Historia del Perfume (Parte 3): De la Revolución Industrial al siglo XXI

Los progresos sin precedentes en química orgánica propician la introducción de componentes de síntesis en las creaciones. Estas nuevas materias multiplican la paleta del perfumista y permiten también reducir los costos y aumentar las capacidades de producción.

Los perfumistas abandonarán poco a poco la reproducción de los tradicionales ramos florales para consagrarse a la creación de obras complejas, sofisticadas, abstractas y misteriosas, propicias para suscitar el sueño y la emoción. Nuevos actores, antiguos que se renuevan y reinventan su arte: la perfumería, a finales del siglo XIX, inicia un giro sin precedentes.

Un mercado en plena transformación a finales del siglo XIX

A finales del siglo XIX, París es el centro europeo del comercio de la perfumería. Numerosas tiendas lujosas abren sus puertas y buscan atraer a una clientela internacional adinerada. La mayoría de los comercios se concentran en los distritos VIII y IX de la capital.

Cada Casa se dirige a una clientela muy particular. Para Guerlain y Caron, la aristocracia y la alta burguesía constituyen el público objetivo principal, mientras que la burguesía media se perfuma más bien en Lubin, Roger et Gallet, Houbigant y L.T Piver, y los pequeños notables en marcas más accesibles como Bourgeois.

Los industriales de la perfumería francesa apostaban por la explotación de la imagen de alta gama de la perfumería francesa y capitalizaban el nombre «París», como garantía de calidad y excelencia.

La llegada de la síntesis

El talento del perfumista consiste aún en su capacidad de copiar los elementos de la naturaleza. Esto implica el empleo cada vez más masivo de los elementos de síntesis descubiertos en las décadas anteriores.

Los años 1880 ven florecer la moda del heliotropo, los años 1890 la de las lilas, los muguetes, los claveles, así como el acorde trébol, como el Trèfle Incarnat de LT Piver (1898), un gran éxito de la época.

Paralelamente, perfumes de formas nuevas, más abstractas y que se alejan de las normas académicas, ven la luz. Sin embargo, siguen siendo minoritarios y representan la vanguardia. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, entre los perfumistas, el debate sobre la superioridad de los productos naturales frente a los componentes de síntesis ya no tiene lugar.

Su interés técnico, estético y económico es reconocido por todos. No obstante, aún no se plantea mencionar estos cuerpos sintéticos a los clientes, que sufren de mala reputación, tanto en cuanto a su calidad como en el plano sanitario.

Organización de la profesión y marketing naciente

En 1890, el nacimiento del Sindicato nacional de la perfumería francesa, presidido en sus inicios por Aimé Guerlain, aporta un sentimiento de cohesión a la profesión. El primer presidente no es otro que Aimé Guerlain.

El sindicato se moviliza especialmente para luchar contra la presión fiscal. Los pequeños artesanos perfumistas, incapaces de seguir las nuevas exigencias y las nuevas normas del oficio, tienden poco a poco a desaparecer.

Las campañas publicitarias se generalizan y a menudo escenifican a una mujer en traje de noche frente a su tocador. Esbozan un retrato imaginario del tipo de mujer a la que el perfume está destinado. Se habla de perfumes para rubias, para morenas, para pelirrojas… El perfume revela la personalidad de la mujer que lo lleva.

En el catálogo de los perfumistas, junto a los extractos, se encuentran numerosos artículos de tocador, como aguas de colonia, jaboncillos, aceites, lociones, cremas y pomadas capilares. Son ante todo las prendas de vestir, y ciertos accesorios como los guantes o los pañuelos, los que sirven de soportes olfativos.

Se prescribe evitar la mezcla de olores. Cada mujer debe tener un olor único, que a fuerza de llevarlo, impregnará sus objetos personales y su hogar. Pero el perfume debe permanecer discreto, para no molestar ni imponerse alrededor.

No debe exhibirse, sino desvelarse con pudor y responde ante todo a un espíritu hedonista: ser llevado por placer personal. Los perfumes tenaces y potentes son, por su parte, patrimonio de las semimundanas, las cocottes.

La perfumería francesa ya se exporta, no solo en Europa sino también en Estados Unidos. La Casa Lubin (creada en 1798) había construido una red internacional de corresponsales, permitiendo a la marca adquirir una fama mundial y realizar la mayor parte de su facturación en el extranjero.

1889: La revolución Jicky

1889: Jicky será uno de los primeros en utilizar algunas esencias de síntesis (vainillina, cumarina, linalol) mezcladas con una gran proporción de materias primas naturales. Es el primer producto llamado «perfume». Un jugo en «trampantojo» que, al igual que el arte, ya no imita la naturaleza, sino que la metamorfosea volviéndose abstracto.

«Una revolución», un perfume desconcertante muy facetado, aromático, que desvela progresivamente notas cálidas y orientales que van a inspirar, más tarde, Shalimar, en el momento en que Gustave Eiffel (1889) erige su torre de hierro para la Exposición Universal (que en su origen, ¡debía ser efímera!). Jicky, primer perfume «unisex» de la perfumería, aunque fue creado, en sus orígenes, para las mujeres.

• 1904: Mouchoir de monsieur de Guerlain
• 1904: La rose Jacqueminot de Coty
• 1905: L’origan de Coty
• 1906: Après l’Ondée de Guerlain
• 1911: Narcisse noir de Caron
• 1912: L’Heure Bleue de Guerlain
• 1919: Mitsouko de Guerlain

Mitsouko 1919 de Guerlain: el primer perfume chipre con las primeras notas frutales (sintéticas: aldehído C14).

Años 20 – 30: Costura y Aldehídos

En los años 1920, el perfume se asocia cada vez más a la industria del lujo: las Casas de costura se imponen como líderes de la perfumería y numerosos creadores de moda emergen como Paul Poiret, que crea la gama de perfumes de Rosine, en homenaje a su hija en 1911, y que fue por tanto el primer modisto en lanzar su perfume.

En 1921, Ernest Beaux crea el N°5 para Chanel, prototipo de los florales aldehídados, marcado por el empleo masivo de estos componentes de síntesis que permiten dar brillo al ramo floral, al tiempo que lo vuelven abstracto. Cabe señalar que L’Heure Bleue, en 1912, fue el primero en utilizarlos, en cantidad mínima.

Grandes obras maestras van a aparecer, ricas en esencias preciosas, tanto más preciosas cuanto más raras. Existe una verdadera necesidad de lujo y opulencia tras los años de restricción vividos durante la «Gran Guerra».

La lámpara Berger acaparará la atención de los salones. El papel de Armenia (creado en Francia y producido en los suburbios parisinos) conocerá un gran éxito hasta los años 50 (inicio de la vela). Sin embargo, todavía se vende en nuestros días.

Los años locos

La ola orientalista se abatirá sobre el París de los años 20. En esos años, las mujeres se emancipan y comienzan a trabajar, tiran sus corsés por la borda y fuman, conducen y se cortan el pelo a lo garçon como Coco Chanel y Mistinguett.

Creación de Shalimar en 1921, con por primera vez etil vainillina, lanzado más tarde, con ocasión de la exposición de Artes Decorativas en 1925, donde recibió el primer premio. ¡Qué creatividad!: Picasso, Braque exploran el cubismo, Marcel Proust termina «su búsqueda» y Satie improvisa. Se baten récords de velocidad, se baila el charlestón, pero la euforia va a detenerse.

Años 30, la inquietud regresa. En Estados Unidos, es el crac bursátil, años de la depresión que golpea a los millonarios y que precipita a la gente modesta a las colas de los comedores populares. Es el desempleo masivo.

A destacar: la colaboración con prestigiosos vidrieros como Lalique y Baccarat subrayó la importancia de la estética del frasco. El perfume se convierte en un objeto lujoso y un producto de colección.

Habanita – Molinard 1924, es la era de las garçonnes que fuman habanos. Cuir de Russie – Chanel 1924, sin olvidar la creación de Cuir de Russie de Guerlain en 1890.

En esa época, las mujeres estaban más emancipadas y apreciaban los perfumes con nombres audaces y composiciones originales. François Coty, en su colaboración con el vidriero Lalique, creó un perfume innovador con una mezcla de materias primas de fuentes naturales y notas sintéticas. Es el caso de L’Origan en 1905. Coty fue también el primero en utilizar la herramienta del «marketing».

• Arpège 1927
• Soir de Paris – Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je reviens – Worth 1932
• Vol de Nuit – Guerlain 1933
• Pour un homme – Caron 1934
• Shocking – Schiaparelli (primer busto de mujer realizado por Léonore Fini)

Años 30 – 40: La imagen glamurosa

Durante los años 1930 y 40, el perfume estaba fuertemente asociado a las celebridades de Hollywood y tenía una imagen glamurosa.

Años 40 – 50: Chipre y Democratización

Al salir de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres redescubren las notas chipre, aunque el precursor fue Mitsouko, en 1919. Femme de Rochas 1944, Miss Dior 1947. Vaqueros y rock and roll, Europa sueña con América. Estée Lauder lanza su primer perfume en 1952: Youth Dew y el perfume comienza a democratizarse.

En las notas florales, con a veces cierto conformismo, pero con mucho chic, encontramos:

• 1947: L’air du temps – Ricci
• 1947: Le dix – Balenciaga
• 1947: Vent vert – Balmain
• 1949: Jolie madame – Balmain

La perfumería mundial está en su apogeo.

A partir de los años 1950, el mercado de perfumes masculinos se desarrolla fuertemente como Monsieur de Givenchy, Pour Monsieur de Chanel. Los perfumes a base de vetiver Carven – 1957 y el de Guerlain – 1959. Los hombres disocian perfume y aftershave.

Años 60: La revolución de la frescura

Los teenagers se embriagan de sándalo, incienso y pachulí con el movimiento hippie nacido en San Francisco, que se propaga por Europa. Revolución en la perfumería, la juventud se desinhibe en las discotecas de la orilla izquierda. Jacques Chazot lleva el baile de las debutantes. Se lee a Sagan y se va a ver a Bourvil interpretar «Le corniaud».

Para los jóvenes, el estilo evoluciona hacia fragancias florales y chipre frescas, menos rígidas, susceptibles de gustar a un gran número. Después, llegan al mercado perfumes con efectos sorprendentes, como un viento de rebeldía: descubrimiento de la hediona, utilizada por primera vez en Eau Sauvage, creada por uno de los grandes perfumistas del siglo, Edmond Roudnitska, que fijará la frescura.

Después, seguirán todas las «Aguas frescas» como Ô de Lancôme, Eau de Guerlain, etc. 1965: Habit rouge – Guerlain, primer oriental para hombre.

Años 70: La emancipación de la mujer

Las mujeres emancipadas llevan minifaldas de Mary Quant y André Courrèges, y perfumes con olor a revolución sexual y liberación de la mujer: 1969 Chamade de Guerlain, primer trabajo de la nota jacinto y primera utilización en perfumería del brote de grosella negra – 1971 Rive Gauche – Yves Saint Laurent.

Las mujeres quieren demostrar que pueden triunfar en el mundo profesional, buscan la igualdad con los hombres, tiran los sujetadores con relleno, se lanza la moda del look traje-pantalón de YSL.

• 1970: N° 19 – Chanel, día de nacimiento de Coco Chanel
• 1976: First – Van Cleef, primer perfume de joyero
• 1977: Opium – Yves Saint Laurent, perfume de escándalo
• 1978: primera bajada de un perfume al Monoprix: Anaïs Anaïs – Cacharel

Años 80: Exuberancia y Potencia

Tras haberse emancipado sexualmente, las mujeres tienden a afirmarse profesionalmente, en universos muy masculinos. Es la moda de las hombreras, el maquillaje llamativo, los brushing nucleares. Los efluvios americanos entran en el campo olfativo, proliferación de lanzamientos, el marketing a veces prevalece sobre la creación.

Son los años de los yuppies, del dinero rey, del culto al éxito individual, del culto al cuerpo con el bodybuilding. Los perfumes se imponen con presencia:

• 1982: Drakkar noir – Guy Laroche, para hombre, un éxito fenomenal
• 1981: Giorgio – Beverly Hills y Must Cartier
• 1983: Paris – YSL y Diva – Ungaro
• 1984: Ysatis – Givenchy y Coco Chanel
• 1985: Poison – Dior
• 1987: Loulou – Cacharel
• 1989: Samsara – Guerlain

En los años 80, los perfumes son más exuberantes y más potentes. Los perfumes orientales, sensuales fueron populares como el célebre Poison de Dior, Samsara. Las mujeres no pasan desapercibidas. Perfumes considerados demasiado fuertes y opulentos llegan a prohibirse en ciertos restaurantes.

Años 90: Regreso a la autenticidad y Glotonería olfativa

No obstante, tras este período de «sobredosis», los consumidores deseaban más autenticidad y sinceridad en los años 90, para reconectarse consigo mismos, para realizarse emocionalmente. Es la época del yoga, del zen, del new age, los inicios de lo bio.

Numerosas creaciones espontáneas y florales, suaves y reconfortantes como Trésor de Lancôme y como Envy de Gucci marcaron su época.

En 1995, aparece un fenómeno a contracorriente, quizá en relación con la amenaza del sida. Se aspira a un mundo más puro con perfumes «limpios», asexuados (Chrome – Azzaro, CK One de Calvin Klein).

Es la ola New-Age, uno se perfuma con notas ozónicas que evocan alta mar como la de Aramis, New West. Sin olvidar Parfum d’elle – Montana 1991. En el mismo registro, éxito de Eau d’Issey – Issey Miyake y Kenzo Homme en 1992.

Regreso a la feminidad absoluta con Amarige – Givenchy 1991, Jean-Paul Gaultier 1993. Los olores golosos y azucarados hacen también su aparición con, en 1992, Angel – Mugler, que va a abrir el camino a una oleada de perfumes con aroma de algodón de azúcar, regaliz, caramelo, etc. Vendrán después Lolita Lempicka y muchos otros.

Como decía Malraux: «¡El siglo XXI será espiritual o no será!» En 1989, Samsara encarnará verdaderamente este retorno sobre sí mismo y a los valores esenciales. Será uno de los líderes de la ola de los «amaderados»: 1990 Egoïste – Chanel. Anteriormente, hubo Bois des Iles – Chanel en 1926 y, en 1987, Bois Noir – Chanel. Luego, en 1992, Féminité Du Bois – Shiseido, que precede a Dolce Vita – Dior 1995.

La perfumería se «recolorea», recupera textura y colores con la ola de los perfumes «campestres» o «solares«. 1996: Champs-Elysées – Guerlain y Pleasures – Estée Lauder, etc.

Años 2000: Urbano y Porno Chic

Época de las start-up, el universo urbano se rehabilita, como en Flower de Kenzo. La naturaleza irrumpe en la ciudad.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, y luego la guerra en Irak, crean un electrochoque con, como consecuencia, la búsqueda del placer inmediato, porno chic, bad girl provocadora. Perfumes golosos y afrutados llegan al mercado: Dior Addict Dior 2002.

Desde 2001, Coco Mademoiselle – Chanel, una nueva tendencia asoma, los nuevos chipres, donde el musgo de roble se sustituye por pachulí (a menudo fraccionado, para eliminar las facetas más terrosas) acompañado de efectos florales, afrutados, golosos o almizclados: Miss Dior Chérie, Narciso Rodriguez y muchos otros.

Anexo: Jacques Edouard Guerlain

«He sentido algo intenso, que solo podía expresar en un perfume».

Jacques Edouard Guerlain nació el 7 de octubre de 1874 en Colombes. Fue un perfumista francés, el tercero y el más célebre de la familia Guerlain.

Su tío, el perfumista Aimé Guerlain, enseñó a Jacques desde los dieciséis años como su aprendiz, su sucesor. En 1890, Jacques crea su primer perfume: «Ámbar«. Después estudió química orgánica en el laboratorio de Charles Friedel en la Universidad de París, antes de ser empleado oficialmente en la empresa familiar en 1894.

Durante la Exposición Universal de 1900, Jacques Guerlain presentó el perfume floral «Voilà pourquoi j’aimais Rosine» en homenaje a Sarah Bernhardt, amiga de la familia Guerlain.

Seis años después, conoce su primer éxito comercial con «L’Ondée», perfume con variaciones de heliotropo, violeta y aldehído. Fue considerado una obra mayor, especialmente por el perfumista Ernest Beaux. «L’Ondée» es el perfume que inspiró más tarde «L’Heure Bleue».

Según su nieto y sucesor Jean-Paul Guerlain, Jacques dijo que había tenido una premonición de lo que sucedería en Europa. «No podía poner en palabras esa emoción, quería capturar esos últimos instantes de belleza y calma antes de la calamidad y la guerra». «He sentido algo intenso, que solo podía expresar en un perfume». Más tarde crea «L’Heure Bleue», en 1912.

«Mitsouko», creado en 1919, expresa la considerable atracción de Jacques Guerlain por Asia y particularmente por Japón. Un chipre impresionante, considerado también como el arquetipo de la mujer nueva de posguerra, una mujer emancipada en contraste con el perfume de preguerra.

En 1925, Jacques Guerlain presenta su magnífico opus «Shalimar» en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. El perfume era un homenaje a los jardines mogoles del norte de la India. Fue la culminación de 4 años de trabajo, tenía cincuenta años. «Shalimar» se convirtió en el arquetipo oriental de la perfumería, ¡y sigue siendo el superventas de la Casa!

He aquí las palabras de un célebre perfumista: «¿Quién no conoce la estela turbadora de Shalimar?». El frasco fue creado por Raymond Guerlain en colaboración con el diseñador Baccarat: M. Chevalier recibió el primer premio en esta exposición internacional.

En 1933, Guerlain crea «Vol de Nuit», una obra más bien sombría. El perfume lleva el nombre de la novela «Vol de nuit» (1931) de Antoine de Saint-Exupéry.

Continuó trabajando durante los últimos 18 años de su vida, a pesar de la desaceleración gradual del ritmo de sus creaciones. Poco a poco, comenzó a retirarse a su casa de Les Mesnuls y consagró su tiempo a sus flores, a su huerto y a su jardín japonés.

Jacques Guerlain murió el 2 de mayo de 1963 y fue uno de los perfumistas más prolíficos e influyentes del siglo XX: «un genio que supo evolucionar con los tiempos sin dejar de abrazar las tradiciones».

Más de 110 perfumes de Guerlain son bien conocidos, pero algunas estimaciones sugieren que creó más de 300.