλά σε μια σύνθεση. Η φυσική νότα σανδαλόξυλου, για να αναδειχθεί, χρειάζεται να συνοδευτεί από σανδαλένιες μόρια· μπορεί επίσης να ενδυθεί με άλλα ξύλα, όπως κέδρος, βετιβέρ, πατσουλί ή συνθετικές ξυλώδεις μόρια.

Χρειάζονται περίπου τριάντα χρόνια για να φτάσει το δέντρο σανδαλόξυλου στο τελικό του μέγεθος, με περίμετρο 50 εκ. Μόνο η καρδιά του δέντρου είναι αρωματική. Για να χρησιμοποιηθεί στην αρωματοποιία, το ξύλο κόβεται σε ροκανίδια και υποβάλλεται σε απόσταξη.

Τα σανδαλένια μόρια

Υπάρχουν πολλές συνθετικές σανδαλένιες μόρια, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το φυσικό σανδαλόξυλο. Χρησιμεύουν για να «ενισχύσουν» το φυσικό σανδαλόξυλο, αλλά πρέπει να χειρίζονται με προσοχή, καθώς αποδίδουν μάλλον «κοινές» νότες. Ενδεικτικά:

1. Το polysantol
2. Το sandalore
3. Το sandella

Τα αρώματα με σανδαλόξυλο

Ιδού ορισμένες αναφορές αρωμάτων με σανδαλόξυλο, στην ξυλώδη οσφρητική οικογένεια:

• Samsara de Guerlain (1989): Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά σανδαλόξυλο σε γυναικείο άρωμα. Μια υπερδοσολογία ξύλου, ύψους 20% της φόρμουλας σε σανδαλόξυλο, συνοδεύεται κυρίως από ylang-ylang, γιασεμί και μερικές σανδαλένιες μόρια. Μπορούμε να μιλήσουμε για το Samsara ως το πρώτο μεγάλο γυναικείο ξυλώδες που κυκλοφόρησε διεθνώς.
• Bois des îles de Chanel (1926): Το πολύ όμορφο Bois des îles του Ernest Beaux προτείνει σανδαλόξυλο και βετιβέρ τυλιγμένα σε ζεστές νότες όπως τόνκα, κανέλα και βανίλια. Το Bois noir, ανδρικό εφήμερο άρωμα που δημιούργησε ο Jacques Polge το 1987, συνεχίζει τη γραμμή του Bois des îles και βρίσκουμε το αντίστοιχό του ως Égoïste το 1989.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Δημιουργία του Jean-Claude Ellena για την Hermès το 2011· ένα ξυλώδες στο οποίο οι στρογγυλές και απαλές νότες τίθενται σε πρώτο πλάνο. Το σανδαλόξυλο εμφανίζεται αρχικά ως «αυτό το οριζόντιο και σαρκικό ξύλο», σύμφωνα με τον αρωματοποιό, που το συνδέει με την ιδέα του ξύλου Massoïa.
• Tam Dao de Dyptique (2003): Πήρε το όνομά του από εθνικό πάρκο στο Βιετνάμ· είναι ένα πολύ ισχυρό άρωμα χτισμένο γύρω από το σανδαλόξυλο. Εκτιμάται ιδιαίτερα από τις γυναίκες.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Το unisex άρωμα Comme Des Garçons, Wonderwood, είναι συνδυασμός σανδαλόξυλου, βετιβέρ, πατσουλί, ξύλου gaïac, κέδρου, agarwood (γνωστό και ως oud) και κυπαρισσιού.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Παντρεύει το σανδαλόξυλο με το ξύλο oud.
• Santal 33 du Labo
• Concrète de Comme des Garçons

Το σανδαλόξυλο κατά τον Lutens (όλα unisex):

• Santal de Mysore του Serge Lutens (1991), ένα γαλακτώδες και καρυκευμένο σανδαλόξυλο.
• Santal blanc του Serge Lutens (2001/2019), ένα λευκό σανδαλόξυλο συνοδευόμενο από ίριδα, κανέλα, ροζ πιπέρι και μόσχο.
• Santal majuscule του Serge Lutens (2012), σανδαλόξυλο ανακατεμένο με τριαντάφυλλο σε ξυλώδες άρωμα sillage με ελαφριές νότες σοκολάτας.

Το σανδαλόξυλο είναι παρόν στο Valkyrie της Delacourte Paris.

2. Ο Κέδρος

Η νότα κέδρου είναι μάλλον ψυχρή, άκαμπτη· παραπέμπει στο μολύβι του μαθητή, στο πριονιστήριο, στα ροκανίδια ξύλου. Μπορεί επίσης να θυμίζει τις βόλτες στα σουκ του Μαρακές, όπου βρίσκει κανείς πολύ όμορφα κουτιά από αυτό το ξύλο. Ταιριάζει άψογα με το βετιβέρ και τα εσπεριδοειδή, ιδίως το γκρέιπφρουτ. Συνοδεύει όλα τα άλλα ξύλα, όπως το σανδαλόξυλο, το βετιβέρ και το πατσουλί.

Υπάρχουν διάφοροι κέδροι ανάλογα με την προέλευση: κέδρος Βιρτζίνια, κέδρος Τέξας και κέδρος του Άτλαντα. Ο κέδρος του Άτλαντα μπορεί να φτάσει τα 40 μ.· χρησιμοποιείται στην ξυλουργική και τα ροκανίδια (υποπροϊόντα της ξυλουργικής) χρησιμοποιούνται για να ληφθεί το αιθέριο έλαιο μέσω απόσταξης. Το άρωμά του έχει ζωώδη, καπνιστή νότα.

Ο κέδρος Βιρτζίνια, που μπορεί να φτάσει τα 25 μέτρα ύψος, παραπέμπει περισσότερο στο μολύβι. Οσφρητικά, οι κέδροι Βιρτζίνια και Τέξας είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους λόγω κοινής καταγωγής. Το αιθέριο έλαιο κέδρου Άτλαντα είναι ισχυρότερο και πιο ζωώδες από εκείνο των κέδρων Βιρτζίνια και Τέξας.

Τα μόρια κέδρου

Η χημεία επέτρεψε επίσης την απομόνωση πολλών μορίων κέδρου. Αυτά τα μόρια, όπως το cédrol, το vertofix ή το cedramber, μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες.

Τα αρώματα με κέδρο

Ιδού μια λίστα ορισμένων ξυλωδών αρωμάτων με κέδρο:

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): Η évernyl, μια συνθετική βρύα, συνδυάζεται με κέδρο, ιδίως στο Chypre άρωμα L’Eau des Merveilles της Hermès.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Ο κέδρος συνδυάζεται με φρουτώδεις νότες στο Féminité du Bois της Shiseido. Αυτό το άρωμα τιμά τον κέδρο του Άτλαντα, που παραπέμπει στο Μαρόκο του Serge Lutens. Η σύνθεσή του, με κανέλα, γαρύφαλλο και νότες βιολέτας, το καθιστά «πουριστικό» ξυλώδες άρωμα. Αυτή η εκτόπιση εμπνέει το Dolce Vita της Dior το 2005.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Ο Jean-Claude Ellena δημιουργεί το Bois farine το 2003 για τον Artisan parfumeur, προτείνοντας ένα ακόρντο κέδρου, βετιβέρ και φουντουκιού.

3. Το Πατσουλί

Η ξυλώδης νότα πατσουλί διχάζει αρκετά: είτε το λατρεύετε είτε το μισείτε· για μερικούς θυμίζει τα χίπικα χρόνια της δεκαετίας του ’60. Είναι μια ενδιαφέρουσα ξυλώδης νότα, γιατί είναι σκοτεινή, γήινη, αγρία, φυτική· μπορεί να παραπέμπει στο κελάρι, στη μούχλα. Το πατσουλί δίνει πολύ χαρακτήρα και αισθησιακότητα στα αρώματα· αντικαθιστά, στα ακόρντο Chypre, το βρύο δρυός, που πλέον ρυθμίζεται νομικά.

Πρόκειται για τα φύλλα ενός θάμνου. Όταν τα φύλλα είναι φρέσκα, δεν αποδίδουν κανένα άρωμα. Πρέπει να ξηραθούν, ακόμα και να υποστούν ελαφρά ζύμωση, για να αναδείξουν το υπέροχο άρωμά τους.

Εδώ και μερικά χρόνια υπάρχει ένας καθαρός «πυρήνας πατσουλί», η φυσική νότα πατσουλί απαλλαγμένη από τις σκονισμένες νότες της. Γίνεται ακόμα πιο επιβλητικό, πιο καθαρό, πιο αρίστοκρατικό!

Το πατσουλί φύεται σε τροπικό κλίμα· καταγόμενο από τη Μαλαισία, καλλιεργείται σήμερα κυρίως στα ινδονησιακά νησιά (Σουμάτρα, Ιάβα), στην Ινδία, τη Μαδαγασκάρη, τη Γουατεμάλα και τη Ρουάντα σε μικρότερες ποσότητες. Τα φύλλα συλλέγονται νωρίς το πρωί και ξηραίνονται για 1 εβδομάδα πριν αποσταχθούν για να παραχθεί το αιθέριο έλαιο πατσουλί. Χρειάζονται περίπου 500 κιλά ξηρών φύλλων για να ληφθούν 9 κιλά αιθέριου ελαίου.

Το φύλλο πατσουλί είναι άοσμο, και πρέπει να αφεθεί να ζυμωθεί για να αποδώσει το άρωμά του (400 κιλά φύλλων δίνουν 100 κιλά ξηρής ύλης και 2 κιλά αιθέριου ελαίου). Το πατσουλί προέρχεται από την Ανατολή και ανακαλύφθηκε στη Δύση από τους Άγγλους, οι οποίοι εισήγαγαν κασμίρ σάλια τυλιγμένα σε φύλλα πατσουλί (τα οποία χρησιμοποιούνταν για προστασία από έντομα). Έτσι ανακαλύφθηκε η μυρωδιά στην Ευρώπη.

Στην Ινδία, οι σύζυγοι της ανώτερης κάστας των βραχμάνων σχεδίαζαν λεπτά μοτίβα πατσουλί στα μπράτσα τους για να δηλώσουν ότι ήταν έτοιμες να παντρευτούν. Το πατσουλί θεωρείται στη χώρα αυτή φυτό της γονιμότητας και της επιθυμίας. Το πατσουλί είναι, στην πραγματικότητα, από μόνο του υπόσχεση αισθησιακότητας! Τα ξηρά φύλλα του θάμνου παράγουν μια σκοτεινή, γήινη, καμφορένια, σχεδόν φαρμακευτική ξυλώδη νότα.

Τα αρώματα με πατσουλί

Το πατσουλί είναι ένα από τα κύρια συστατικά του ανατολίτικου ακόρντο, που απαντάται στο Shalimar και το Habit Rouge της Guerlain (φορεμένο από πολλές γυναίκες), καθώς και στο Opium της Yves Saint Laurent. Το πατσουλί είναι επίσης ένα από τα κύρια συστατικά του ακόρντο Chypre, στο οποίο αντικαθιστά το βρύο δρυός. Στο Aromatics Elixir της Clinique (1975), το πατσουλί σχηματίζει ένα ντουέτο με το τριαντάφυλλο.

Το πατσουλί απαντάται επίσης σε ανατολίτικα αρώματα τύπου Chypre όπως το Coco, το Coco Mademoiselle, το Coco Noir της Chanel, το Miss Dior της Dior, το For Her της Narcisso Rodriguez, καθώς και το La Petite Robe Noire της Guerlain, για να αναφέρουμε μόνο μερικά.

Πράγματι, το πατσουλί είναι σήμερα πανταχού παρόν στα αρώματα, τόσο γυναικεία όσο και ανδρικά. Το Eau de Toilette Patchouli της Réminiscence και το Patchouli Absolu του Tom Ford (unisex) περιέχουν υπερβολική ποσότητα πατσουλί. Μπορούμε επίσης να αναφέρουμε το Patchouli Impérial της Dior, το Coromandel της Chanel, το Miss Dior original της Dior, το Patchouli Patch της L’Artisan Parfumeur και το Portrait of the Lady του Frédéric Malle, το Tempo της Dyptique.

Τελικά, το πατσουλί διαθέτει πολλές ιδιότητες που του επιτρέπουν να τιμάται σε πολλά αρώματα, τόσο γυναικεία όσο και ανδρικά.

4. Το Βετιβέρ

Γνωστό και χρησιμοποιούμενο από την Αρχαιότητα, το βετιβέρ πήρε το όνομά του από τη λέξη Tamil (γλώσσα του Ταμίλ Νάντου, ινδικής πολιτείας) «vettiveru».

Πρόκειται για μια από τις ωραιότερες ξυλώδεις νότες στην παλέτα των αρωματοποιών: μεταφέρει μια κομψότητα που υπερβαίνει τον χρόνο και τις τάσεις.

Η συγκομιδή του ονομάζεται «ανασκαφές», καθώς οι αγρότες πρέπει να αναποδογυρίσουν το έδαφος για να εξάγουν τις ρίζες. Χωρίζουν τους αεροχόρτους από τις ρίζες που υπερβαίνουν τα 50 εκ., οι οποίες πλένονται και στη συνέχεια αποστάζονται (αυτοί οι βλαστοί χρησιμοποιούνται επίσης στην κατασκευή στεγών και αποτελούν εξαιρετική προστασία από τη βροχή). Χρειάζονται 100 κιλά ριζών για να ληφθεί 1 κιλό αιθέριου ελαίου.

Σήμερα, πολλά χειροτεχνήματα φτιάχνονται από βετιβέρ, όπως βεντάλιες, πλεκτά καλάθια ή παραπετάσματα βετιβέρ που οι ντόπιοι ποτίζουν για να αναδείξουν τη φυσική δροσιά του φυτού, που λειτουργεί τότε σαν φυσικός κλιματισμός. Το βετιβέρ χρησιμοποιείται επίσης στο Μάλι και πίνεται ως αφέψημα από τις γυναίκες (για κάθαρση του σώματος και αύξηση της ηδονής).

Το βετιβέρ, από τη ρίζα του οποίου γίνεται χρήση, έχει ζωηρή ξυλώδη μυρωδιά. Η γήινη και υγρή νότα του θυμίζει φρέσκο φουντούκι με λιγότερο ή περισσότερο καπνιστές τόνους.

Διαθέτει επίσης μια πτυχή γκρέιπφρουτ, σχεδόν ραβέντι. Το βετιβέρ Ινδίας ή Αϊτής, ή το βετιβέρ Réunion, που συνήθως αποκαλείται «vétiver bourbon», είναι τα πιο εκτιμώμενα στην αρωματοποιία, αλλά το βετιβέρ της Réunion είναι πολύ σπάνιο. Το βετιβέρ Ιάβας είναι πιο ξηρό και τραχύ, και έτσι προκαλεί λιγότερο ενδιαφέρον. Είναι μάλιστα 15% φθηνότερο από εκείνο της Αϊτής.

Η μυρωδιά βετιβέρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δίνει πραγματική δόνηση στο άρωμα, από τις νότες κορυφής ως τις νότες βάσης.

Η Guerlain είναι από τους πρώτους που τίμησαν το βετιβέρ. Το Vétiver της Guerlain (1959) παντρεύει αυτή την φρέσκια ξυλώδη νότα με εσπεριδοειδή, τόνκα, μοσχοκάρυδο και ένα ακόρντο καπνού. Αυτή η μοναδική σύνθεση το ξεχωρίζει από τα άλλα βετιβέρ της αγοράς.

Οι συνθετικές ξυλώδεις νότες από βετιβέρ

Ευτυχώς, η αρωματοποιία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί πολύ όμορφες ξυλώδεις νότες συνθετικής προέλευσης.

Η χημεία απομόνωσε το οξικό vétivéryle, ένα μόριο βετιβέρ που, παράδοξα, είναι ακριβότερο από το φυσικό προϊόν! Είναι μια ζωηρή, ανερχόμενη, εξαιρετικά φρέσκια και καθαρή νότα.

Χρησιμοποιείται επίσης το vétiverol, ο «πυρήνας» βετιβέρ, απαλλαγμένος από τη σκονισμένη νότα του.

Τα αρώματα με βετιβέρ

Ιδού ορισμένες αναφορές ξυλωδών αρωμάτων με βετιβέρ:

• Guerlain Homme de Guerlain (2008): Συν-δημιουργήθηκε από τη Sylvaine Delacourte· περιέχει βετιβέρ.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008): Η έκδοση l’Eau Boisée του Guerlain Homme, μια φρέσκια και ξυλώδης ερμηνεία, περιλαμβάνει υπερβολική ποσότητα βετιβέρ.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Δημιουργήθηκε από τον Jean Paul Guerlain· πλέον εξαντλημένο· ήταν η απάντηση στις γυναίκες που ήθελαν «το δικό τους Vétiver». Μπορεί να χαρακτηριστεί ξυλώδες ανθικό άρωμα, με νότες βάσης τόνκα και βετιβέρ.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Το Vétiver Oriental του Serge Lutens (2002) είναι χτισμένο γύρω από τη νότα πικρής σοκολάτας του βετιβέρ Ιάβας.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Στο Vétiver Extraordinaire των Editions de Parfums Frédéric Malle, ο δημιουργός Dominique Ropion χρησιμοποιεί πάνω από 25% βετιβέρ σε συνδυασμό με άλλες ξυλώδεις νότες! Το βετιβέρ γειτνιάζει με κομψότητα με την τόνκα, με την οσμή κομμένου χόρτου.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004): Στο Vétiver Tonka από τη συλλογή Hermessences, ο Jean-Claude Ellena παρουσιάζει για την Hermès ένα άρωμα στο οποίο το βετιβέρ αγαπά να περιβάλλεται από κέδρο, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, πιπέρι και βαλσαμικές νότες όπως η βενζόη.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Ένα Gourmand βετιβέρ.
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006): Με τον ίδιο τρόπο, το Terre d’Hermès αναδεικνύει το βετιβέρ με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Σε αυτό το εσπεριδοειδές ξυλώδες απαντάται η νότα εσπεριδοειδών και μπαχαρικών με ελαφρά καπνιστές και δερμάτινες αποχρώσεις.

Η ρίζα βετιβέρ είναι επίσης πολύ παρούσα στο Florentina de Delacourte Paris.

5. Άλλες ξυλώδεις νότες

Οι νότες πεύκου ή κυπαρισσιού

Οι δασικές νότες πεύκου ή κυπαρισσιού σπάνια απαντώνται στην αρωματοποιία. Ωστόσο, πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσες νότες, όπως:

• Το αιθέριο έλαιο πεύκου με τις φρέσκες, ανερχόμενες, πικρές και βαλσαμικές νότες που προσφέρουν ένα εφέ μεγάλης «ανάσας αέρα» σε μια δημιουργία.
• Το fir balsam είναι μια φυσική νότα βελόνων πεύκου, πολύ σιελογόνος και ελαφρά γλυκιά.
• Η βορνεόλη και το οξικό iso-bornyl με τη μυρωδιά πεύκων που ζεσταίνονται στον ήλιο, παραπέμποντας στα πευκοδάση της Μεσογείου.

Τα αρώματα με πεύκο ή κυπαρίσσι:

• Pino sylvestre (1955) και Acqua di selva (1949): Δύο μεγάλα κλασικά. Το Pino sylvestre, αναγνωρίσιμο από το πράσινο μπουκάλι του που θυμίζει ελάτη, δημιουργήθηκε από τον Lino Vidal το 1955. Η νότα βελόνων πεύκου είναι καλά παρούσα. Και το Acqua di selva του Visconte Di Modrone, στο οποίο κέδρος και βετιβέρ απαντώνται στις νότες βάσης. Αυτά τα δύο κλασικά και δημοφιλή αρώματα σημάδεψαν την αρωματοποιία.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009): Δημιουργήθηκε από τον Christopher Sheldrake το 2009 για τον Serge Lutens και υιοθετεί αυτό το θέμα.

Το ακόρντο συκιάς

Το ακόρντο συκιάς ή σύκου είναι πολύ αναζητημένο τόσο σε αρώματα που φοριούνται όσο και σε αρώματα χώρου. Στην ουσία, πρόκειται για μια σύνθεση από διάφορα ξύλα, συμπεριλαμβανομένου του σανδαλόξυλου σε συνδυασμό, μερικές φορές, με ξύλο κέδρου. Η καρύδα είναι σημαντική στο ακόρντο, καθώς και η πράσινη νότα: η stémone.

Αξίζει να μυριστείτε τα δύο αρώματα με σύκο ή νότα συκιάς: εκείνο του Premier Figuier της Artisan Parfumeur (1994, πρώτη νότα συκιάς σε άρωμα) και το Philosykos της Diptyque. Σήμερα, είναι μια νότα που απαντάται σε πολλά Eau de Toilette και αρώματα, όπως το Jardin en Méditerranée της Hermès.

Το ξύλο oud

Πολλά ξυλώδη αρώματα πλέον παρασκευάζονται με βάση το ξύλο oud ή agarwood. Αναφέρεται επίσης ως «bois de oudh», «bois d’agar», «bois d’aloès», «jinko» ή «gaharu», αλλά όλες αυτές οι ονομασίες δηλώνουν την ίδια ύλη.

Αυτά τα ξύλα χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς στα τελετουργικά kodo στην Ιαπωνία. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στη Μέση Ανατολή: κατά τη θυμίαση «bakhour», με σκοπό να αρωματίσουν τα ρούχα τους.

Τα ξύλα Oud εδώ και περίπου μια δεκαετία έχουν εισβάλει στην πιο «δυτική» αρωματοποιία· οι νότες oud εκτιμώνται πλέον ιδιαίτερα από όσους επιθυμούν σκοτεινές, έντονες, εξαιρετικά ανθεκτικές και ισχυρές νότες.

Πρόκειται για μια σκοτεινή και πολύ αρωματική ρητίνη που αναπτύσσεται σε μια ποικιλία δέντρων που ονομάζονται aquilaria, όταν μολυνθούν από έναν μύκητα, τον phialophra. Η ρητίνη που αναπτύσσεται στην καρδιά του δέντρου είναι αμυντική αντίδραση κατά του μύκητα.

Η πρώτη ύλη που λαμβάνεται είναι πολύ πολύτιμη και επομένως πολύ ακριβή, γι’ αυτό σπάνια χρησιμοποιείται στη φυσική της μορφή. Άλλωστε, λίγες μάρκες τη χρησιμοποιούν σε αυτή τη μορφή, και το ξύλο oud των αρωμάτων είναι συχνά αναπαραγωγή (βλ. Πώς να διατηρήσετε το άρωμά σας;).

Το ξύλο oud είναι η τάση της εποχής, και τα αρώματα που το περιέχουν είναι τόσο πολλά που θα ήταν κουραστικό να τα αναφέρουμε όλα. Γενικά, πρόκειται για νότα αγαπητή τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Το ξύλο gaïac

Το ξύλο gaïac είναι ένα ξύλο με καπνιστές νότες, ελαφρά δερμάτινες. Αν δοσολογηθεί υπερβολικά, μπορεί να δώσει ένα εφέ λίγο «καπνιστό ζαμπόν».

Το ξύλο gaïac είναι παρόν στο Osiris de Delacourte Paris.

Το ξύλο σημύδας

Το ξύλο σημύδας, όπως θα μπορούσε να αφήνει να εννοηθεί το όνομά του, δεν είναι ξυλώδης νότα, αλλά μια σκοτεινή νότα δέρματος. Ωστόσο, αυτή απαγορεύεται πλέον από τη νομοθεσία και καλές αναπαραγωγές αντικαθιστούν επιτυχώς αυτή τη φυσική νότα. Η νότα ξύλου σημύδας είναι πλέον ένα ακόρντο αποτελούμενο από σκοτεινές φυσικές ξυλώδεις νότες όπως ξύλο gaïac, ξύλο cade, αλλά και συνθετικές νότες, όπως safranal, sudéral, styrax pyrogéné, isobutyl κ.ά.

6. Οι συνθετικές ξυλώδεις νότες

Ιδού τα διάφορα συνθετικά ξύλα που χρησιμοποιούνται στην ξυλώδη οικογένεια:

• Τα σανδαλένια μόρια: Υπάρχουν πολλές συνθετικές σανδαλένιες μόρια, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το φυσικό σανδαλόξυλο. Χρησιμεύουν για να «ενισχύσουν» το φυσικό σανδαλόξυλο, που είναι βαθύ και χρειάζεται υποστήριξη. Πρέπει να χειρίζονται με προσοχή, καθώς αποδίδουν μάλλον «ναυτιογόνες» νότες. Ενδεικτικά: το ébanol, το Polysantol, το sandalore, το sandella.
• Το évernyl: Το évernyl είναι μια νότα βρύας δέντρου πολύ παρούσα στα αρώματα Chypre. Δεν αντικαθιστά τέλεια το βρύο δρυός, αλλά σε συνδυασμό με φυσικά ξύλα όπως βετιβέρ και πατσουλί, μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο.
• Το cashmeran: Το περίφημο cashmeran έχει μια μαλακή ξυλώδη νότα, σχεδόν ανατολίτικη και μοσχάτη, που απαντάται σε πολλά σύγχρονα αρώματα.
• Τα μόρια κέδρου: Τα μόρια, όπως το cédrol, το vertofix ή το cédramber που απομονώθηκαν χάρη στη χημεία, είναι επίσης ενδιαφέροντα.
• Το sudéral: Είναι ένα πολύ όμορφο συνθετικό μόριο, μη ξυλώδες, θεωρούμενο ως μαλακό και ανοιχτόχρωμο δέρμα, που παραπέμπει στη νότα «σουέτ»· το sudéral βοηθά επίσης στην υποκατάσταση της απαγορευμένης από τη νομοθεσία νότας ξύλου σημύδας.
• Το iso-e super: Αυτό το μόριο με βελούδινη, σχεδόν μοσχάτη ξυλώδη νότα, λειτουργεί καλά σε όλες τις οσφρητικές οικογένειες. Είναι παρόν σε υπερβολική ποσότητα στο Trésor της Lancôme.
• Το karanal και οι «τάσεις» ξυλωδών νότων: Ένα άλλο πολυχρησιμοποιούμενο συνθετικό μόριο, το karanal, επέτρεψε το 2001 την επιτυχία του Light Blue της Dolce Gabbana· είναι ένα πολύ φρέσκο άρωμα της ξυλώδης οικογένειας, χτισμένο γύρω από δομή εσπεριδοειδών και ζουμερή φρουτώδη νότα. Το karanal ή αντίστοιχο δίνει πραγματική ισχύ και sillage σε αυτό το άρωμα. Μερικές φορές, για ορισμένες μάρκες, το karanal περιορίζεται ή απαγορεύεται· τότε χρησιμοποιούνται άλλες δονούμενες νότες, όπως το Limbanol, η ambrocénide ή το Z11· είναι πολύ ισχυρές και πολύ αρρενωπές, χρησιμοποιούμενες κυρίως σε ανδρικά αρώματα. Ωστόσο, τις συναντάμε όλο και περισσότερο και σε γυναικεία αρώματα. Τις βρίσκουμε, μερικές φορές υπερβολικά, σε πολλά πρόσφατα αρώματα της αγοράς. Είναι μερικές φορές η εύκολη λύση για να δοθεί ισχύς σε ένα άρωμα.

Συμπέρασμα

Η ανεξάρτητη αρωματοποιία, πιο τολμηρή και αξιοσημείωτη για τη μεγάλη δημιουργική ελευθερία της, δεν κάνει διάκριση μεταξύ γυναικείου και ανδρικού· μιλάμε περισσότερο για συναισθήματα και ακριβώς στο πεδίο των ξυλωδών νότων η επιλογή είναι πλουσιότερη σε αυτό το στυλ αρωματοποιίας.