Storia del Profumo (Parte 2): Dal Re Sole alla Rivoluzione Industriale

Il XVII Secolo: Apogeo dei guantai profumieri

L’unione del cuoio e del profumo

In quest’epoca, i profumi e la lavorazione delle pelli erano strettamente legati. Se la moda dei cuoi profumati fu introdotta nel corso del Rinascimento, il suo successo perdura nel XVII secolo. Tutti gli oggetti in cuoio, come i guanti, le cinture o le scarpe, erano dotati di fragranze deliziose.

Le parrucche e i fazzoletti erano anch’essi profumati, cosparsi di un grasso aromatizzato. L’autorizzazione reale di fregiarsi del titolo di maestro guantaio e profumiere fu concessa già nel gennaio 1614.

Caterina de’ Medici, nel XVI secolo, aveva lanciato la moda del profumo a Parigi e contribuito allo sviluppo della città di Grasse, che divenne “capitale mondiale del profumo”. Alla fine del XVII secolo, si stima a circa quindici ettari la superficie di gelsomino coltivato nei dintorni della città di Grasse.

Il procedimento di distillazione si perfeziona. Grasse si specializza nella produzione di guanti profumati. In questa regione, la coltivazione delle piante è fiorente. La città intreccia legami commerciali con Genova e con la Spagna. Con l’invenzione della stampa, numerose opere divulgano ricette di acque floreali e altri profumi d’ambiente, profumi secchi per pomander e cinture.

Se il gelsomino e la tuberosa sono particolarmente apprezzati, le fragranze floreali sono lungi dall’essere le uniche utilizzate all’epoca, e altre materie come il muschio, il patchouli, il vetiver e il sandalo fecero la gioia dei profumieri e della corte francese. L’importazione delle materie esotiche fu grandemente facilitata, all’epoca, dalla creazione della Compagnia delle Indie.

Il profumo alla Corte Reale: Mascherare gli odori

Le opere dell’epoca descrivono Versailles come un luogo sporco e maleodorante (visto con i nostri occhi di oggi). Il profumo vi era impiegato soprattutto per dissimulare gli odori putridi che aleggiavano nell’atmosfera e quelli del corpo.

La toilette era, in effetti, ben lontana dal nostro rituale attuale. Inoltre, persino la toilette di Luigi XIV, descritta dal Duca di Saint-Simon in una delle sue opere, mette in evidenza l’assenza dell’acqua. Il lavaggio del Re Sole consisteva piuttosto nel sciacquarsi le mani con lo spirito di vino.

Infatti, dalla grande peste nera del 1348, i medici sospettavano che l’acqua indebolisse l’organismo aprendo i pori dell’epidermide, rendendola più propensa all’assorbimento dei microbi.

Questo timore dell’acqua non fece che aumentare e raggiunse il suo apice nel XVII secolo. Così, i prodotti aromatici servivano a camuffare i cattivi odori e si riteneva purificassero l’interno del corpo proteggendolo dall’aria malsana.

Il XVIII Secolo: Il ritorno dell’igiene e della delicatezza

Il XVIII secolo segna il ritorno della moderazione e dell’igiene. Le persone divennero più pulite e meno tolleranti nei confronti dei profumi intensi. Gli effluvi si fanno più sottili. I costumi in seno alla Corte evolvono, così come la nozione di igiene, e la pratica del bagno si risviluppa.

Peraltro, spazi destinati al rituale della toilette e ai bisogni naturali cominciano a fare la loro comparsa nelle dimore, con il nome di gabinetto di toeletta e stanza da bagno, fino ad allora totalmente sconosciuti.

La necessità di mascherare gli odori corporali tende a diventare meno impellente. La moda predilige gli effluvi campestri e naturali, e le preparazioni odorose si fanno più fantasiose e sofisticate. La Corte di Luigi XV fu persino qualificata come «corte profumata». Personalità celebri come Maria Antonietta contribuiscono a loro volta grandemente allo sviluppo della profumeria.

Le Acque di Colonia così come i profumi provenienti dalla Germania riscuotono un successo fiorente. Tra i più celebri, alcuni bouquet floreali si impongono come imprescindibili, quali l’Eau Divine, L’Eau de Mille Fleurs, l’Eau Bouquet du Printemps o ancora l’Eau Admirable. Allo stesso modo, i frutti a scorza cominciano anch’essi ad essere distillati…

I progressi tecnici e la nascita dell’Eau de Cologne

Sebbene i guantai profumieri godessero di una certa prosperità, subirono la crisi del commercio del cuoio. Così, la professione di guantaio fu progressivamente abbandonata a favore della profumeria a tutti gli effetti.

I profumieri di Grasse divennero particolarmente rinomati e il loro savoir-faire non cessò di evolversi. Così, impararono a poco a poco a lavorare scorze di agrumi fino ad allora inesplorate, come quella del bergamotto.

Parimenti, è nel XVIII secolo che compare il metodo dell’enfleurage. Jean-Marie Farina, dal canto suo, si impone come maestro in materia e comincia a sviluppare le Acque di Colonia a base di alcol e agrumi.

Inoltre, molti sono coloro che vedono in questo prodotto virtù terapeutiche, compresi medici della facoltà di medicina di Colonia. Il successo di questo prodotto comincia allora ad estendersi a tutta l’Europa.

Parimenti, la soda artificiale viene scoperta nel 1791 e permette la creazione del sapone. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nell’universo dei cosmetici. A partire dal 1880, il celebre Eugène Rimmel considera che la saponeria da toeletta costituisca uno dei rami più importanti del settore della bellezza.

Il XIX Secolo: La rivoluzione della profumeria moderna

La prima metà del XIX secolo è caratterizzata dalla profumeria «secca». In altre parole, le polveri profumate venivano vendute in pacchetti e integrate negli abiti e nelle parrucche. Tuttavia, la crescita dell’Eau de Cologne ha rotto questa tendenza e ha suscitato un interesse per i profumi liquidi.

L’epoca è segnata da nuove ricerche in chimica organica, che portano alla scoperta e allo sviluppo di prodotti di sintesi per la profumeria.

Gli scienziati hanno iniziato a isolare molecole olfattive per inventare prodotti odorosi senza equivalente naturale. Gli scambi commerciali internazionali si sviluppano, permettendo ai profumieri di approvvigionarsi di materie prime dall’estero. Ciò ha permesso loro di creare numerose composizioni originali.

La passione imperiale: Napoleone e l’Imperatrice Eugenia

Nella famiglia Bonaparte, il profumo era una passione condivisa dagli imperatori e dalle loro consorti. Da Napoleone all’imperatrice Eugenia, l’uso smodato delle fragranze personali era un tratto distintivo del profilo imperiale.

Quaranta litri: è la quantità media di colonia utilizzata ogni mese da Napoleone. Inoltre, beveva Eau de Cologne prima di ogni battaglia, rinomata per le sue virtù terapeutiche, relativamente illusorie.

Nel 1853, Pierre François Pascal Guerlain, il celebre profumiere francese, compone un’Eau de Cologne Impériale per l’Imperatrice Eugenia. Il flacone portava persino l’emblema dell’Imperatore: l’ape. Per questo lavoro, ricevette il titolo di profumiere ufficiale di Sua Maestà. Creerà inoltre altri profumi per le corti imperiali straniere.

Le grandi maison storiche

Alla fine di questo secolo, grandi nomi si impongono:

• HOUBIGANT (1775)
• LUBIN (1798)
• ROGER & GALLET (1806)
• L.T. PIVER (1813)
• GUERLAIN (1828)
• PINAUD (1830)
• BOURJOIS (1863)
• COTY (1904)