El ámbar en perfumería: ámbar gris, acorde oriental y maderas ambaradas

1. El ámbar gris: el tesoro del cachalote

A simple vista, el ámbar no es muy atractivo; parece una piedra gris, negruzca, bastante ligera que recuerda a la piedra pómez, pero al olfato, es exquisito. El ámbar es muy raro y muy costoso, es una de las materias primas más caras de la perfumería.

El ámbar es también la única materia prima animal autorizada, ya que no se hace sufrir al animal ni se le da muerte.

Origen y formación

El ámbar gris es, en cierto modo, un cálculo que fabrica el cachalote cuando ha ingerido demasiados pulpos o calamares cuyos picos hieren las paredes de su aparato digestivo, provocando así lesiones. Para curarlas, el cachalote segrega una sustancia similar a piedras que son expulsadas por vías naturales.

Estas sustancias son arrastradas por las corrientes, zarandeadas por las olas, y flotan; cuanto más tiempo floten, años si es posible, mejor será el perfume de ámbar. Luego encallan en una playa desierta de Nueva Zelanda o de Madagascar, donde serán recogidas por un recolector una mañana afortunada.

El ámbar gris es expulsado de forma natural por el cachalote, y es la oxidación combinada del agua de mar y del sol la que transforma esta materia en una materia prima de perfumería.

Una materia preciosa y ética

Algunos bloques de ámbar pueden ser enormes, superando los 100 kg, pero esto es poco frecuente. En enero de 2013, un bloque de 3 kg de ámbar gris fue encontrado en Inglaterra; su valor fue estimado en más de 100 000 euros. Para cada compra, se realiza un minucioso trabajo de selección de los bloques por parte de la empresa de materias primas que aún comercializa ámbar.

El especialista se encarga de realizar esta selección. O bien vende los bloques de ámbar en bruto, o bien efectúa una communelle de tintura de ámbar. La communelle permite mantener una constancia en la calidad de la nota ámbar, del mismo modo que la communelle de la rosa o del jazmín.

Nota importante: El cachalote no es sacrificado para obtener esta materia. El ámbar gris que no ha sido oxidado no posee el aroma buscado y, por lo tanto, carece de valor comercial. Además, pocos cachalotes contienen ámbar, apenas el 5% de la población. Los perfumistas tienen el firme propósito de preservar a este animal, pues sin cachalote vivo, no hay ámbar.

El ámbar gris no se considera un producto del animal y, por este motivo, no está catalogado en el CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres).

Descripción olfativa

Cada bloque de ámbar se huele individualmente y se elige en función de su aroma, a veces más yodado, o más marino, más cálido, o incluso más animal. La fragancia del ámbar presenta también ligeras facetas tabacosas, curadas, amaderadas, alcanforadas, pero a diferencia de la civeta, que resulta casi irrespirable, el aroma del ámbar gris es agradable cuando está seco; su fragancia se vuelve casi cremosa.

El ámbar gris se utilizaba en el siglo XVIII en el chocolate por sus virtudes vigorizantes y afrodisíacas. Casanova, según se dice, lo utilizaba abundantemente; quizás poseía un frasco con estas esencias raras que se empleaban en aquella época por sus virtudes estimulantes. El ámbar gris se utilizaba también para perfumar los guantes.

Perfumes con ámbar gris

Algunos perfumes de estelas generosas contienen ámbar gris natural; ciertos perfumes clásicos como Mitsouko de Guerlain (más en el extracto de perfume que en el eau de toilette) y otros más recientes como el perfume Ambre Nuit de Dior o Ambre Sultan de Lutens.

Una de las pocas materias primas de síntesis que posee una nota olfativa cercana al verdadero ámbar gris es el cetalox de Firmenich o el ambroxan. El cachalote proporcionaba también, en la época en que aún era explotado, el blanco de ballena, también llamado espermaceti o cetina, que constituía la base de ciertos jabones, entre ellos los jabones de Guerlain, los sapocetis.

2. El ámbar ornamental (ámbar amarillo)

El ámbar de color ámbar es una resina fosilizada procedente de una conífera; no posee ningún perfume y se utiliza para joyas y ornamentos. Algunos le atribuyen poderes protectores y de amuleto de la suerte. Se dice que un collar de ámbar reduciría los dolores dentales de los niños muy pequeños.

3. El acorde ambarado (u oriental)

Este acorde nació del perfume Ambre Antique de Coty, luego en Jicky, fue sublimado en el Eau de Parfum Shalimar, y constituye también la base del acorde ambarado de De Laire, Ambre 83.

Está compuesto de haba tonka, cumarina, vainillina, ládano, pachulí y resinas como el benjuí o el incienso, que son todas notas de fondo. El ámbar puede presentar múltiples facetas, como floral o aromática, por ejemplo.

Un perfumista puede añadir cítricos como la bergamota en notas de salida, notas empolvadas en notas de corazón como el iris o el jazmín para aportar feminidad, y para acentuar la sensualidad en notas de fondo, notas como el almizcle.

Usted ha percibido sin duda la base sólida que se encuentra en la bola de madera, pomander, cincelada de l’Artisan Parfumeur; su aroma es característico de la base ambarada en bruto, y para obtener esta fórmula en pasta, la forma líquida se mezcla con un disolvente seco a fin de transformarla en una forma sólida.

Este aroma también puede encontrarse, en menor calidad, en los zocos de Marrakech en forma de piedra blanca.

4. Las maderas ambaradas (síntesis)

Los perfumistas también han denominado a estas notas amaderadas de síntesis maderas ambaradas, como por ejemplo el cédramber o el boisambréne, que se encuentran en numerosos perfumes para mujer y para hombre.

Moléculas de aromas más vibrantes, casi agresivos, como por ejemplo el karanal, que se encuentra actualmente en muchos perfumes en notas de fondo para hombre, o también el ambertkétal, la ambrocénide o el Z11.

Entre las notas más suaves y más costosas, se encuentran los célebres ambroxan y ambrox. La molécula se sintetiza en laboratorio a partir del escareol, un compuesto natural extraído de la salvia esclarea.