Profumo naturale vs sintesi: il duello, i miti e la realtà della chimica

I prodotti di sintesi: due categorie distinte

Esistono 2 tipi di materie prime di sintesi:

• Quelle ottenute esclusivamente tramite reazioni chimiche: esteri, aldeidi, lattoni, muschi macrociclici come per alcuni muschi bianchi, metiliononi per le note di violetta, ecc.
• Gli isolati provenienti da prodotti naturali, come l’indolo che si trova nel gelsomino, il geraniolo nella rosa o nel geranio, il linalolo e l’acetato di linalile nella lavanda e nel bergamotto, alcuni muschi presenti nel muschio animale. Numerose materie prime di sintesi sono costituenti di prodotti naturali.

Cosa apporta la sintesi alla profumeria?

1. Apporta creatività

La sintesi apporta note originali al profumo, come le aldeidi o le note marine, ad esempio. Esse arricchiscono quindi la tavolozza del profumiere e conferiscono astrazione al profumo. Si contano circa 3000 prodotti di sintesi.

La sintesi presenta vantaggi reali: i prodotti di sintesi possono essere ottenuti in qualsiasi momento e nelle quantità desiderate. Permette al profumiere di riprodurre note fiorite troppo fragili per essere distillate, in particolare fiori che non rilasciano la propria essenza come il mughetto, il lillà, la fresia, il giglio, il caprifoglio, la gardenia, il glicine, la peonia, il fiore di violetta, ecc.

Esse permettono anche di riprodurre l’odore di frutti la cui essenza è impossibile da estrarre, come la fragola (C16), la pesca (C14), il cocco (C18), la prugna, il lampone (frambinone), ecc., con qualche rara eccezione.

2. Migliora la tenacità

Apporta potenza e sillage al profumo.

3. Sublima le note naturali

Ad esempio, per esaltare una vaniglia naturale con un effetto gourmand che evoca la pasticceria, si aggiunge un ingrediente come l’etil-maltolo che profuma di caramello. Grazie alla ricerca e ai progressi della chimica, si riescono a concepire ingredienti che possiedono fin da subito uno straordinario potere evocativo.

I profumieri sono sempre più alla ricerca di una «naturalità» che paradossalmente alcuni ingredienti naturali non possono offrire loro. Una nota di edione sublima meglio la rosa e apporta più naturalità (freschezza della rugiada del mattino) rispetto al bergamotto o al limone.

Le molecole di sintesi più apprezzate attualmente

• I muschi bianchi, che donano note «coccolanti», note «cashmere», note «bebè».
• Note avvolgenti, potenti, diffusive come il cashmeran o l’ambroxan.
• Note dolci come il caramello: l’etil-maltolo.
• Note legnose vibranti e ambrate, molto amate dagli uomini. Come il limbanol o il cédramber o ambrocénide, karanal o Z11.
• Le vere note «oud» sono raramente naturali (molto costose) e vengono spesso sostituite da un assemblaggio di naturale e sintesi.

I luoghi comuni e i capolavori nati dalla sintesi

Tuttavia, alcuni luoghi comuni sono duri a morire, come quello secondo cui una fragranza di qualità debba essere esclusivamente naturale. Senza gli ingredienti di sintesi, la profumeria moderna non esisterebbe.

• Senza le aldeidi, N°5 di Chanel non avrebbe mai visto la luce.
• Senza la cumarina, la vanillina e il linalolo, il primo profumo moderno Jicky di Guerlain non sarebbe mai esistito.
• Senza l’etilvanillina, Shalimar di Guerlain non avrebbe offerto un sillage così memorabile.
• Eau Sauvage di Dior senza l’edione (nota estremamente fiorita, trasparente e gelsominata) neppure.
• Acqua Di Gió senza il calone (che riproduce l’odore di mare e di iodio).
• Mitsouko di Guerlain non sarebbe altrettanto perfetto senza la nota fruttata di pesca (aldeide C14), utilizzata per la prima volta in questa fragranza.

Alcuni prodotti di sintesi di uso comune

• Damascone Alpha: dall’odore di mela-sidro, impiegato in Nahema di Guerlain e Jardins de Bagatelle di Guerlain.
• Ethyl-maltol, Maltol: molecole dall’odore dolce, di caramello, utilizzate in Angel di Thierry Mugler o in La Vie Est Belle di Lancôme, La Petite Robe Noire Intense di Guerlain.
• Dihydromyrcénol: nota di agrumi freschi, moderna. Es.: CK One di Calvin Klein, Cool Water di Davidoff.
• Héliotropine: odore di colla bianca, di mandorla. Es.: L’Heure Bleue di Guerlain, Après l’Ondée di Guerlain.
• Galaxolide: muschio cipriato, fruttato maturo, pulito. Es.: White Musk di The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: odore di erba tagliata. Es.: Herba Fresca di Guerlain.

Obiezioni sulla sintesi e il prezzo

Si sentono spesso commenti come: «Un buon profumo è un profumo che contiene solo ingredienti naturali.» oppure «le nuove fragranze sono tutte sintetiche!» La sintesi non deve essere considerata negativa, anche se d’altra parte il naturale possiede un vero valore aggiunto.

Si sente anche dire: «la sintesi costa meno». L’irone è una molecola di sintesi presente nell’iris e costa circa 2000 € al chilo. Una molecola di «lusso» dall’odore cipriato (muschio bianco) costa circa 600 €, mentre un’essenza naturale di lavanda costa 150 euro al chilo, quella di neroli 3000 euro e un’essenza di arancio soltanto 10 €.

Bisogna sapere che a volte occorrono diversi anni di ricerca con tecniche molto sofisticate per riuscire a scoprire determinate molecole odorose interessanti per i profumieri e che possano poi essere prodotte su larga scala.

Il naturale: il supplemento d’anima

Si contano circa 1000 materie naturali. Il naturale è soggetto alle condizioni climatiche o ad altre catastrofi: i raccolti possono subire carenze; ad esempio, durante il grande terremoto in Iran, l’intero raccolto di Galbanum è stato distrutto.

Ogni anno vengono scoperte o riscoperte nuove materie prime naturali:

• Classici rivisitati come il patchouli chiaro o cuore di patchouli: un patchouli liberato dalle note terrose e démodé.
• Recentemente sono disponibili belle note fruttate naturali: un estere di pera mela e alcuni isolati, ecc.
• Numerosi nuovi prodotti naturali hanno permesso ai profumieri creativi di spingersi oltre con accordi inediti; ad esempio, la gemma di ribes nero (1970) utilizzata per la prima volta in Chamade di Guerlain.
• L’assoluta di aghi di pino del Canada, l’assoluta di alghe, l’assoluta di eucalipto, ecc.

Perché il naturale è unico

Sarebbe errato affermare che i prodotti naturali possano essere sostituiti da prodotti di sintesi, sapendo che, ad esempio, una rosa naturale può contenere fino a 700 molecole ed è quindi insostituibile dalla sintesi o da un accordo.

D’altro canto, quando la natura non permette la distillazione di certi fiori, il profumiere è capace di ricreare determinate note, come ad esempio il mughetto, il seringat, il lillà, la gardenia.

Il naturale dona un supplemento d’anima al profumo! Vive con la pelle, crea un’alchimia unica, possiede delle vibrazioni. Si evolve! Si potrebbe dire che: «È la donna o l’uomo che valorizza il proprio profumo». Uno stesso profumo su pelli diverse è a volte irriconoscibile, o al contrario sublimato, squisito!

Tuttavia, il naturale è meno stabile del prodotto di sintesi. In funzione del clima, del suolo, del trattamento della materia prima, la qualità può variare da un anno all’altro, da qui la creazione delle communelles.

È bene sapere che un profumo per neonati contiene pochissimi prodotti naturali (per la pelle di un neonato, è opportuno evitare le allergie dovute alle essenze naturali, e d’altra parte anche le materie di sintesi «sensibili» vengono evitate).

Un profumo 100% naturale è difficile da lavorare e talvolta fatica a persistere e a diffondersi. Alcuni sono riusciti, ma altri possono avere sentore di farmacopea o risultare ruvidi. Sarà inoltre molto costoso quando è realmente naturale al 100%.

A volte un profumiere privilegia nella formula prodotti di sintesi più «moderni» rispetto a «oli essenziali naturali» che possono talvolta risultare «datati».

La storia dei prodotti di sintesi: cronologia

• 1833/34: Dumas e Peligot isolano l’aldeide cinnamica dall’essenza di cannella.
• 1844: Cahours trova nell’essenza di anice il suo costituente principale: l’anetolo.
• 1868: Il chimico inglese William Henry Perkin sintetizza il principio odoroso della fava tonka: la cumarina.
• 1882: La cumarina viene utilizzata per la prima volta in Fougère Royale creata per Houbigant.
• 1869: Scoperta dell’eliotropina utilizzata in Après l’Ondée, che contiene anche la molecola dell’aldeide anisica scoperta nel 1887.
• 1874: I chimici Tiemann e Reimer fabbricano industrialmente la vanillina.
• 1880: Scoperta delle note cuoio presenti nei cuoi di Russia: le chinoline. Non bisogna dimenticare che ci sono stati diversi cuoi di Russia, quello di Chanel, di Guerlain e molti altri.
• 1888: Il chimico Baur realizza un muschio artificiale molto meno costoso del muschio tonkin (quest’ultimo è ormai vietato).
• 1889: Jicky di Guerlain utilizza, insieme a molti prodotti naturali (che creano un’alchimia unica con la pelle), i primi prodotti di sintesi: cumarina, vanillina e linalolo per potenziare la vera vaniglia e la fava tonka.
• Negli anni 1900: Moureu e Delange scoprono l’Octine e l’Heptine carbonato di Metile, dalla nota di violetta (foglie).
• 1903: Blaize e Darzens partecipano alla creazione delle aldeidi.
• 1905: La società Dupont sviluppa fabbricazioni rinomate come gli iononi, i metiliononi, nonché l’aldeide alfa amilcinnamica e l’acetivénol.
• 1908: Creazione dell’idrossicitronellale partendo dall’essenza di citronella, ecc. In questa data, creazione della nota pesca (C14) che sarà utilizzata per la prima volta in Mitsouko.
• 1962: Grandi scoperte come l’edione (Firmenich) (isolata dal gelsomino) hanno permesso la creazione del sublime profumo Eau Sauvage di Dior.
• 1963: Il sandalore aggiunto al sandalo naturale ha permesso la creazione di Samsara di Guerlain. L’etil maltolo è stato creato nel 1963: la famosa nota caramello utilizzata per la prima volta in Angel di Mugler.
• 1966: Il calone, la nota marina utilizzata per la prima volta nel profumo New West di Aramis.
• 1970: I damasconi (isolati dalla rosa) (Firmenich) sono stati utilizzati per la prima volta con maestria per la creazione di Nahéma e Jardins de Bagatelle.
• 1973: La creazione di una molecola molto utilizzata: iso e super, nota legnosa molto morbida.
• 1990: L’Helvétolide: un muschio cipriato.

Creatività e scoperta: ogni anno compaiono nuove molecole di sintesi così come novità tra gli ingredienti naturali.

Conclusione

Un profumiere compone il suo organo con circa 1000 prodotti in totale, che sceglie in base alle proprie affinità tra un ventaglio di 4000/5000 ingredienti naturali e di sintesi.

I prodotti di sintesi hanno apportato alla profumeria note che hanno arricchito l’organo del profumiere: la nota di violetta, la nota di lillà, di giglio, di mughetto, di frutti che non si possono ottenere in modo naturale. Tutte queste scoperte contribuiscono allo sviluppo, al rinnovamento, all’arricchimento della creazione in profumeria.

Un profumo contenente molti prodotti di sintesi risulterebbe più lineare e più stabile su numerosi supporti: mouillettes, tessuti, pelle, ecc.; sarà inoltre più tenace e avrà più sillage.

Un profumo contenente più prodotti naturali che prodotti di sintesi si evolverà in funzione di ogni pelle, e sarà a volte irriconoscibile: questo tipo di profumo possiede vibrazioni differenti. Avrà un supplemento d’anima.

L’ideale è dunque avere in una fragranza prodotti naturali in grande proporzione e prodotti di sintesi che fungano da complemento.

La cosa più importante, al di là di tutto questo dibattito naturale/sintesi: per avere un bel profumo, occorre all’origine un’idea creativa forte, una bella estetica olfattiva, un’orchestrazione ben padroneggiata da un profumiere di talento.