La faceta aldehídica: La historia de las notas de síntesis que revolucionaron la perfumería

Definición de los aldehídos y origen científico

El origen de los aldehídos

Fue a principios del siglo XX cuando se descubrieron los aldehídos alifáticos, unas moléculas de síntesis. En 1835, el Barón Von Liebig, un químico alemán, los aisló para ser utilizados primero con moderación en las fórmulas, y después convertirse finalmente en indispensables en los laboratorios de perfumería.

Los aldehídos en química: una cadena de carbonos

En química, un aldehído es una agrupación particular de átomos. Los aldehídos se designan por una cadena lineal de carbonos más o menos larga, por ejemplo: C1, C2, C3… C12. Pero también se encuentran trazas de estos aldehídos en la naturaleza, especialmente en las notas cítricas o en otros frutos.

Fue en 1903 cuando el señor Darzens descubrió el medio de estabilizar ciertos aldehídos, especialmente el aldehído C12MNA, de olor frío, muy característico, metálico, «limpio» y ligeramente hesperidado.

Los aldehídos en perfumería: una categoría aparte

Pero en el lenguaje de la perfumería, los aldehídos remiten a una categoría bien precisa. Las notas aldehídicas se combinan particularmente bien con las notas florales (véase La familia floral), la faceta chipre o amaderada, permitiendo reforzar la estela de un perfume (véase ¿Dónde aplicar su perfume?).

Sin embargo, existen aldehídos que llevan el nombre pero que no forman parte de esta categoría olfativa (son notas frutales):

• C 14: nota de melocotón
• C 18: olor a coco
• C 16: frambuesa

Los primeros usos de los aldehídos en los perfumes

El uso de los aldehídos marcó un punto de inflexión en la historia de la creación olfativa.

• Los precursores: Houbigant y Guerlain. Los primeros perfumes que utilizaron esta molécula fueron Quelques Fleurs de Houbigant, un ramo multifloral, y L’Heure Bleue de Guerlain en 1912.
• Ernest Beaux y Chanel N.°5. Fue Ernest Beaux, en 1921, entonces perfumista de Chanel, quien por primera vez «sobredosificó» los aldehídos C10, C11, C12 MNA, que asoció al noble jazmín, a la rosa y al ylang-ylang para crear un ramo abstracto. Fue entonces el éxito increíble del N.°5 de Chanel el que lanzó una nueva familia olfativa: el Floral Aldehídico.

La leyenda del N.°5 de Chanel

Se dice que fue la propia Coco Chanel quien confió a Ernest Beaux el deseo de tener un perfume «moderno y vibrante«. En origen, la fragancia estaba compuesta de jazmín, rosa y ylang-ylang. Lo que hace la modernidad de este perfume es la dosificación de los aldehídos. La historia cuenta que, al reforzar intencionadamente en un 1% estos aldehídos, Ernest Beaux habría querido que las notas florales no predominasen.

Otra versión, más anecdótica, cuenta que esta dosificación que hizo el éxito del N.°5 fue fruto de un error de manipulación… En cuanto al nombre del perfume, el famoso número «5», sería también el número de ensayos necesarios antes de llegar a la fórmula legendaria.

La anécdota Elnett

En 1960, la laca Elnett de L’Oréal utilizó también estos aldehídos en la fórmula, lo que le confiere ese perfume de «limpio» y de peluquería tan reconocible.

El papel olfativo: «Los aldehídos hacen cantar a las flores»

Finalmente, se puede decir que los aldehídos, esas «flores de laboratorio«, aportan potencia y una gran frescura limpia y metálica, un brillo, una vibración al perfume. Hacen «cantar a las flores«, revelando una modernidad en las notas clásicas de un perfume.

Algunos perfumes aldehídicos emblemáticos

• Arpège Lanvin (1927)
• Liu Guerlain (1929)
• Je Reviens Worth (1932)
• Fleurs de Rocaille Caron (1933)
• Madame Rochas Rochas (1960)
• Calèche Hermès (1961)
• Diva Ungaro (1965)
• Chamade Guerlain (1969)
• Calandre Paco Rabanne (1969)
• Rive Gauche Yves Saint Laurent (1971)
• First Van Cleef (1976)
• White Linen Estée Lauder (1978)
• Courrèges in Blue Courrèges (1983)
• La Pausa Les Exclusifs Chanel (2007)
• Beige Les Exclusifs Chanel (2009)
• Izia Sisley (2017)