La Sfaccettatura Aromatica: Guida alle note lavandacee, anisate e mentolate
In musica, si dice di un accordo «che se ne ricordano alcune melodie, mentre altre no.» Come per l’accordo musicale, l’accordo in profumeria definisce il tema principale della fragranza, assemblando diversi componenti (tra 5 e 10), selezionati dal profumiere-creatore.
Quest’ultimo crea l’architettura del suo profumo, che rappresenterà l’intera anima della fragranza e permetterà di suscitare un’emozione in chi la sentirà.
Il Comité Français du Parfum (CFP) propone di classificare le tavolozze di odori, o note, in 6 famiglie di profumo, o accordo principale.
Le 6 famiglie olfattive
- La famiglia degli esperidati (cfr. Sfaccettatura esperidata)
- La famiglia dei fioriti (cfr. Famiglia floreale)
- La famiglia degli ambrati o orientali (cfr. La famiglia degli ambrati o orientali)
- La famiglia dei cipriati (cfr. La famiglia dei cipriati)
- La famiglia dei legnosi (cfr. Sfaccettatura legnosa)
- La famiglia dei fougère (cfr. Sfaccettatura fougère)
Il profumiere-creatore può quindi arricchire ogni accordo principale del profumo con una o più sfaccettature, in modo da renderlo più complesso. Così, la sfaccettatura aromatica si lega a tutte le famiglie olfattive ma si abbina particolarmente bene con i profumi della famiglia fougère, della famiglia legnosa, della famiglia orientale e della famiglia esperidata.
Che cosa significa il termine «aromatico»?
Il termine «aromatico» designa tutte le erbe fresche. Non appena le note vengono essiccate, si parla allora di «spezie».
Le note della sfaccettatura aromatica sono suddivise in 3 categorie distinte:
- Le note lavandacee
- Le note mentolate
- Le note anisate
1. Le note lavandacee nella sfaccettatura aromatica
In profumeria, alcune materie prime aromatiche possiedono note lavandacee. È il caso in particolare dei seguenti aromi: la lavanda, il lavandino, il rosmarino, il timo, la salvia, l’artemisia.
La lavanda: il riferimento della sfaccettatura aromatica
Originaria del bacino mediterraneo, la lavanda è oggi coltivata in Jugoslavia, Bulgaria, Russia, e anche nei paesi dell’Europa meridionale come la Spagna e l’Italia. Ma è il sud della Francia che ne resta il principale produttore. La lavanda viene sempre coltivata al di sopra dei 1000 m di altitudine.
La produzione francese ha assunto un’altra dimensione con la coltivazione della lavanda nel Sud della Francia a Grasse, grazie agli inizi della profumeria.
Dalla seconda metà del XX secolo, la produzione di lavanda è diventata meno prolifica. Per sostituirla nella profumeria industriale, il lavandino (varietà di lavanda ibrida, ma di qualità inferiore) veniva utilizzato sempre più frequentemente.
Esistono numerose varietà di lavanda diverse (la lavandula stoechas, la lavandula officinalis, la lavandula spica…), e questa pianta è sempre stata utilizzata, sia dai Romani per profumare i loro bagni, sia nel Medioevo a scopo medicinale. Simboleggia la purezza e la tranquillità.
Esiste persino una lavanda biologica: la lavanda Carla.
Una lavanda francese e biologica: coltivata nella Drôme provençale, questa lavanda è a portata di mano, ben più vicina a noi rispetto alla maggior parte delle lavande coltivate in Europa orientale. Proviene dall’agricoltura biologica. È questa qualità che viene utilizzata dai grandi chef; in cucina, è molto aerea e floreale.
Generalmente associata alla famiglia dei fougère, la lavanda è anche caratteristica delle Eau de Cologne e dei profumi maschili. Tuttavia, è presente anche nella composizione dei profumi cipriati o orientali e oggi in alcune fragranze femminili.
La lavanda nella sfaccettatura aromatica in profumeria
In profumeria, la lavanda può essere utilizzata sotto forma di essenza di lavanda per distillazione a vapore acqueo, oppure di assoluta di lavanda per estrazione con solventi volatili, con una fragranza molto diversa da quella dell’essenza.
Questa nota molto aromatica e potente evoca i giardini del Sud, l’estate, e talvolta persino un lato un po’ vintage (ricordando le classiche Eau de Cologne). È anche erbacea, canforata e medicinale. La sua fragranza fresca presenta una nota di bergamotto, leggermente floreale, con toni legnosi. La percentuale di linalile conferisce alla lavanda tutta la sua qualità olfattiva.
Il lavandino: cugino della lavanda
Cugino della lavanda, il lavandino è una varietà di lavanda ibrida ottenuta dall’incrocio tra la Lavandula Vera e la Lavandula spica. Raccolto principalmente nel sud della Francia e coltivato dagli anni ’30, il lavandino è molto utilizzato ai nostri giorni e serve spesso a sostituire la lavanda.
Infatti, la coltivazione della lavanda incontrò alcune difficoltà. Ora, il lavandino è più produttivo in quantità di olio essenziale, anche se produce un olio essenziale di qualità olfattiva inferiore rispetto alla lavanda. Si contano 3 varietà di lavandino: il lavandino grosso, il lavandino abrial e il lavandino Super. Il lavandino Grosso è quello più coltivato.
Il lavandino nella sfaccettatura aromatica in profumeria
Come la lavanda, l’essenza di lavandino si ottiene grazie alla distillazione a vapore acqueo. Questo aroma è più canforato della lavanda, fresco, leggermente legnoso, speziato e offre un aspetto meno «chic» e meno raffinato della lavanda vera. Questa nota un po’ saponosa è d’altronde utilizzata principalmente nei detersivi e nei saponi e in generale nella profumeria funzionale.
Il rosmarino: una nota aromatica di carattere
Questo aroma è oggi coltivato in Spagna, in Marocco e in Italia (ha bisogno di terreni aridi e rocciosi per svilupparsi). Gli vengono attribuite numerose virtù fitoterapeutiche ed è anche molto utilizzato in cucina.
Nel Medioevo, il rosmarino sarebbe servito a scacciare gli spiriti maligni. Era anche il fiore del matrimonio all’epoca di Carlo Magno.
Il rosmarino nella sfaccettatura aromatica in profumeria
L’uso del rosmarino in profumeria è molto antico (ne è prova L’Eau de la Reine de Hongrie, nel XVII secolo, che ne conteneva in abbondanza). L’essenza di rosmarino si ottiene dalla distillazione delle sue foglie e dei suoi fiori a vapore acqueo.
Nota aromatica, il rosmarino è fresco, erbaceo, canforato. È anche legnoso nella sua evoluzione, potente, lavandaceo e amaro, e possiede accenti di incenso e note animali.
Le Eau de Cologne, i profumi maschili, i profumi della famiglia esperidata, così come le fragranze dalle note fresche, tendono a contenere rosmarino (questo può verificarsi anche per i profumi orientali nelle note di testa).
Il timo: una nota aromatica singolare
Utilizzato dagli Egizi e dai Greci, sotto forma di incenso, il timo proviene dall’Europa e oggi viene dalla Francia, dalla Spagna, dall’Algeria. Il timo limone, il timo selvatico e il timo tedesco fanno parte delle molteplici varietà di questo aroma.
Il timo nella sfaccettatura aromatica in profumeria
In primavera e in estate, i rami del timo vengono essiccati, poi distillati a vapore acqueo. Questo procedimento permette di ottenere l’essenza di timo. Questo aroma offre una nota canforata, erbacea, speziata, medicinale molto intensa. È molto presente nelle Eau de Cologne, nei profumi aromatici e in alcuni profumi orientali speziati.
La salvia nella storia
Si racconta che la salvia dovesse il suo profumo unico ad Afrodite, dea della bellezza, la quale si era nascosta dietro un cespuglio di salvia per sfuggire a Zeus. Ma Zeus la scoprì e nella sua collera diresse i raggi del sole per bruciare la pianta. Allora Afrodite avrebbe offerto alle foglie della salvia una sorta di pellicola di velluto che le rese più spesse.
Il nome viene dal latino Salvia, salvare che significa «salvare».
Si diceva che fosse assolutamente necessario avere della salvia nel proprio giardino, il che permetteva di calmare i dolori «femminili». Nel Medioevo, la salvia era una pianta che rappresentava una sorta di panacea dei rimedi dell’epoca.
La salvia: una nota aromatica curativa
Esistono nel mondo circa 900 specie di salvia. La salvia sclarea appartiene alla stessa famiglia della salvia comune. Contiene circa 40 molecole.
È una pianta erbacea della famiglia delle Lamiaceae, la salvia è molto profumata e folta. Originaria dell’Europa meridionale, è oggi coltivata in numerosi paesi: in Francia (sull’altopiano d’Albion), in Europa centrale, in Russia, negli Stati Uniti e in Cina.
Ne esistono due varietà principali: la salvia sclarea (la più utilizzata in profumeria; la sua fragranza è animale, legnosa, terrosa, floreale, lavandacea, mentolata e canforata) e la salvia utilizzata per le tisane, chiamata anche «salvia officinalis» (la sua fragranza è erbacea, aromatica, canforata, terpenica e vicina al bergamotto).
La salvia nella sfaccettatura aromatica in profumeria
La tecnica di estrazione più comune per ottenere la salvia è la distillazione a vapore acqueo. Questo procedimento permette di ottenere l’essenza di salvia. L’assoluta di salvia può, a sua volta, essere ottenuta per estrazione con solventi volatili. In profumeria, la salvia conferisce molta tonicità ai profumi (è spesso utilizzata nei profumi maschili).
A lungo associata alle famiglie fougère, la salvia può trovarsi anche sotto forma di assoluta nei profumi cipriati e orientali. Facendo parte delle note di fondo, permette di apportare molta tenacità ai profumi. La salvia permette in particolare di ottenere l’ambrox, una materia utilizzata al posto dell’ambra grigia nelle fragranze.
L’Ambrox o Ambroxan è elaborato a partire dal procedimento di ossidazione/riduzione dello sclareolo, ottenuto dalla salvia.
L’artemisia: una nota aromatica velenosa
Pianta rara e «atipica», l’artemisia, dal latino artemisia, è una pianta erbacea perenne proveniente dal Nord Africa e dal bacino mediterraneo. Esistono circa 300 varietà diverse di artemisia. La fragranza di questo aroma è erbacea, fresca, canforata, amara, con una nota leggermente velenosa. L’artemisia è presente principalmente nei profumi maschili.
Altre note: il mirto, il cedro foglia.
2. Le note anisate nella sfaccettatura aromatica
Le note anisate fanno anch’esse parte degli aromi utilizzati nella sfaccettatura aromatica in profumeria. Vi si trovano: il basilico, l’estragone e l’anice stellato.
Il basilico: una nota anisata diversa dal basilico fresco
Il nome «basilico» viene dal latino basilicum che significa «regale». È formato sul greco antico basilikon, che vuol dire «piccolo re». All’epoca greco-romana, il basilico non veniva consumato né come aroma né come pianta medicinale. Era riservato alle pratiche rituali, e solo i re potevano tagliarne gli steli.
Importato in Europa nel XVI secolo, dall’India e dal Libano, il basilico è coltivato anche in alcuni paesi del Maghreb. Ne esistono 6 varietà, ciascuna con un odore molto diverso (il basilico con grandi foglie offre un odore di gelsomino, di liquirizia e di limone, mentre il basilico viola ha accenti pepati).
Il basilico nella sfaccettatura aromatica in profumeria
In profumeria, viene utilizzato l’olio essenziale di basilico (a partire dalle foglie fresche essiccate poi distillate a vapore acqueo), in particolare nelle fragranze fresche o fougère, e in alcune composizioni cipriate; è spesso combinato con note agrumate o speziate.
La fragranza erbacea, fresca, verde e leggermente mentolata del basilico ne fa una nota molto vivace e dinamica, che apporta un effetto anisato ai profumi.
L’estragone: una nota molto tonica
Il suo nome viene dal latino dracunculus che significa «piccolo drago». L’estragone veniva utilizzato per curare i morsi di serpente. Questa erba era apprezzata dai maharaja che la bevevano in tisana (è rinomata per stimolare l’appetito).
Questo aroma originario della Russia e dell’Oriente fu importato in Spagna dai Mori. La maggior parte della produzione di estragone si concentra oggi in Francia.
L’estragone nella sfaccettatura aromatica in profumeria
In profumeria, viene utilizzato l’olio essenziale di estragone, grazie alla distillazione delle foglie a vapore acqueo. La sua fragranza verde, erbacea, speziata e anisata è spesso apprezzata nei profumi freschi nelle note di testa e associata agli agrumi, alla rosa o alla cannella, e permette di apportare una sfaccettatura anisata alle fragranze.
L’anice stellato: una nota anisata soleggiata
L’anice stellato è attualmente coltivato soprattutto in Spagna, in Russia e in Polonia. L’olio essenziale si ottiene distillando i suoi semi a vapore acqueo e viene utilizzato in particolare nelle note di testa in profumeria: è molto apprezzato per la freschezza e la modernità che apporta alle fragranze.
Questo aroma sprigiona accenti verdi e un odore speziato, potente e liquoroso. Viene integrato in particolare nei profumi aromatici e cipriati, e nei profumi maschili, così come in alcuni profumi legnosi.
3. Le note mentolate nella sfaccettatura aromatica
Nella sfaccettatura aromatica, si incontrano anche aromi dalle note mentolate: la menta piperita e la menta verde.
La menta piperita: una nota rinfrescante
Nata dall’incrocio tra la mentha aquatica e la mentha spicata, questa varietà di menta è prodotta essenzialmente in Europa, in Russia, in Bulgaria e in Cina. La sua fragranza fredda, aromatica, mentolata, fresca, leggermente canforata è anche molto potente e possiede alcune note balsamiche.
Spesso utilizzata nei profumi maschili e nelle acque fresche, la menta piperita è anche impiegata per accompagnare note pepate in fragranze speziate. Permette in particolare di riprodurre note verdi e lavandacee nelle note di testa dei profumi.
La menta verde: una nota clorofilla
La menta verde spicata è utilizzata in profumeria grazie alla distillazione delle sue foglie a vapore acqueo, procedimento che permette di ottenere l’essenza di menta verde.
Il suo profumo erbaceo, leggermente speziato, fresco e verde, così come il suo odore di clorofilla acidula, sono molto apprezzati nei profumi aromatici o fougère nelle note di testa. Questo aroma permette d’altronde di apportare una grande freschezza alle note fruttate e agli accordi con gli agrumi nelle fragranze.
L’assenzio: una nota aromatica leggendaria
Originario dell’Europa e della Russia, l’assenzio fu scoperto dagli Egizi nel 1600 a.C.; l’assenzio è soprattutto associato alla celebre bevanda. Utilizzato in profumeria nella sfaccettatura aromatica, l’essenza di assenzio si ottiene mediante la distillazione a vapore acqueo.
La sua fragranza fresca, mentolata, amara, anisata e leggermente legnosa apporta molta potenza e tonicità ai profumi; è utilizzata soprattutto nelle composizioni fougère o aromatiche e nelle fragranze dalle note verdi.
I profumi a sfaccettatura aromatica
Esistono numerosi profumi a sfaccettatura aromatica. Eccone alcuni, classificati per aroma:
Profumi contenenti lavanda
- Jicky Guerlain
- Shalimar Guerlain
- Habit Rouge Guerlain
- Mon Guerlain Guerlain
- Mouchoir de Monsieur Guerlain
- Pour Un Homme Caron
- Kouros Yves Saint Laurent
- Eternity for Men Calvin Klein
- Brin de Réglisse Hermès
- Bleu Chanel
- Boy Chanel
- Libre Yves Saint Laurent
- Dovana Delacourte Paris
Profumi contenenti rosmarino
- Jicky Guerlain
- Eau de Guerlain Guerlain
- Eau du coq Guerlain
- Tonka Impériale Guerlain
Profumi contenenti timo
- L’Eau Noire Dior
- Eau de parfum Gucci
- For Him Narcisso Rodriguez
- Pour Homme Van Cleef & Arpels
- L’Heure Bleue Guerlain
- Eau de Guerlain Guerlain
- Après L’Ondée Guerlain
- Infusion de Vétiver Prada
- 1881 Cerruti
Profumi contenenti salvia
- L’Heure Bleue Guerlain
- Polo Ralph Lauren
- Pour Homme Van Cleef & Arpels
- Homme Dior
- H24 Hermès
Profumi contenenti artemisia
- Déclaration Cartier
- L’Eau d’Armoise Serge Lutens
Profumi contenenti basilico
- Aqua Allegoria Guerlain
- L’Eau d’Hadrien Annick Goutal
- L’Eau Sauvage Dior
- Pour Homme Azzaro
- Euphoria Men Calvin Klein
- L’Eau L’Artisan Parfumeur
- At the Barber’s Margiela
- Tacit Aesop
Profumi contenenti estragone
- Eau Sauvage Dior
Profumi contenenti anice
- L’Instant Pour Homme Guerlain
- Lolita Lempicka
- Hypnôse pour Homme Lancôme
- Mandragore Annick Goutal
- Méchant Loup L’Artisan Parfumeur
- Le Mâle J.-P. Gaultier
Profumi contenenti menta
- Homme Guerlain
- Géranium pour Monsieur Frédéric Malle
- Green Tea Elizabeth Arden
- Green Water Jacques Fath
- Booster Lacoste
- Roadster Cartier
- Lempicka green lover Lempicka
- Eau de Cologne Orange Verte Hermès
- Eau Minthé Diptyque
- Eau Froide Serge Lutens
- Aqua Celestia Forte MFK
- Virgin Mint Carolina Herrera
- Aqua Allegoria : Herba Fresca Guerlain
- Valkyrie Delacourte Paris
Altri profumi a sfaccettatura aromatica
- A taste of Heaven By Killian
- Fou d’absinthe L’Artisan Parfumeur
- Douce-Amère Serge Lutens
