Jacques Guerlain: Potpuna biografija genija parfimerije

Izuzetno sam oduševljena radom Jacquesa Guerlaina, nosim L’Heure Bleue već dugi niz godina i nikada mi ne dosadi. Ovo je posveta zahvalnosti za remek-djelo koje je stvorio 1912. godine.

Budući da trenutno gledam seriju Mr Selfridge, sagu o nastanku velike robne kuće Selfridges u Sjedinjenim Državama, u kojoj je Guerlain istaknut (u stilu sličnom Downton Abbey), to me potaknulo da odajem počast ovom velikom parfumeru, rekla bih čak geniju.

Jacques Guerlain: Čovjek i djelo

Jacques Edouard Guerlain (7. listopada 1874. – 2. svibnja 1963.) bio je francuski parfumer, treći i najslavniji u obitelji Guerlain. Bio je jedan od najplodnijih i najutjecajnijih parfumera 20. stoljeća.

Više od 80 Guerlainovih parfema ostalo je poznato, ali neke procjene sugeriraju da ih je komponirao više od 300. Među njegovim najvećim parfemima su „L’Heure Bleue” (1912.), „Mitsouko” (1919.), „Shalimar” (1925.), „Vol de Nuit” (1933.) itd.

Iako mu je rad donio univerzalnu slavu, znatno bogatstvo i počasti poput Viteza Legije časti, Jacques Guerlain bio je diskretan i nije davao intervjue. Posljedično, malo je informacija stiglo do nas o njegovom kreativnom procesu ili privatnom životu.

Mnoga njegova značajna djela arhivirana su u izvornom obliku u Osmothèqueu, koji je dio Škole parfimerije u Versaillesu, koju je osnovao Jean Pierre Guerlain. Također su predstavljena (50 parfema koje su ponovno izvagali Thierry Wasser i Frédéric Sacone) na Champs Élyséesu te ponuđena na otkriće u Vintage radionici „Il était une fois…”.

Mladost i učenje

Jacques Guerlain, drugo dijete Gabriela i Clarisse Guerlain, rođen je 1874. u obiteljskoj vili u Colombesu. Školovao se u Engleskoj, prema obiteljskoj tradiciji, a zatim u Parizu u školi École Monge, gdje je studirao povijest, engleski, njemački, grčki i latinski.

Njegov ujak, parfumer Aimé Guerlain, nije imao djece, pa je Jacquesa od šesnaeste godine obučavao kao šegrta i nasljednika. Godine 1890. Jacques je stvorio svoj prvi parfem „Ambre”. Potom se usavršavao u organskoj kemiji u laboratoriju Charlesa Friedela na Sveučilištu u Parizu, prije nego što je službeno zaposlen u obiteljskoj tvrtki 1894.

Eksperimentirao je opsežno u oba područja: kozmetičkim proizvodima i parfimeriji. Razvio je metodu parfimiranja tinte, istovremeno pomažući pri publikaciji s Justinom Dupontom o raznim eteričnim uljima.

Tijekom tog razdoblja skladao je svoja prva djela poput „Le Jardin de Mon Curé” (1895.). Od 1897. godine, tijekom dvije godine, Jacques i Pierre dijelili su odgovornosti upravitelja i glavnog parfumera, sve dok Jacques nije u potpunosti preuzeo tu ulogu 1899.

Belle Époque i Prvi svjetski rat

Na Svjetskoj izložbi 1900. Jacques Guerlain predstavio je cvjetni kožni parfem „Voilà Pourquoi j’aimais Rosine” u počast Sarah Bernhardt (rođenoj Rosine Bernhardt), prijateljici obitelji Guerlain.

Parfem nazvan „Fleur qui meurt” (1901.) bio je novi eksperiment oko ljubičice (stvorene u parfimeriji sintezom, jer se njezina esencija ne može ekstrahirati), akord prilično čest u Guerlainovu djelu, ubrzo popraćen duetom „Voilette de Madame” (1904.) i „Mouchoir de Monsieur” (1904.), (stvorenim za prijateljski par obitelji Guerlain).

Potonji je jedna od njegovih rijetkih muških kreacija i uvelike nalik kreaciji njegova ujaka: „Jicky” (1889.) s kojim dijeli fougère akord (koji je stvorio Houbigant).

Godine 1905. Jacques Guerlain oženio se Andrée Bouffait, protestantkinjom iz Lillea, što mu je priskrbilo ekskomunikaciju iz Katoličke Crkve. Njihovo prvo dijete, Jean-Jacques, rođeno je sljedeće godine.

Après l’Ondée (1906.)

Jacques Guerlain dovršio je „Après l’Ondée” (1906.), svoj prvi veliki komercijalni uspjeh. Ovaj prilično melankoličan parfem posveta je prirodi nakon kiše, varijacija na temu nota heliotropa i ljubičice, te je bio jedan od prvih ili prvi koji je sadržavao potpuno novu molekulu, anisni aldehid.

Ovaj cvjetni buket također je uzvišen eugenolom (začinska nota) i predoziranjem puderastih nota iz korijena irisa. Smatran je velikim djelom, uključujući i od strane parfumera Ernesta Beauxa. Après l’Ondée parfem je koji će kasnije inspirirati „L’Heure Bleue”.

Orijentalni i umjetnički utjecaj

Kadine, (naziv koji označava supruge osmanskog sultana) izašao 1911., bio je jedan od prvih Guerlainovih parfema koji su slavili Orijent, nekoliko godina nakon „Tsao Ko” stvorenog 1898. Ova tema inspirirat će velik dio njegova opusa.

Volio je orijentalnu umjetnost, poput celadona i Blanc de Chine porculana koje je skupljao za ukrašavanje svog stana u Parc Monceauu na adresi Rue Murillo 22. Estet iznimno eklektičnog ukusa, Jacques Guerlain bio je kolekcionar fajanse iz Neversa i Rouena.

Cijenio je namještaj Andréa Charlesa Bullea i Bernarda van II Risamburga (poslije ostavljen Louvreu), slike Francisca Goye, Édouarda Maneta i Claudea Moneta (uključujući La Pie, također ostavljen Louvreu). Smatrao je da su impresionističke slike šarmantne u dječjim sobama!

L’Heure Bleue (1912.) i nagovještaji rata

Smatra se da je Guerlainova strast prema impresionizmu i njegovim večernjim efektima zasigurno utjecala na „L’Heure Bleue” (stvoren 1912.), metaforu Pariza krajem Belle Époque i razdoblja prije Prvog svjetskog rata. Jacquesov unuk i nasljednik, Jean Paul Guerlain, objašnjava to ovako:

„Jacques Guerlain rekao je da je imao predosjećaj onoga što će se dogoditi u Europi. Nisam mogao riječima izraziti tu emociju, želio sam uhvatiti te posljednje trenutke ljepote i mira prije katastrofe rata. Osjećao sam nešto tako intenzivno da sam to mogao izraziti samo u parfemu.”

Uoči izbijanja Prvog svjetskog rata, Guerlain je lansirao „Le Parfum des Champs-Élysées” (1914.), cvjetni kožni parfem, za inauguraciju butika na adresi Avenue des Champs-Élysées 68. Prodavan je u bočici u obliku kornjače, koja je navodno namjerno odabrana kao poruka arhitektu butika, Charlesu Mèwèsu.

Naime, Jacques Guerlain smatrao je da se zgrada na Champs-Élyséesu gradila presporo (cijelu godinu)! Ista veličanstvena bočica ponovno je izdana u crnom kristalu pri ponovnom otvaranju Kuće na Champs-Élyséesu 2015., nakon radova koje je izveo arhitekt Peter Marino.

Jacques Guerlain mobiliziran je ubrzo nakon toga. U to doba imao je 41 godinu i već je bio otac troje djece (imat će petero). Služeći u ratu, zadobio je ozljedu glave koja ga je ostavila slijepim na jedno oko te se tako vratio kući.

Nemoguće mu je bilo ponovno voziti, pa ga je supruga počela voziti. Nemoguće mu je bilo jahati i strast prema lovu također ga je napustila. Vikende je provodio s obitelji i psima na imanju svojih roditelja, u dolini Coterel, prekrasnom zdanju podignutom na posjedu Les Mesnuls.

Godine 1916. njegova majka, Clarisse, preminula je u dobi od 68 godina. Jacques Guerlain lansirao je parfem tijekom rata – „Jasmiralda”, drveni jasmin koji se referira na heroinu Mariusa Petipe „La Esmeralda”.

Međuratno razdoblje: Egzotizam i remek-djela

„Mitsouko” je stvoren 1919. i rezultat je nekoliko stotina pokusa s hrastovom mahovinom (danas kod Guerlaina zamijenjena prirodnom mahovinom drugog stabla) i breskvom čiji se miris zove gamma-undekalakton, nazvan i C14.

Nazvan po heroini Claudea Farrèrea iz romana „La Bataille” (1909.), parfem izražava znatnu privlačnost Jacquesa Guerlaina prema Aziji, a posebno prema Japanu.

„Mitsouko”, impozantan chypre, također je smatran arhetipom nove poslijeratne žene, emancipirane žene (koja je zamijenila muškarca tijekom rata), u kontrastu s njegovim prijeratnim parfemom „L’Heure Bleue”, u osnovi nježnim cvjetno ambrozijskim parfemom s baršunastom bazom.

Kod Guerlaina se priča da „L’Heure Bleue” i „Mitsouko” imaju istu bočicu kao da otvaraju i zatvaraju zagradu između početka i kraja rata. (Mislim da je tijekom tog razdoblja bilo teško razviti novi dizajn bočice).

Shalimar (1925.)

Godine 1925. Jacques Guerlain predstavio je svoj veličanstveni opus: „Shalimar” na Međunarodnoj izložbi dekorativnih i industrijskih modernih umjetnosti, čiji je potpredsjednik bio Pierre Guerlain (Jacquesov brat). Parfem je odao počast istoimenim mogulskim vrtovima na sjeveru Indije. Bio je to vrhunac četverogodišnjeg rada. Imao je pedeset godina.

„Shalimar” je postao arhetip „orijentalnog” u parfimeriji i ostaje najprodavaniji proizvod Kuće. Evo riječi uglednog parfumera: „Tko ne poznaje uznemirujući sillage Shalimara?”. Bočicu koju je stvorio Raymond Guerlain u suradnji s dizajnerom Baccarat kristala, gospodinom Chevalierom, dobila je prvu nagradu na toj međunarodnoj izložbi.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain je nastavio pomicati granice sljedeće godine izdavši „Djedi” (1926.), referirajući se na čarobnjaka iz Papirusa Westcar, a zatim „Liu” (1929.), ime robinje u Puccinijevoj operi Turandot, što odražava Guerlainovo divljenje prema skladatelju, te je to bio njegov prvi cvjetni aldehidni parfem, rođen, kako se kod Guerlaina priča, iz natjecanja s Ernestom Beauxom, kreatorom Chanel N° 5.

Godine 1932. Guerlain je postao član revizorskog odbora Banque de France i ostat će član te banke i savjetnik sljedećih dvadeset godina.

Godine 1933. Guerlain stvara „Vol de Nuit”, prilično mračno djelo. Parfem je dobio ime prema romanu „Vol de nuit” (1931.) Antoinea de Saint-Exupéryja (osobnog prijatelja Guerlaina), temeljenom na autorovom iskustvu u svijetu aeropostale.

Te godine, Jacquesov otac Gabriel, s kojim je dugo radio, preminuo je u dobi od 92 godine u Les Mesnulsu. Guerlain tada nasljeđuje očevu ladanjsku kuću i ergelu: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

Sljedećih godina pojavili su se „Sous le Vent” (1934.), referirajući se na otočje Leeward i stvoren za Joséphine Baker (parfem po mjeri), nakon čega slijedi „Coque d’Or” (1937.), inspiriran Djagilevijem i stvaranjem baleta prema djelu Rimskog-Korsakova „Zlatni pijetao” za Ruske balete.

Drugi svjetski rat i posljednje godine

Kad je izbio Drugi svjetski rat, najmlađi sin Jacquesa Guerlaina, Pierre, tada u dobi od 21 godine, mobiliziran je i smrtno ranjen u Baronu uz rijeku Oise. Guerlain je bio duboko potresen i prestao je stvarati na dvije godine, napustivši i svoju ergelu u Normandiji. Tada je uzgajao voće i povrće koje je slao svojim tvorničkim radnicima.

Godine 1942. Guerlain se vratio stvaranju s parfemom „Kriss”, čije ime potječe od indonezijskog bodeža. Tvornicu Društva u Bécon-les-Bruyèresu uništili su bombardiranja sljedeće godine.

Zatim, kako se rat približavao kraju, Guerlain je pao u duboku depresiju. Ponovno je izdao „Kriss” 1945., preimenovan u „Dawamesk”, prema nazivu pripravka od hašiša.

Nastavio je raditi tijekom posljednjih osamnaest godina svog života, iako je postupno usporavao ritam svojih kreacija. Malo-pomalo, povukao se na svoj posjed u Les Mesnulsu i posvetio vrijeme cvjetnim gredicama, voćnjacima i japanskom vrtu.

Njegove završne kreacije uključuju „Fleur de Feu” (1948.), svjež i aldehidni parfem, te četiri godine kasnije parfem „Atuana” (inačica pisanja Atuona), pacifički otok poznat kao posljednje počivalište slikara Paula Gauguina.

„Ode” (1955.), Guerlainov labuđi pjev stvoren s njegovim unukom i nasljednikom Jeanom Paulom Guerlainom, klasični je cvjetni parfem u počast njegovim vrtovima.

Guerlain je radio u dva laboratorija i tvornice – prvi u Bécon-les-Bruyèresu, uništen ratom 1943., a drugi u Courbevoieu, izgrađen 1947. Naša tvornica parfema sada se nalazi pokraj Les Mesnulsa u Orphinu. A nedavno je otvorena i tvornica kozmetike pokraj Chartresa, nazvana La Ruche.

Godine 1956. Jacques Guerlain nevoljko je pristao biti fotografiran u svom laboratoriju i ladanjskoj kući od strane Willyja Ronisa za posebno izdanje časopisa Air Francea. Te fotografije, snimljene krajem Jacquesove karijere, pružaju rijedak uvid u njegov profesionalni i privatni život.

Radio je sa svojim unukom na parfemu „Chant d’Arômes”, izašlom 1962. Jacques Guerlain smatrao se tada nesposobnim za stvaranje i izjavio svom unuku: „Nažalost, više ne znam stvoriti ništa osim parfema za starije dame.”

Jacques Guerlain preminuo je u Parizu 2. svibnja 1963. u dobi od 88 godina. Iako nije bio prakticirajući katolik, njegov pogreb održan je u crkvi Saint-Philippe-du-Roule dva dana kasnije. Pokopan je uz svog sina Pierrea i svog oca na groblju Passy.

Utjecaji i naslijeđe

Pomno je pratio kreacije Françoisa Cotyja – „L’Origan” (1905.) često se navodi kao Guerlainova polazišna točka za „L’Heure Bleue” (1912.). No ne zaboravimo da je 1906. stvorio „Après l’Ondée”, preludij ovoj odi prirodi.

„Chypre” Cotyja (1917.), uzor za „Mitsouko” (1919.). No ne zaboravimo da je Guerlain mnogo ranije, 1909., lansirao „Le Chypre de Paris”, a da ne govorimo o „L’Eau de Chypre”. U prethodnom postu o vintage parfemima možete vidjeti da je Guerlainov Chypre de Paris već posjedovao takozvani „chypre” akord s bergamotom, ružom i mahovinama.

Doduše, koliko mi je poznato, ne sadrži cistus labdanum, ali sadrži kalamus. Mislim da je Cotyjev Chypre bio komercijalni uspjeh i posjedovao dorađeniji chypre akord.

„Émeraude” Cotyja (1921.), inspiracija za Shalimar (1925.). No ne zaboravimo stvaranje orijentalnog akorda u Jickyju 1889. i „Sillage” 1907. koji već predstavlja sve naznake. Dakle, odgovor nije očigledan! Will ne dijeli u potpunosti moje mišljenje, ali na Wikipediji možete vidjeti njegovu izvornu verziju na engleskom.

Ernest Beaux izjavio je o Shalimaru: „S tonom vanilina koju je Jacques Guerlain upotrijebio, jedva bismo mogli napraviti sorbet. Guerlain je, pak, stvorio čudo!” Guerlain je cijenio Paula Parqueta, čiji je utjecaj u to doba bio neosporiv.

Guerlinade i omiljene sirovine

Opisan kao „virtualni slastičarski majstor” od kritičara Luce Turina, J. Guerlain razvio je bogatu paletu slatkih i kremastih nota koje je sjedinio s onima svog ujaka i prethodnika, Aiméa Guerlaina, temeljenima na ambrozijskim notama. Te note čine stil, potpis nazvan „Guerlinade”.

Jacques Guerlain bio je i pionir u korištenju zelenih nota, poput galbanuma koji je za to vrijeme smatran vrlo smjelim, a koji se nalazi u Vol de Nuit i u Sous le Vent.

Mogu se smatrati prethodnicima parfema poput onog koji je Paul Vacher stvorio, Miss Dior 1947. Neki parfumeri također smatraju da postoji povezanost između Sous le Vent i Diorovog Eau Sauvage.

Određene sirovine sveprisutne su u Guerlainovu opusu: visokokvalitetni citrusi (bergamot, limun, slatka mandarina i gorka naranča), kumarin, cvjetni apsolutni ekstrakti (kasija, jasmin, ruža, cvijet naranče), zelene note (galbanum), ljubičica (iononi) i najljepše kvalitete irisa, vanilija i ylang-ylang.

Imao je sklonost prema aromatičnim začinskim notama (kardamom, cimet, klinčić, muškatni oraščić) i nekim provansalskim travama (apsint, angelika, bosiljak, lovor, kumin, korijander, kumin, estragon). Bio je stručnjak za aromatične smole (benzoin, labdanum).

Doista, koristio je opoponaks u većini svojih formula, ponekad u neznatnim količinama – samima po sebi neprimjetnim, ali neophodnim za cjelokupnu teksturu parfema. Njegove bazne note često su se sastojale od velikih doza umjetnih mošusa (mošusni keton, mošusni ambret, mošusni ksilen), koje je obilno koristio, kao i sive ambre.

Poput Françoisa Cotyja i Ernesta Daltroffa, Guerlain je učestalo ugrađivao baze koje su proizvodili M. Naef i Fabriques de Laire, posebice od potonjih Mousse de Saxe za stvaranje prepoznatljivog kožnog akorda. Bio je i prijatelj Louisa Amica i Justina Duponta, obojice iz tvrtke Roure-Bertrand, s kojom je potpisao ugovor o ekskluzivnosti za određene novootkrivene molekule poput etilvanilina korištenog u Shalimaru.

Tehnika J. Guerlaina bila je u vještini uravnoteženja sintetičkih molekula i prirodnih nota, što se smatra uzornim. Kao neovisni parfumer, J. Guerlain uživao je potpunu kreativnu slobodu.

„Jacques Guerlain radio je poput portretnog slikara za svojim štafelajem”, napisao je Jean-Paul Guerlain, „a kad bi kreacija bila dovršena, odabrao bi bočicu – kao što bi slikar odabrao okvir – i bez odlaganja ponudio novi parfem na prodaju u butiku.” Često bi sišao u butik da zatraži mišljenje vjernih kupica.

Njegov kreativni proces uvelike se razlikovao ovisno o djelu na kojem je radio; neke su mu formule relativno kratke, uključujući onu za „Mitsouko” (1919.). Druge su razrađenije, ponekad integrirajući prethodne parfeme (nazvane formule s ladicama); „Cuir de Russie” (1935.) među svojim sastojcima broji „Le Chypre de Paris” (1909.) i „Mitsouko”.

Vjerna muza Guerlaina, kako se priča, bila je njegova supruga Andrée, nježno prozvana Lili, za koju je posebno stvorio „Cachet Jaune”.

„Zapamtite jedno”, kaže Jean-Paul Guerlain, njegov unuk: „Parfeme uvijek stvaramo za ženu s kojom živimo i koju volimo.” Guerlain je malo govorio o svom radu i kreativnom procesu. Bio je, naime, prilično šutljiv. J. Guerlain je na pitanje o kreativnom procesu stvaranja mirisa jednostavno odgovarao: „Parfimerija? To je pitanje strpljenja i vremena.”

Trajno naslijeđe

Za razliku od Françoisa Cotyja, Ernesta Daltroffa ili Paula Parqueta, samoukih parfumera koji su revolucionirali parfimeriju početkom 20. stoljeća, Jacques Guerlain isticao se svojom pronicavom razboritošću i opreznim tradicionalizmom, nesumnjivo pod utjecajem težine obiteljskog naslijeđa.

Marcel Billot, predsjednik osnivač Francuskog društva parfumera, točno opisuje J. Guerlaina kao „genija koji je znao biti od svog vremena, a istovremeno živjeti u skladu s tradicijom”.