Η Ξυλώδης Οικογένεια: Πλήρης Οδηγός Νοτών (Σανδαλόξυλο, Κέδρος, Βετιβέρ, Oud)

Η ξυλώδης πτυχή σε ένα άρωμα

Είναι συχνό φαινόμενο η ξυλώδης πτυχή να αποτελεί και το κύριο θέμα του αρώματος. Σε αυτή την περίπτωση, το ξυλώδες μήνυμα γίνεται καθαρά αντιληπτό από την πρώτη ανάπτυξη του αρώματος έως την τελική του έκβαση.

Στην ξυλώδη οικογένεια, ένα ξύλο μπορεί να κυριαρχεί, αλλά τις περισσότερες φορές πρόκειται για συνδυασμό περισσότερων ξυλωδών νοτών. Το ξυλώδες μήνυμα μπορεί επίσης να εξυψωθεί από λεπτές εσπεριδοειδείς, ανθικές, φρουτώδεις, μπαχαρένιες ή βανίλιε πτυχές, χωρίς αυτές να υπερισχύουν των ξυλωδών νοτών.

Οι ξυλώδεις νότες είναι νότες που προσφέρουν σταθερότητα, δομή και ζωντάνια, και λειτουργούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως «υποστηρίγματα» στη σύνθεση, δίνοντας έτσι στο άρωμα μια ραχοκοκαλιά.

Στην περίπτωση των αρωμάτων Chypre, το άρωμα ντύνεται πάντα με μια ξυλώδη πτυχή, κυρίως με το πατσουλί. Ένα άρωμα Chypre θα είναι επομένως, εξ ορισμού, ξυλώδες.

Η ξυλώδης οικογένεια: μια ανδρική οικογένεια;

Η ξυλώδης οικογένεια αποδίδεται κυρίως στους άνδρες, καθιστώντας την πρωτίστως ανδρική οικογένεια. Ωστόσο, αξίζει να γνωρίζετε ότι οι γυναίκες τείνουν όλο και περισσότερο να οικειοποιούνται τα ξυλώδη αρώματα.

1. Το Σανδαλόξυλο

Είναι το μοναδικό γλυκό, γαλακτώδες και κρεμώδες ξύλο. Το σανδαλόξυλο, που προερχόταν παλαιότερα από την Ινδία και πλέον προστατεύεται από την ινδική κυβέρνηση, προέρχεται σήμερα από τη Νοτιοανατολική Ασία.

Υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες σανδαλόξυλου. Το santal spicatum, που αναπτύσσεται στην Αυστραλία, μοιάζει περισσότερο με κέδρο, ή το santal austro caledonicum που συναντάται κυρίως στη Νέα Καληδονία.

Το φυσικό σανδαλόξυλο είναι μια νότα «πολύ χαμηλόφωνη», ελάχιστα δυνατή, αλλά με μεγάλη διάρκεια. Ιδιαίτερα δύσκολο να δουλευτεί, αποτελεί πρόκληση για τον αρωματοποιό-δημιουργό, καθώς μόνο του δεν αποδίδει σε μια σύνθεση. Συχνά συνοδεύεται από σανταλένιες μόριες για να εξυψωθεί η φυσική νότα.

Απαιτούνται περίπου τριάντα χρόνια για να φτάσει το δέντρο σανδαλόξυλου στο τελικό του μέγεθος, δηλαδή σε περίμετρο 50 εκ. Για να χρησιμοποιηθεί στην αρωματοποιία, αυτό το ξύλο πρέπει να κοπεί σε ροκανίδια και στη συνέχεια να υποβληθεί σε απόσταξη.

Οι σανταλένιες μόριες

Υπάρχουν πολλές συνθετικές σανταλένιες μόριες που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το φυσικό σανδαλόξυλο. Χρησιμεύουν για να «ενισχύσουν» το φυσικό σανδαλόξυλο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, καθώς αποδίδουν νότες αρκετά «κοινές». Μπορούμε να αναφέρουμε:

1. Το polysantol
2. Το sandalore
3. Το sandella

Τα αρώματα με σανδαλόξυλο

Ακολουθούν μερικές αναφορές αρωμάτων με σανδαλόξυλο, στην ξυλώδη οσφρητική οικογένεια:

• Samsara de Guerlain (1989): Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σανδαλόξυλο σε γυναικείο άρωμα. Μια υπερδοσολογία ξύλου, σε ποσοστό 20% της φόρμουλας σε σανδαλόξυλο, συνοδεύεται κυρίως από ylang-ylang, γιασεμί και μερικές σανταλένιες μόριες.
• Bois des îles de Chanel (1926): Το πολύ όμορφο Bois des îles του Ernest Beaux προτείνει σανδαλόξυλο και βετιβέρ τυλιγμένα με ζεστές νότες όπως η τόνκα, η κανέλα και η βανίλια.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Δημιουργήθηκε από τον Jean-Claude Ellena, είναι ένα ξυλώδες άρωμα στο οποίο αναδεικνύονται στρογγυλές και μαλακές νότες. Το σανδαλόξυλο εμφανίζεται αρχικά ως «αυτό το οριζόντιο και σαρκικό ξύλο».
• Tam Dao de Dyptique (2003): Πήρε το όνομά του από ένα εθνικό πάρκο στο Βιετνάμ, είναι ένα πολύ δυνατό άρωμα χτισμένο γύρω από το σανδαλόξυλο. Είναι πολύ αγαπητό στις γυναίκες.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Unisex άρωμα, συνδυασμός σανδαλόξυλου, βετιβέρ, πατσουλί, ξύλου γκαϊάκ, κέδρου, agarwood (oud) και κυπαρισσιού.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Συνδυάζει το σανδαλόξυλο με το ξύλο oud.

Το σανδαλόξυλο κατά τον Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), ένα γαλακτώδες και μπαχαρένιο σανδαλόξυλο.
• Santal blanc (2001/2019), ένα λευκό σανδαλόξυλο συνοδευόμενο από ίριδα, κανέλα, ροζ πιπέρι και μόσχο.
• Santal majuscule (2012), ένα σανδαλόξυλο ανάμεικτο με τριαντάφυλλο με απαλό ξυλώδες sillage και ελαφριές νότες σοκολάτας.

Το σανδαλόξυλο είναι παρόν στο Valkyrie της Delacourte Paris.

2. Ο Κέδρος

Η νότα κέδρου θυμίζει τη μύτη μολυβιού, το πριονιστήριο, τα ροκανίδια ξύλου. Ταιριάζει εξαιρετικά με το βετιβέρ και τα εσπεριδοειδή, ιδιαίτερα το γκρέιπφρουτ. Η χημεία επέτρεψε επίσης την απομόνωση πολλών μορίων κέδρου. Αυτά τα μόρια, όπως το cedrol, το vertofix ή το cedramber, μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέροντα.

Υπάρχουν διαφορετικοί κέδροι ανάλογα με την προέλευση: κέδρος της Βιρτζίνια, κέδρος του Τέξας και κέδρος του Άτλαντα. Ο κέδρος του Άτλαντα μπορεί να φτάσει τα 40 μ., χρησιμοποιείται στην ξυλουργική και τα ροκανίδια ξύλου (υποπροϊόντα της ξυλουργικής) χρησιμοποιούνται για να εξαχθεί το αιθέριο έλαιο με απόσταξη. Το άρωμά του έχει μια ζωώδη, καπνιστή νότα.

Ως προς τον κέδρο της Βιρτζίνια, αυτός είναι εκείνος που θυμίζει περισσότερο τη μύτη μολυβιού, μπορεί να φτάσει τα 25 μ. Οσφρητικά, οι κέδροι της Βιρτζίνια και του Τέξας είναι αρκετά παρόμοιοι καθώς έχουν την ίδια προέλευση. Το αιθέριο έλαιο του κέδρου του Άτλαντα είναι πιο δυνατό από εκείνο που προέρχεται από τους κέδρους της Βιρτζίνια και του Τέξας.

Τα αρώματα με κέδρο

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): Το évernyl, μια συνθετική βρύο, συνδυάζεται με τον κέδρο, ιδιαίτερα σε αυτό το άρωμα Chypre.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Ο κέδρος συνδυάζεται με φρουτώδεις νότες. Αυτό το άρωμα γιορτάζει τον κέδρο του Άτλαντα που παραπέμπει στο Μαρόκο που αγαπούσε ο Serge Lutens. Η σύνθεσή του, μπαχαρένια με κανέλα και γαρύφαλλο και ιριδίζουσα με νότες βιολέτας, το καθιστά ένα ξυλώδες άρωμα «πουριστικό».
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Ο Jean-Claude Ellena προτείνει ένα ακόρντο κέδρου, βετιβέρ και φουντουκιού.

Ο κέδρος είναι επίσης παρόν στο άρωμα Osiris της Συλλογής Fleur d’Oranger της Sylvaine Delacourte.

3. Το Πατσουλί

Το πατσουλί αναπτύσσεται σε τροπικό κλίμα, με καταγωγή από τη Μαλαισία, και σήμερα καλλιεργείται κυρίως στα ινδονησιακά νησιά (Σουμάτρα, Ιάβα), στην Ινδία, τη Μαδαγασκάρη και στη συνέχεια στη Γουατεμάλα και τη Ρουάντα σε μικρότερες ποσότητες.

Στην Ινδονησία, τρεις φορές τον χρόνο, οι αγρότες κόβουν τα κλαδιά του φυτού, τα φύλλα των οποίων θα αποστακτούν στη συνέχεια. Μόλις κοπούν, τα φύλλα, πράσινου ή μαόνι χρώματος, μαραίνονται πολύ γρήγορα. Μόλις ξεραθούν τα φύλλα, παρακολουθούμε ένα πραγματικό τελετουργικό, κατά το οποίο οι γυναίκες κόβουν όσο το δυνατόν περισσότερα κοτσάνια, για να διατηρήσουν τον μέγιστο αριθμό φύλλων φορτωμένων με αιθέριο έλαιο.

Το φύλλο πατσουλί είναι άοσμο, και πρέπει να αφεθεί να ζυμωθεί για να αποκτήσει το άρωμά του (400 κιλά φύλλων δίνουν 100 κιλά ξηράς ύλης, και 2 κιλά αιθέριου ελαίου). Το πατσουλί προέρχεται από την Ανατολή, και ανακαλύφθηκε στη Δύση από τους Άγγλους που είχαν εισαγάγει σάλια από το Κασμίρ τυλιγμένα σε φύλλα πατσουλί (τα τελευταία χρησιμοποιούνταν τότε για την προστασία από τα έντομα). Έτσι ανακαλύφθηκε η ευωδιά στην Ευρώπη.

Στην Ινδία, οι σύζυγοι της ανώτερης κάστας των βραχμάνων έκαναν λεπτές γραμμές με πατσουλί στα χέρια τους για να δηλώσουν ότι ήταν έτοιμες να παντρευτούν. Το πατσουλί φημίζεται σε αυτή τη χώρα ως το φυτό της γονιμότητας και της επιθυμίας. Το πατσουλί είναι, πράγματι, μια υπόσχεση αισθησιασμού από μόνο του! Τα αποξηραμένα φύλλα του θάμνου παράγουν μια σκοτεινή, χωμάτινη, καμφορένια, σχεδόν φαρμακευτική ξυλώδη νότα.

Εδώ και μερικά χρόνια, υπάρχει ένα προϊόν που ονομάζεται «καρδιά πατσουλί», το οποίο επιτρέπει την απομάκρυνση από το εκχύλισμα των λίγο σκονισμένων νοτών του. Το προϊόν γίνεται τότε καθαρό, ψηλό, μεγαλοπρεπές, και ακόμα πιο όμορφο.

Τα αρώματα με πατσουλί

Το πατσουλί είναι ένα από τα κύρια συστατικά του ανατολίτικου ακόρντο (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Είναι επίσης ένα από τα κύρια συστατικά του ακόρντο Chypre, στο οποίο αντικαθιστά το βρύο δρυός (Aromatics Elixir).

Το πατσουλί βρίσκεται επίσης στα ανατολίτικα αρώματα Chypre όπως τα Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir της Chanel, Miss Dior της Dior, For Her της Narcisso Rodriguez, καθώς και το La Petite Robe Noire της Guerlain.

Άλλες αναφορές: L’eau de Toilette Patchouli της Réminiscence, Patchouli Absolu του Tom Ford, Patchouli Impérial της Dior, Coromandel της Chanel, Portrait of a Lady του Frédéric Malle, Tempo της Diptyque.

4. Το Βετιβέρ

Γνωστό και χρησιμοποιούμενο από την Αρχαιότητα, το βετιβέρ πήρε το όνομά του από την ταμιλική λέξη «vettiveru». Πρόκειται για μία από τις ομορφότερες ξυλώδεις νότες στην παλέτα των αρωματοποιών: μεταφέρει μια κομψότητα που ξεπερνά τον χρόνο και τις μόδες.

Επιπλέον, η συγκομιδή του ονομάζεται «ανασκαφές», καθώς οι αγρότες πρέπει να αναποδογυρίσουν τη γη για να εξαγάγουν τις ρίζες. Διαχωρίζουν τους εναέριους βλαστούς από τις ρίζες μήκους άνω των 50 εκ., οι οποίες στη συνέχεια πλένονται και αποστάζονται. Απαιτούνται 100 κιλά ριζών για να ληφθεί 1 κιλό αιθέριου ελαίου.

Σήμερα, πολλά προϊόντα κατασκευάζονται από βετιβέρ, όπως βεντάλιες, πλεκτά καλάθια, ή ακόμα παραπετάσματα βετιβέρ που οι ντόπιοι ποτίζουν για να αναδείξουν τη φυσική δροσιά του φυτού, το οποίο λειτουργεί τότε σαν ένα είδος φυσικού κλιματιστικού. Το βετιβέρ χρησιμοποιείται επίσης στο Μάλι, και οι γυναίκες το πίνουν σε αφέψημα.

Το βετιβέρ, του οποίου χρησιμοποιείται η ρίζα, έχει μια ζωηρή ξυλώδη ευωδιά. Η χωμάτινη και υγρή νότα του θυμίζει φρέσκο φουντούκι με λίγο πολύ καπνιστές αποχρώσεις. Έχει επίσης μια πτυχή γκρέιπφρουτ, σχεδόν ραβέντι.

Οι ποικιλίες: Το βετιβέρ Ινδίας ή Αϊτής, ή το βετιβέρ της Ρεϊνιόν (κοινώς αποκαλούμενο «vétiver bourbon»), είναι τα πιο εκτιμώμενα στην αρωματοποιία, αλλά αυτό της Ρεϊνιόν είναι πολύ σπάνιο. Το βετιβέρ της Ιάβας είναι πιο ξηρό και πολύ πιο τραχύ, και ως εκ τούτου προκαλεί λιγότερο ενδιαφέρον (είναι μάλιστα 15% φθηνότερο από εκείνο της Αϊτής).

Η ευωδιά βετιβέρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δίνει μια πραγματική δόνηση στο άρωμα, από τις νότες κορυφής έως τις νότες βάσης. Η Guerlain είναι μία από τις πρώτες που τίμησε το βετιβέρ με το Vétiver (1959), που παντρεύει αυτή τη φρέσκια ξυλώδη νότα με εσπεριδοειδή, τόνκα, μοσχοκάρυδο και ένα ακόρντο καπνού.

Οι συνθετικές ξυλώδεις νότες που προέρχονται από το βετιβέρ

Η χημεία απομόνωσε τον ακετικό εστέρα βετιβερύλης, ένα μόριο βετιβέρ, και αυτός, παραδόξως, είναι ακριβότερος από το φυσικό προϊόν! Είναι μια ζωηρή, ανερχόμενη, εξαιρετικά φρέσκια και καθαρή νότα. Χρησιμοποιείται επίσης το vetiverοl, που είναι η καρδιά βετιβέρ, απαλλαγμένη από τη σκονισμένη νότα του.

Τα αρώματα με βετιβέρ

• Guerlain Homme (2008): Συν-δημιουργήθηκε από τη Sylvaine Delacourte, περιέχει βετιβέρ. Η έκδοση l’Eau Boisée περιλαμβάνει υπερδοσολογία βετιβέρ.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Ένα ανθικό ξυλώδες με τόνκα και βετιβέρ.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Χτισμένο πάνω στη νότα πικρής σοκολάτας του βετιβέρ της Ιάβας.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Ο Dominique Ropion χρησιμοποιεί πάνω από 25% βετιβέρ σε συνδυασμό με άλλες ξυλώδεις νότες!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): Το βετιβέρ αγαπά να περιβάλλεται από κέδρο, πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, πιπέρι και βαλσαμικές νότες.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Ένα Gourmand βετιβέρ.
• Terre d’Hermès (2006): Παρουσιάζει το βετιβέρ με εσπεριδοειδή και μπαχαρικά με ελαφρώς καπνιστά και δερμάτινα εφέ.

Η ρίζα βετιβέρ είναι επίσης πολύ παρούσα στο Florentina.

5. Άλλες ξυλώδεις νότες: Πεύκο, Κυπαρίσσι, Συκιά, Oud, Γκαϊάκ

Οι νότες πεύκου ή κυπαρισσιού

Οι δασικές νότες πεύκου ή κυπαρισσιού χρησιμοποιούνται λίγο στην αρωματοποιία, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε ορισμένα ενδιαφέροντα εκχυλίσματα όπως:

• Το εκχύλισμα πεύκου με φρέσκιες, ανερχόμενες, πικρές και βαλσαμικές νότες.
• Το fir balsam, μια φυσική νότα βελόνων πεύκου, λίγο gourmand, με νότα φραμπουάζ.
• Το βορνεόλη και ο ακετικός εστέρας iso bornyl που έχουν την οσμή πεύκων ζεσταμένων στον ήλιο.

Εμβληματικά αρώματα: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) και Filles en aiguilles του Serge Lutens (2009).

Η συκιά

Η νότα σύκου ή συκιάς δημιουργείται από ένα ακόρντο αποτελούμενο από πράσινες νότες, stémone, καρύδα και ξυλώδεις νότες (κέδρος και σανδαλόξυλο). Το 1994, η νότα συκιάς εμφανίζεται με το Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) και το Philosykos (Diptyque).

Το ξύλο oud

Πολλά ξυλώδη αρώματα δημιουργούνται πλέον με βάση το ξύλο oud ή agarwood. Πρόκειται για μια σκοτεινή και πολύ αρωματική ρητίνη που αναπτύσσεται σε μια ποικιλία δέντρων που ονομάζονται aquilaria μολυσμένων από μύκητα. Η πρώτη ύλη είναι πολύ πολύτιμη και ακριβή, συχνά ανασυντεθειμένη (βλ. Πώς να διατηρήσετε το άρωμά σας;).

Το ξύλο γκαϊάκ

Το ξύλο γκαϊάκ είναι ένα ξύλο με καπνιστές νότες, λίγο δερμάτινες. Αν δοσολογηθεί υπερβολικά, μπορεί να δώσει μια νότα με ελαφρά εφέ «καπνιστού ζαμπόν». Είναι παρόν στο Osiris.

Το ξύλο σημύδας

Αντίθετα με ό,τι θα μπορούσε να υπονοεί το όνομά του, το ξύλο σημύδας δεν είναι ξυλώδης νότα, αλλά νότα σκοτεινού δέρματος. Ωστόσο, αυτή η νότα απαγορεύεται πλέον από τη νομοθεσία και καλές ανασυνθέσεις αντικαθιστούν επιτυχώς αυτή τη φυσική νότα.

6. Τα συνθετικά ξύλα

Ακολουθούν τα διάφορα συνθετικά ξύλα που χρησιμοποιούνται στην ξυλώδη οικογένεια:

• Το évernyl: Νότα βρύου, παρούσα στα Chypre.
• Το cashmeran: Απαλή ξυλώδης νότα, σχεδόν ανατολίτικη.
• Το sudéral: Συνθετικό μόριο στο φάσμα του απαλού και ανοιχτού δέρματος, υποκατάστατο σημύδας.
• Το iso-e super: Βελούδινη, σχεδόν μοσχάτη ξυλώδης νότα, παρούσα σε υπερδοσολογία στο Trésor της Lancôme.
• Τα κεχριμπαρένια ξύλα: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Εξαιρετικά δυνατά μόρια που δίνουν sillage (ίχνος αρώματος), όπως στο Light Blue της Dolce Gabbana.

Συμπέρασμα

Τελικά, η ανεξάρτητη αρωματοποιία, πιο τολμηρή και αξιοσημείωτη για τη μεγάλη δημιουργική της ελευθερία, δεν κάνει διάκριση μεταξύ γυναικείου και ανδρικού αρώματος, και είναι επίσης στο φάσμα των ξυλωδών νοτών που η επιλογή είναι η πιο πλούσια.