La rosa: reina de las flores y leyenda de Nahéma

Historia y orígenes

Fue muy apreciada por Nerón, quien hizo un uso excesivo de ella durante sus fiestas. Flor de todos los excesos en la Antigüedad, fue recuperada en el siglo IV después de Cristo por la Iglesia, que la asoció al culto de María. Pero fue a los árabes a quienes se debe la propagación de la rosa de perfumería. Ellos la habrían introducido en el valle del Dadès en Marruecos, en Bulgaria y luego en Turquía.

La sofisticación olfativa de la rosa es impresionante. Su química es compleja y la hace inimitable, con al menos 300 moléculas, ofrece a la creatividad de los perfumistas posibilidades de transformaciones infinitas: a veces ángel, a veces demonio, fresca y centelleante o carnal y profunda.

Puede renovarse infinitamente. Es la reina indiscutible de la paleta del perfumista, su musa, su diamante. La rosa está considerada como una de las dos flores reinas de la perfumería.

Las variedades de rosas

Las rosas se clasifican en 2 grandes grupos:

• Las rosas ornamentales, con aproximadamente 700 variedades, cultivadas por su belleza.
• Las rosas muy aromáticas, utilizadas en perfumería, quizás menos bonitas, son poco numerosas: la Rosa de Damasco (Rosa Damascena) y la Rosa de Mayo llamada rosa de Grasse (Rosa Centifolia) o Rose Pays.

Zonas de producción

Rosa de Grasse o Centifolia: es originaria del Cáucaso. Fue introducida en Francia a finales del siglo XVI.

Rosa Damascena o rosa de Damasco: se produce de manera más intensiva en Turquía, Bulgaria, Marruecos y Persia. La Rosa Damascena es originaria de la región de Shiraz en Irán. Shiraz fue la capital de Persia de 1750 a 1794, allí existieron destilerías, y fue posteriormente implantada en Siria (Damasco) y luego en Bulgaria y Turquía.

Son grandes productores de agua de rosas. Los iraníes están muy vinculados desde siempre a la rosa, como los pétalos secos o el agua de rosas, que son ingredientes esenciales en la cocina persa. El agua de rosas también se utiliza entre ellos con fines medicinales y cosméticos.

La rosa tiene además una simbología sagrada para los lugares santos y durante las ceremonias religiosas. Los iraníes llaman a esta rosa « Flower of Prophet Mahomet ». La Kaaba se lava todos los años en una ceremonia célebre con el agua de rosas de Kashan.

Uso en perfumería

La rosa se utiliza, por supuesto, en los perfumes florales. Puede ser fresca, «tratada como el rocío de la mañana», o más oscura o más «orientalizante». Acompaña maravillosamente los acordes chiprados, y en particular, los neo-chipres. Todos los perfumistas saben que la rosa forma un dúo ideal con el pachulí.

También puede asociarse a notas orientales, como es el caso de Nahéma por ejemplo, y más particularmente para los florales orientales. Por último, puede utilizarse en los florales afrutados o en los soliflores. Si hubiera que crear Nahéma hoy en día, sería imposible, dado el «sobredosaje» de rosa en este perfume.

La rosa está actualmente afectada por las nuevas leyes toxicológicas, ya que contiene notas especiadas hoy «limitadas».

La Communelle Guerlain

Una communelle es un ensamblaje juicioso de diferentes lotes de esencias naturales. En Guerlain, desde siempre, se ensamblan diferentes aceites esenciales del mismo origen botánico o no, de diferentes productores o países, lo que permite ofrecer todas las facetas en torno a un mismo tema.

El objetivo es también crear un «estándar Guerlain»: una firma muy identificable, y asegurar, año tras año, una constancia de calidad.

Tratamiento de la materia prima

El pétalo de la rosa puede tratarse de dos maneras diferentes:

1. Por destilación

Se necesitan aproximadamente 3,5 toneladas de pétalos de rosa para obtener 1 kg de esencia.

Los pétalos se colocan en una cuba con agua. El conjunto se calienta a una temperatura precisa. El vapor cargado de moléculas aromáticas asciende por una columna donde se enfría y se condensa para dar el aceite esencial.

Otro producto obtenido durante la destilación: el agua de rosas, utilizada a veces en fórmulas de perfume. La esencia se sitúa más en las notas de salida, fresca y volátil. Para un buen recolector: la cosecha es de 5 kg por hora, a partir de las 7 de la mañana.

2. Por extracción con disolventes volátiles

Se necesitan 700 kg de pétalos para obtener 1 kg de absoluto.

Los pétalos se colocan sobre varias placas en una cuba que se pone bajo presión. Es, en cierto modo, una enorme olla a presión. Un disolvente pasa por esta cuba para cargarse de todas las moléculas aromáticas de los pétalos. La cuba se abre a continuación, el disolvente se evapora y se recoge una especie de pasta oscura llamada concreta.

Esta concreta se lava con alcohol para eliminar las ceras y purificarla. Se obtiene entonces el absoluto. El absoluto es más profundo, actúa en el corazón de la fragancia, y es por el contrario más denso y redondo.

Para saber: a partir de una misma cantidad de flores, se obtiene 6 veces más absoluto que aceite esencial. Por eso el absoluto de rosa cuesta menos.

Descripción olfativa

Rosa de Grasse

Olor más meloso, más redondo, más cálido, un poco «ceroso».
Componentes: APE, Geraniol, Citronelol, rodinol, etc.

Rosa de Bulgaria

Frente a la rosa turca, es más almendrada, más lichi, más frambuesa, más nerviosa, un poco más fresca en las notas de salida.
En Guerlain, se seleccionan los diferentes productos de diferentes parcelas: algunos tienen una faceta acentuada de frutas, de madera o de geranio; los de acento «alcachofa y heno» se descartan más, privilegiándose los que poseen las notas almendradas y afrutadas de lichi.

Cada año, el trabajo debe recomenzar para seleccionar y luego ensamblar los lotes, con el fin de obtener la «calidad Guerlain» de la rosa búlgara que ha sido reintroducida en Guerlain.

Desde el origen, Pierre François Pascal Guerlain, Aimé y sobre todo Jacques Guerlain utilizaron, por supuesto, la rosa de Grasse, pero también en gran cantidad la rosa de Bulgaria. Solo Jean Paul Guerlain había privilegiado más la rosa turca.
Componentes: citronelol, Geraniol, APE, óxido de rosa, beta damascenona, beta-ionona, etc.

Rosa de Persia

Rosa de olor más salvaje, más oscuro, con connotaciones de alcachofa y heno.

Algunos perfumes con la nota rosa dominante

• Rosa aldehídica: N°5 de Chanel (1921), Liu de Guerlain (1929)
• Rosa/jazmín: Joy de Patou (1929)
• Rosa oriental: Chamade de Guerlain (1969): primera utilización del jacinto y la yema de grosella negra en perfumería, y Nahéma (1979) con sobredosis de rosas (absoluto turco, absoluto rosa de Grasse, esencia de Bulgaria, primera utilización de la molécula: la damascona)
• Rosa chiprada: Aromatics Elixir de Clinique (1971), Rose de Nuit de Serge Lutens (1993), Une Rose de Frédéric Malle (2003), Rose Barbare de Guerlain (2004), Portrait of The Lady de Frédéric Malle (2010)
• Rosa amaderada: Voleur de Roses de l’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 de Le Labo (2006)
• Rosa verde vegetal: Pleasures de Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose de Serge Lutens (2000), Eau Plurielle de Diptyque (2015)
• Rosa afrutada con grosella negra: Rose Ikébana de Hermès (2004), Le jour Se Lève de Louis Vuitton (2016)
• Rosa afrutada con cereza: La Petite Robe Noire de Guerlain (en las boutiques exclusivas 2009): cocreación que realicé con Delphine Jelk. Lanzamiento internacional en 2012 por T. Wasser
• Rosa empolvada: Ombre Rose de JC Brosseau (1981), Flower de Kenzo (2003)
• Rosa almizcleña: Chloé de Chloe (2008), Rose des Vents de Louis Vuitton (2016), Dovana de Delacourte Paris (2017)
• Rosa violeta: Paris de Yves Saint Laurent (1983), Trésor de Lancôme (1990)

Nahéma de Guerlain

Su historia

En los Cuentos de las Mil y una Noches, Scheherazade fue llamada por el sultán de las Indias para que le narrara una de sus fabulosas historias. Esta le contó la historia de Nahéma.

Érase una vez, en un país muy lejano, el Gran Chambelán del Palacio, que tenía dos hijas gemelas. Su belleza era perfecta y tan idéntica que compuso sus nombres con las mismas letras: Mahané y Nahéma. Pero tenían un carácter muy diferente: Mahané era dulce, dócil y conciliadora, mientras que Nahéma era sulfurosa y decidida, dotada de un carácter de fuego.

Una noche, un viejo derviche pidió hospitalidad y fue acogido en el Palacio para pasar la noche. Para agradecer a su padre, entregó a Nahéma y a su hermana un cofre de madera preciosa, admirablemente bello, y les dijo esto: «atención, este cofre contiene vuestros destinos, pero cuidado, una vez revelado su secreto, será imposible cambiarlo».

Cuando las dos princesas estuvieron en edad de casarse, un joven príncipe llegó al Palacio. Este conoció a las dos hermanas y les hizo la corte. Difícil elegir, eran tan diferentes; lo ideal habría sido tener a las dos, pues eran muy complementarias. El príncipe, siempre indeciso, abandonó el palacio sin dar su respuesta.

La espera se hizo larga para las dos hermanas. Mahané se entretenía en la playa y permanecía tranquila. Nahéma, por su parte, estaba muy impaciente. Un día, desesperada por no tener respuesta del príncipe, Nahéma tomó su cofre y robó el de su hermana, para descubrir el secreto de su destino.

Nahéma partió entonces al desierto con los dos cofres, pero agotada, dejó caer el cofre de su hermana, que se rompió contra el suelo y del cual se derramó agua. El agua, siendo el símbolo de la sumisión y la docilidad, pues el agua adopta la forma del recipiente en el que se vierte.

Entonces, Nahéma abrió el suyo y vio una pequeña llama en forma de flor naranja y rosa. Símbolo de la pasión que lo devora todo. Nahéma no es una mujer que se deja elegir, es una mujer audaz e indomable que no podría conformarse con compromisos.

Comprendió también que sería su hermana quien iba a ser desposada por el príncipe, por sus cualidades de dulzura y sumisión. Entonces Scheherazade planteó esta pregunta al sultán: ¿a quién habría elegido usted entre Mahané, la tierna, y Nahéma, la apasionada? A ninguna, pues en ti he encontrado lo ideal: a la vez la pasión y la ternura.

Descripción

La asociación de pasión y ternura fue la idea creativa para la composición de esta fragancia: turbador, aterciopelado, único, obsesionante como la obra maestra del Bolero de Ravel.

Es ante todo una sobredosis de rosas seleccionadas: esencias, absolutos, a los que se añadieron innumerables notas rosadas, todo ello sublimado por primera vez por la «damascona» (molécula utilizada por primera vez por Guerlain), que aporta un toque afrutado y una tenacidad notable.

En el corazón, el aroma fresco y verde del jacinto. Luego frutas, melocotones y frutas de la pasión. El fondo de la composición se sostiene sobre la madera de sándalo y el pachulí, y siempre presente: la Guerlinade.