L’Era della Sintesi: La rivoluzione della profumeria moderna

Numerosi nuovi prodotti naturali hanno permesso ai profumieri creatori di andare avanti con accordi inediti. Ad esempio: la gemma di ribes nero (1970) utilizzata per la prima volta in Chamade di Guerlain, l’assoluta di ago di pino del Canada, l’assoluta di alga, l’assoluta di eucalipto, ecc.

Ogni anno scopriamo nuove materie prime naturali o riscopriamo classici rivisitati, come il patchouli chiaro o cuore di patchouli: un patchouli liberato dalle note terrose e antiquate. Ho sentito recentemente delle belle note fruttate naturali che non erano immaginabili quando ho iniziato in questa professione: estere di pera, mela, ecc.

Falsi miti sulla sintesi

• Mi sono recata di recente in una celebre insegna e ho sentito dire «questo profumo è 100% naturale!». Quando ho chiesto cosa contenesse la composizione, la consulente mi ha parlato di lillà, di mughetto e di fresia (cfr. Fiori muti o atipici).
• Molti pensano anche che i prodotti di sintesi non siano «costosi». È falso.
• I prodotti di sintesi sono ottenuti a partire dal petrolio (è vero in parte: le aldeidi ad esempio) ma numerose molecole sono state identificate nei prodotti naturali.

Un po’ di storia: Cronologia delle scoperte

• Nel 1833/34, Dumas e Peligot isolano l’aldeide cinnamica dall’essenza di cannella.
• Nel 1844, Cahours trova nell’essenza di anice il suo costituente principale: l’anetolo.
• Il chimico inglese William Henry Perkin sintetizza nel 1868 il principio odorante della fava tonka: la cumarina.
• La cumarina viene utilizzata per la prima volta nel 1882 nella Fougère Royale creata per Houbigant.
• Nel 1869, scoperta dell’eliotropina utilizzata in Après l’Ondée che contiene anche la molecola dell’aldeide anisica scoperta nel 1887.
• Nel 1876, i chimici Tiemann e Reimer producono industrialmente la vanillina.
• 1880: scoperta delle note cuoio presenti nei cuoi di Russia (le chinoline). Non dimentichi che ci sono stati diversi cuoi di Russia, quello di Chanel, di Guerlain e molti altri.
• Nel 1888, il chimico Baur realizza un muschio artificiale molto meno costoso del muschio tonkin (quest’ultimo è ormai vietato).
• Nel 1889, Jicky di Guerlain utilizza in molti prodotti naturali (che creano un’alchimia unica con la pelle), i primi prodotti di sintesi: cumarina, vanillina e linalolo per esaltare la vera vaniglia e la fava tonka.
• Negli anni 1900, Moureu e Delange scoprono l’ottina e l’eptina carbonato di metile, dalla nota violetta (foglie).
• Nel 1903, Blaize e Darzens partecipano alla creazione delle aldeidi.
• Nel 1908, creazione dell’idrossicitronellale partendo dall’essenza di citronella, ecc. A questa data, creazione della nota pesca che sarà utilizzata per la prima volta in Mitsouko.

La sintesi presenta vantaggi reali: i prodotti di sintesi possono essere ottenuti in qualsiasi momento nelle quantità desiderate. Per i prodotti naturali, è molto più aleatorio: i raccolti possono subire carenze. Ad esempio: durante il grande terremoto in Iran, l’intero raccolto di Galbanum è stato distrutto.

I pionieri dell’industria

La dinastia Piver

Tutto inizia nel 1774 a Parigi con una profumeria battezzata «A la Reine des Fleurs». A capo di questa boutique: Michel Adam, un uomo dinamico che riesce in pochi anni a imporsi come fornitore ufficiale della Corte di Luigi XVI e poi, sulla scia, delle Corti straniere.

Spirito di famiglia oblige, suo figlio gli succede nel 1799 prima di lasciare il posto a un parente prossimo, Pierre Guillaume Dissey, poi alla dinastia dei Piver, inaugurata con Louis Toussaint Piver.

Sotto l’impulso di questi uomini intraprendenti, l’insegna L.T. Piver spicca il volo e parte alla conquista del mondo. È l’inizio di una formidabile riuscita. Vengono create succursali in Inghilterra, in Belgio, in Spagna, in Austria, in Russia, in Brasile. Nel XIX secolo, si contano più di cento sedi L.T. Piver nel mondo.

A Parigi si aprono numerosi negozi al dettaglio. Tra i clienti più fedeli si trovano sia Sarah Bernhardt che la famiglia Bonaparte. Sul fronte della fabbricazione, uno stabilimento per il trattamento dei fiori si installa a Grasse e un altro ad Aubervilliers, specializzato nella produzione di diversi prodotti cosmetici. Nel 1926, 1500 operai vi lavorano, producendo quotidianamente circa 50 tonnellate di prodotti.

Georges De Laire e Louis Roure

Georges De Laire è il primo industriale a creare prodotti di sintesi: apre uno stabilimento di Chimica (Eliotropina, Terpineolo, Alcool Feniletilico).

Louis Roure, uno dei figli di Claude Roure, è il primo a far entrare la chimica nella maison Roure. Convinto del suo interesse per la composizione dei profumi, crea nel 1902, ad Argenteuil, uno stabilimento di prodotti di sintesi. Per evitare che tale audacia spaventi i suoi clienti profumieri, gli dà il nome del suo amico Justin Dupont.

La società Dupont avrà produzioni rinomate come gli iononi, i metiliononi, creati verso il 1905, così come l’aldeide alfa amilcinnamica, l’acetivenolo.

Nel 1926, quando la clientela ebbe compreso che la chimica organica permetteva note originali e più diversificate, le due Maison si fusero. Le basi sintetiche quali ambar, jasmin invar, Mugone, Neroli D, Rose JD, Tubéronal, ne accrescono la fama.

L’etilvanillina, messa a punto da Justin Dupont, permette a Jacques Guerlain di realizzare Shalimar.

I creatori visionari

Germaine Cellier

Dopo gli studi di Chimica, Germaine Cellier, originaria di Bordeaux, entra da Roure nel 1930. È incaricata di occuparsi dei prodotti di sintesi. Li utilizzerà peraltro con audacia attraverso sovradosaggi. Il suo incontro con Robert Piguet, ex modellista da Poiret che ha fondato la propria maison, sfocia in una creazione audace.

Per questo couturier che le parla di corsari, di navi, di avventure lontane, ella crea nel 1944 Bandit, un cipriato cuoiato in cui osa introdurre l’1% di Isobutil chinolina: la famosa nota cuoio.

Nel 1954, non esita a inserire in Vent Vert, realizzato per Pierre Balmain, l’8% di Galbanum. Germaine Cellier è la prima grande donna profumiere.

Léon e Xavier Givaudan

Nel 1898, Léon e Xavier Givaudan aprono a Zurigo il loro primo laboratorio di sintesi per la profumeria. Nel 1905, assumono Marius Reboul, un giovane chimico dotato di un’eccellente memoria olfattiva e di una vivida immaginazione. Egli creerà delle Basi originali, facilitando l’elaborazione dei profumi mescolando materie prime sintetiche e naturali.

L’introduzione della sintesi nella profumeria ha ripercussioni sul mestiere di profumiere, che viene percepito come più scientifico, più intellettuale, più astratto e più artistico. Il profumiere diventa artista. Come la musica, il profumo si sviluppa nel tempo. Si creano corrispondenze tra le note musicali e le note olfattive. Lo strumento di lavoro del profumiere è peraltro chiamato organo.

Ernest Daltroff

Ernest Daltroff nasce in seno a una ricca famiglia russa. Emigrato in Francia e divenuto chimico, crea la maison dei Profumi Caron con suo fratello Raoul Daltroff (impiegato nel confezionamento). Ricorderà a lungo che, nella sua infanzia, sua madre gli metteva spesso una goccia del suo profumo dietro le orecchie.

Nel 1902, acquista a Parigi un’antica profumeria in rue Rossini, la Maison Emilia, che trasforma in Maison Caron, dal nome di un acrobata alla moda, con la collaborazione di un’ex modista, Félicie Wanpouille (1874-1967). Crea Narcisse Noir nel 1911. Tabac blond nel 1919 (profumeria molto elitaria concepita per l’esportazione).

Quest’ultima riprenderà la maison quando nel 1939 Daltroff sarà costretto a esiliarsi negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni antisemite, e la maison rischierà la liquidazione. La dirigerà fino alla sua morte e verrà chiamata a lungo Madame Daltroff. Disegnò anche numerosi flaconi di profumo, in cristallo Baccarat.

François Coty

François Coty è un altro grande creatore che ha saputo realizzare l’alleanza tra il naturale e la sintesi. Il suo percorso è quello di un uomo ambizioso che conobbe la più straordinaria riuscita prima di sprofondare in una rovina clamorosa. La sua vita è paragonabile a quella di Napoleone, originario della Corsica come lui, di bassa statura come lui, che conobbe un successo enorme prima di cadere in una rovina spettacolare.

Dopo uno stage a Grasse presso Chiris, si lancia in questa attività. Nel 1904, presenta la sua «Rose de Jacqueminot» al responsabile degli acquisti dei Grands Magasins du Louvre. Furioso di essere stato respinto, Coty avrebbe frantumato il flacone su uno dei banconi. Le fragranze liberate da quel gesto di collera seducono numerose clienti e gli aprono la via di un successo fulminante. L’anno seguente vengono lanciati due successi: L’Ambre Antique e soprattutto L’Origan costruito attorno a Iralia, Diantine, fiore d’arancio, violetta, gelsomino, rosa, garofano.

Nel 1917, crea un profumo Chypre, dopo quelli creati da Guerlain: accordo composto da muschio di quercia, patchouli, gelsomino, vetiver, sandalo, bergamotto, vanillina, cumarina.

Coty si presenta come Artista, Industriale, tecnico, economista, finanziere e sociologo. Tutti questi titoli sono menzionati sul suo biglietto da visita.

Durante la crisi degli anni ’30, il vento cambia. Le sue 3 passioni: la politica, il giornalismo e la borsa, nonché un divorzio rovinoso, ebbero ragione di lui. Dopo aver collezionato castelli, amanti, ammassato una fortuna colossale, creato filiali all’estero, essere diventato patron della stampa, questo «Napoleone della profumeria» muore come il suo illustre compatriota, spogliato e abbandonato.

Conclusione

• I prodotti di sintesi hanno apportato alla profumeria note che hanno arricchito l’organo del profumiere: la nota violetta, la nota lillà, giglio, mughetto, frutti, ecc. Che non si possono ottenere in modo naturale.
• La sintesi ha ugualmente arricchito l’organo di note originali: aldeidi, ecc.
• Attenzione, certi prodotti di sintesi sono molto più costosi dei prodotti naturali.
• La sintesi ha permesso anche di conferire tenacità al profumo, nonché sillage.
• I prodotti naturali sono vivi e donano un supplemento d’anima, i prodotti di sintesi sono più lineari, stabili e non evolvono come i naturali. L’ideale è una buona combinazione dei due, privilegiando una grande quantità di naturali.
• Grandi scoperte come l’edione 1962 (Firmenich) (isolata dal gelsomino) hanno permesso la creazione del sublime profumo: Eau Sauvage di Dior.
• I damasconi 1970 (isolati dalla rosa) (Firmenich) sono stati utilizzati per la prima volta con maestria per la creazione di Nahéma e Jardins de Bagatelle.
• Il sandalore aggiunto al sandalo naturale ha permesso la creazione di Samsara.
• L’etil maltolo è stato creato nel 1969: famosa nota caramello utilizzata per la prima volta in Angel (la lista è lungi dall’essere esaustiva).
• Ogni anno possiamo scoprire nuove molecole di sintesi (attualmente ve ne sono circa 3000/4000) e ogni anno scopriamo anche nuove materie prime naturali (circa 1000).
• Tutte queste scoperte contribuiscono allo sviluppo, al rinnovamento, all’arricchimento della creazione in Profumeria.