Kvepalų istorija (3 dalis): Nuo pramoninės revoliucijos iki XXI amžiaus

Beprecedentė organinės chemijos pažanga lemia sintetinių komponentų įvedimą į kūrinius. Šios naujos medžiagos išplečia parfumerio paletę, taip pat leidžia mažinti kaštus ir didinti gamybos pajėgumus.

Parfumeriai pamažu atsisako tradicinių gėlinių puokščių atkūrimo ir pasišvenčia sudėtingų, rafinuotų, abstrakčių ir paslaptingų kūrinių kūrimui, skatinančių svajones ir emocijas. Nauji veikėjai, seni meistrai, kurie atsinaujina ir iš naujo išranda savo meną – parfumerija XIX amžiaus pabaigoje pradeda beprecedentį posūkį.

Rinka, patirianti didžiulius pokyčius XIX amžiaus pabaigoje

XIX amžiaus pabaigoje Paryžius yra Europos parfumerijos prekybos centras. Daugybė prabangių parduotuvių atveria duris ir siekia pritraukti turtingą tarptautinę klientūrą. Dauguma parduotuvių sutelktos VIII ir IX sostinės apylinkėse.

Kiekvienas Namai orientuojasi į konkrečią klientūrą. Guerlain ir Caron skirta aristokratijai ir aukštuomenei, tuo tarpu vidurinioji buržuazija labiau kvepalus perka pas Lubin, Roger et Gallet, Houbigant ir L.T Piver, o smulkieji kilmingieji renkasi prieinamesnius prekių ženklus, tokius kaip Bourgeois.

Prancūzijos parfumerijos pramonininkai stato savo strategiją ant prancūzų parfumerijos aukštos klasės įvaizdžio ir investuoja į vardą „Paris“ kaip kokybės ir meistriškumo garantiją.

Sintezės atėjimas

Parfumerio talentas vis dar slypi gebėjime kopijuoti gamtos elementus. Tam vis intensyviau naudojami sintetiniai elementai, atrasti per ankstesnius dešimtmečius.

9-ajame dešimtmetyje klesti heliotropo mada, 10-ajame dešimtmetyje – alyvų, pakalnutės, gvazdikų mada bei dobilų akordas, kaip Trèfle Incarnat iš LT Piver (1898) – didelis to laikotarpio pasisekimas.

Kartu atsiranda naujų formų kvepalai, abstraktesni, nutolstantys nuo akademinių normų. Tačiau jie vis dar yra mažuma ir laikomi avangardu. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse parfumerių tarpe diskusija dėl natūralių produktų pranašumo prieš sintetinius komponentus jau nebevyksta.

Jų techninė, estetinė ir ekonominė vertė pripažinta visų. Vis dėlto klientams šie sintetiniai junginiai vis dar neminimi, nes jie kenčia nuo blogos reputacijos – tiek kokybės, tiek sveikatos požiūriu.

Profesijos organizavimas ir gimstantis marketingas

1890 m. įkurtas Prancūzijos parfumerijos nacionalinis sindikatas, kuriam pradžioje vadovavo Aimé Guerlain, suteikia profesijai vienybės jausmą. Pirmasis prezidentas – ne kas kitas, o Aimé Guerlain.

Sindikatas ypač mobilizuojasi kovoti su mokestiniu spaudimu. Smulkūs parfumeriai amatininkai, nebegalintys atitikti naujų reikalavimų ir profesijos standartų, pamažu nyksta.

Reklamos kampanijos tampa vis dažnesnės ir dažnai vaizduoja moterį vakarine suknele prie tualetinio staliuko. Jos piešia įsivaizduojamą moters, kuriai kvepalai yra skirti, portretą. Kalbama apie kvepalus blondinėms, brunetėms, raudonplaukėms… Kvepalai atskleidžia juos nešiojančios moters asmenybę.

Parfumerių kataloguose šalia ekstraktų galima rasti daugybę tualeto reikmenų, tokių kaip odekolonai, muileliai, aliejai, losjonai, plaukų kremai ir pomados. Visų pirma drabužiai ir kai kurie aksesuarai, tokie kaip pirštinės ar nosinaitės, tarnauja kaip kvapo nešėjai.

Patariama vengti kvapų maišymo. Kiekviena moteris turi turėti unikalų kvapą, kuris nuolat nešiojamas įsigeria į jos asmeninius daiktus ir namus. Tačiau kvepalai turi likti diskretišiki, kad netrukdytų ir nebūtų primesti aplinkiniams.

Jie neturi būti demonstruojami, o kukliai atsiskleisti – tai visų pirma hedonistinis požiūris: nešioti asmeniniam malonumui. Atsparūs ir galingi kvepalai yra pusmundžių ir kurtizanių privilegija.

Prancūzų parfumerija jau eksportuojama ne tik į Europą, bet ir į Jungtines Valstijas. Namai Lubin (įkurti 1798 m.) sukūrė tarptautinį korespondentų tinklą, leidusį prekės ženklui įgyti pasaulinę šlovę ir didžiąją dalį apyvartos gauti užsienyje.

1889 m.: Jicky revoliucija

1889 m.: Jicky bus vienas pirmųjų, panaudojusių keletą sintetinių esencijų (vanilinas, kumarinas, linaloolis), sumaišytų su didele dalimi natūralių žaliavų. Tai pirmasis produktas, pavadintas „kvepalais“. Kompozicija „apgaulė akiai“, kuri, panašiai kaip menas, nebeimituoja gamtos, bet ją transformuoja tapdama abstrakčia.

„Revoliucija“ – stulbinantys, daugiabriauniai, aromatiniai kvepalai, palaipsniui atskleidžiantys šiltas ir orientalines natas, kurios vėliau įkvėps Shalimar, tuo metu, kai Gustave’as Eiffelis (1889) stato savo metalinį bokštą Pasaulinei parodai (kuri iš pradžių turėjo būti laikina!). Jicky – pirmieji „unisex“ kvepalai parfumerijoje, nors iš pradžių buvo sukurti moterims.

• 1904 m.: Mouchoir de monsieur – Guerlain
• 1904 m.: La rose Jacqueminot – Coty
• 1905 m.: L’origan – Coty
• 1906 m.: Apres l’Ondee – Guerlain
• 1911 m.: Narcisse noir – Caron
• 1912 m.: L’Heure Bleue – Guerlain
• 1919 m.: Mitsouko – Guerlain

Mitsouko 1919 m. – Guerlain: pirmieji šipriniai kvepalai su pirmosiomis vaisinėmis natomis (sintetinėmis: aldehidas C14).

XX a. 3–4 dešimtmečiai: Aukštoji mada ir aldehidai

XX a. 3-iajame dešimtmetyje kvepalai vis labiau siejami su prabangos pramone: aukštosios mados Namai tampa parfumerijos lyderiais, o daugelis madų kūrėjų iškyla, pavyzdžiui, Paul Poiret, 1911 m. sukūręs kvepalų liniją Rosine, pagerbdamas savo dukterį, ir tapęs pirmuoju modų kūrėju, išleidusiu savo kvepalus.

1921 m. Ernest Beaux sukuria N°5 – Chanel, gėlinių aldehidinių kvepalų prototipą, pasižymintį masišku šių sintetinių komponentų naudojimu, suteikiančiu gėlinei puokštei spindesio ir kartu paverčiančiu ją abstrakčia. Pažymėtina, kad L’Heure Bleue 1912 m. buvo pirmieji juos panaudoję, nors ir labai nedideliu kiekiu.

Atsiranda didžių šedevrų, turtingų brangių esencijų – tuo brangesnių, kuo retesnių. Po „didžiojo karo“ suvaržymų metų jaučiamas tikras prabangos ir opulenciškumo poreikis.

Berger lempa tampa salonų žvaigžde. Armėnijos popierius (sukurtas prancūzų ir gaminamas Paryžiaus priemiestyje) džiaugsis dideliu pasisekimu iki 6-ojo dešimtmečio (žvakių eros pradžios). Tačiau jis vis dar parduodamas ir šiandien.

Pasiutę dvidešimtieji

Orientalistinė banga užlieja XX a. 3-iojo dešimtmečio Paryžių. Tais metais moterys emancipuojasi ir pradeda dirbti, meta korsetus, rūko, vairuoja ir trumpai kirpasi kaip Coco Chanel ir Mistinguett.

Shalimar sukurti 1921 m., pirmą kartą panaudojant etilvaniliną, vėliau pristatyti 1925 m. Dekoratyvinių menų parodoje, kur gavo pirmąją premiją. Koks kūrybiškumas! Picasso ir Braque’as tyrinėja kubizmą, Marcel Proust baigia „savo paieškas“, o Satie improvizuoja. Mušami greičio rekordai, šokamas čarlstonas, bet euforija netrukus baigsis.

4-asis dešimtmetis – grįžta nerimas. Jungtinėse Valstijose – biržos krachas, depresijos metai, kurie smogė milijardieriams ir nubloškė kukliai gyvenančius žmones prie viešųjų valgyklų. Tai masinis nedarbas.

Verta paminėti: bendradarbiavimas su prestižiniais stiklo meistrais – Lalique ir Baccarat – pabrėžė flakono estetikos svarbą. Kvepalai tampa prabangos objektu ir kolekcionavimo preke.

Habanita – Molinard 1924, tai garsonių, rūkančių havanas, era. Cuir de Russie – Chanel 1924, nepamirštant ir Cuir de Russie – Guerlain, sukurtų 1890 m.

Tuo metu moterys buvo emancipuotesnės ir vertino kvepalus drąsiais pavadinimais bei originaliomis kompozicijomis. François Coty, bendradarbiaudamas su stiklo meistru Lalique, sukūrė novatoriškus kvepalus, sumaišydamas natūralias žaliavas su sintetinėmis natomis. Tai L’Origan 1905 m. Coty taip pat buvo pirmasis, panaudojęs „marketingo“ įrankį.

• Arpège 1927
• Soir de paris – Bourjois 1929
• Joy 1935
• Je reviens – Worth 1932
• Vol de Nuit – Guerlain 1933
• Pour un homme – Caron 1934
• Shocking – Schiaparelli (pirmasis moters biustas, sukurtas Léonore Fini)

XX a. 4–5 dešimtmečiai: Glamūrinis įvaizdis

XX a. 4-ajame ir 5-ajame dešimtmetyje kvepalai buvo stipriai siejami su Holivudo įžymybėmis ir turėjo glamūrinį įvaizdį.

XX a. 5–6 dešimtmečiai: Šipriniai kvepalai ir demokratizacija

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, moterys iš naujo atranda šiprines natas, nors pirmtakas buvo Mitsouko 1919 m. Femme – Rochas 1944, Miss Dior 1947. Džinsai ir rokenrolas – Europa svajoja apie Ameriką. Estée Lauder 1952 m. išleidžia savo pirmuosius kvepalus: Youth Dew, ir kvepalai pradeda demokratizuotis.

Tarp gėlinių natų, kartais šiek tiek konformistinių, bet labai elegantiškų, galima rasti:

• 1947 m.: L’air du temps – Ricci
• 1947 m.: Le dix – Balenciaga
• 1947 m.: Vent vert – Balmain
• 1949 m.: Jolie madame – Balmain

Pasaulinė parfumerija pasiekia savo viršūnę.

Nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio vyriškų kvepalų rinka sparčiai plečiasi: Monsieur – Givenchy, Pour Monsieur – Chanel. Kvepalai vetiverio pagrindu: Carven – 1957 ir Guerlain – 1959. Vyrai atskiria kvepalus nuo losjonų po skutimosi.

XX a. 7-asis dešimtmetis: Gaivumo revoliucija

Paaugliai apsvaigsta nuo santalmedžio, smilkalų ir pačiulio su hipių judėjimu, gimusiu San Franciske ir pasklindančiu Europoje. Revoliucija parfumerijoje – jaunimas leidžia laiką kairiojo kranto klubuose. Jacques Chazot veda debiutančių balių. Skaitoma Sagan, žiūrimas Bourvilas filme „Le corniaud“.

Jaunimui stilius evoliucionuoja link gėlinių ir šiprinių gaivių kvapų, mažiau dirbtinių, galinčių patikti daugeliui. Tuomet rinkoje pasirodo stulbinamų efektų kvepalai – tarsi maišto vėjas: hediono atradimas, pirmą kartą panaudotas Eau Sauvage, sukurtuose vieno didžiausių amžiaus parfumerių, Edmondo Roudnitskos, kuris užfiksavo gaivumą.

Vėliau seks visi „gaivieji vandeniukai“: Ô de Lancôme, Eau de Guerlain ir kt. 1965 m.: Habit rouge – Guerlain, pirmieji orientaliniai vyriški kvepalai.

XX a. 8-asis dešimtmetis: Moters emancipacija

Emancipuotos moterys dėvi Mary Quant ir André Courrèges mini sijonus ir kvepalus, kvepiančius seksualine revoliucija bei moters išlaisvinimu: 1969 m. Chamade – Guerlain, pirmasis hiacinto natos panaudojimas ir pirmasis juodojo serbento pumpuro panaudojimas parfumerijoje – 1971 m. Rive Gauche – Yves Saint Laurent.

Moterys nori įrodyti, kad gali sėkmingai dirbti profesinėje srityje, jos siekia lygybės su vyrais, meta nerealiai keliančias liemenėles, YSL kostiumėlio-kelnių stilius tampa madinga.

• 1970 m.: N° 19 – Chanel, Coco Chanel gimimo diena
• 1976 m.: First – Van Cleef, pirmieji juvelyrinio namo kvepalai
• 1977 m.: Opium – Yves Saint Laurent, skandalingi kvepalai
• 1978 m.: pirmas kvepalų patekimas į Monoprix: Anais Anais – Cacharel

XX a. 9-asis dešimtmetis: Ekstravagancija ir galia

Seksualiai emancipavusios, moterys siekia profesinio įsitvirtinimo labai vyriškuose pasauliuose. Tai pečių pamušalų, ryškaus makiažo ir galingų šukuosenų mada. Amerikietiški kvapai įžengia į olfaktorinį lauką, naujų produktų lavina – marketingas kartais nugali kūrybą.

Tai japių metai, pinigų kultas, individualios sėkmės garbinimas, kūno kultas su kultūrizmu. Kvepalai demonstruoja savo buvimą:

• 1982 m.: Drakkar noir – Guy Laroche, vyriški, fenomenali sėkmė
• 1981 m.: Giorgio – Beverly Hills ir Must Cartier
• 1983 m.: Paris – YSL ir Diva – Ungaro
• 1984 m.: Ysatis – Givenchy ir Coco Chanel
• 1985 m.: Poison – Dior
• 1987 m.: Loulou – Cacharel
• 1989 m.: Samsara – Guerlain

XX a. 9-ajame dešimtmetyje kvepalai tampa ekstravagantiškesni ir galingesni. Orientaliniai, jusliniai kvepalai buvo populiarūs, kaip garsusis Poison – Dior, Samsara. Moterys nelieka nepastebėtos. Kai kurie per stipriais ir prabangiais laikomi kvepalai net uždraudžiami tam tikruose restoranuose.

XX a. 10-asis dešimtmetis: Grįžimas prie autentiškumo ir gurmanijos

Vis dėlto, po šio „perdozavimo“ laikotarpio, XX a. 10-ajame dešimtmetyje vartotojai troško daugiau autentiškumo ir nuoširdumo, norėdami iš naujo susisieti su savimi ir emociškai save realizuoti. Tai jogos, zen, new age era, ekologiškumo pradžia.

Daugybė spontaniškų ir gėlinių kūrinių, švelnių ir guodžiančių, kaip Trésor – Lancôme ir Envy – Gucci, paliko savo epochos pėdsaką.

1995 m. pasirodo priešinga tendencija, galbūt susijusi su AIDS grėsme. Trokštama švaresnio pasaulio su „švariais“, belytiais kvepalais (Chrome – Azzaro, CK One – Calvin Klein).

Tai New Age banga – kvepinamasi ozoninėmis natomis, primenančiomis platų vandenyną, kaip Aramis New West. Nepamirštant Parfum d’elle – Montana 1991. Tame pačiame registre – Eau d’Issey – Issey Miyake ir Kenzo Homme 1992 m. sėkmė.

Grįžimas prie absoliutaus moteriškumo su Amarige – Givenchy 1991, Jean-Paul Gaultier 1993. Gurmaniški ir saldūs kvapai taip pat pasirodo: 1992 m. Angel – Mugler atveria kelią gausybei kvepalų cukraus vatos, saldymedžio, karamelės ir kt. aromatų pagrindu. Vėliau pasirodys Lolita Lempicka ir daugelis kitų.

Kaip sakė Malraux: „XXI amžius bus dvasinis arba jo nebus!“ 1989 m. Samsara tikrai įkūnys šį grįžimą prie savęs ir esminių vertybių. Jie taps vienu iš „medinių“ bangos lyderių: 1990 m. Egoiste – Chanel. Anksčiau buvo Bois des Iles – Chanel 1926 m. ir 1987 m. Bois Noir – Chanel. Tuomet 1992 m. Feminite Du Bois – Shiseido, prieš Dolce Vita – Dior 1995.

Parfumerija „vėl nusispalvina“, atgauna tekstūrą ir spalvas su „kaimo“ arba „saulėtų“ kvepalų banga. 1996 m.: Champs-Elysees – Guerlain ir Pleasures – Estée Lauder ir kt.

2000-ieji: Urbanizmas ir porno šikas

Startuolių era – miesto aplinka reabilituojama, kaip Flower – Kenzo. Gamta įsiveržia į miestą.

2001 m. rugsėjo 11-osios įvykiai, o vėliau karas Irake sukelia elektrošoką – pasekmė: momentinio malonumo paieška, porno šikas, provokuojanti blogoji mergaitė. Gurmaniški ir vaisiniai kvepalai atsiranda rinkoje: Dior Addict – Dior 2002.

Nuo 2001 m. Coco Mademoiselle – Chanel – nauja tendencija prasiskina kelią: naujieji šipriniai kvepalai, kuriuose ąžuolo samanos pakeistos pačiuliu (dažnai frakcionuotu, kad būtų pašalinti žemiškiausi aspektai), lydimi gėlinių, vaisinių, gurmaniškų ar muskusinių efektų: Miss Dior Cherie, Narciso Rodriguez ir daugelis kitų.

Priedas: Jacques Edouard Guerlain

„Pajutau kažką intensyvaus, ką galėjau išreikšti tik kvepaluose“.

Jacques Edouard Guerlain gimė 1874 m. spalio 7 d. Colombes mieste. Jis buvo prancūzų parfumeris, trečiasis ir garsiausias Guerlain šeimos narys.

Jo dėdė, parfumeris Aimé Guerlain, pradėjo mokyti Jacques’ą nuo šešiolikos metų kaip savo mokinį ir įpėdinį. 1890 m. Jacques sukuria savo pirmuosius kvepalus: „Ambre“. Vėliau jis studijavo organinę chemiją Charles’io Friedelio laboratorijoje Paryžiaus universitete, o 1894 m. buvo oficialiai priimtas į šeimos verslą.

1900 m. Pasaulinėje parodoje Jacques Guerlain pristatė gėlinį kvepalą „Voila pourquoi j’aimais Rosine“, skirtą Sarah Bernhardt, Guerlain šeimos draugei, pagerbti.

Po šešerių metų jis sulaukia pirmosios komercinės sėkmės su „L’Ondée“ – kvepalais su heliotropo, našlaitės ir aldehido variacijomis. Šis darbas buvo laikomas reikšmingu, ypač parfumerio Ernesto Beaux nuomone. „L’Ondée“ yra kvepalai, vėliau įkvėpę „L’Heure Bleue“.

Pasak jo anūko ir įpėdinio Jean-Paul Guerlain, Jacques sakė turėjęs nuojautą to, kas nutiks Europoje. „Negalėjau žodžiais išreikšti šios emocijos, norėjau užfiksuoti paskutines grožio ir ramybės akimirkas prieš nelaimę ir karą.“ „Pajutau kažką intensyvaus, ką galėjau išreikšti tik kvepaluose.“ Vėliau, 1912 m., jis sukuria „L’Heure Bleue“.

„Mitsouko“, sukurti 1919 m., išreiškia didžiulį Jacques’o Guerlain susižavėjimą Azija ir ypač Japonija. Šie įspūdingi šipriniai kvepalai taip pat buvo laikomi pokario naujos moters archetipu – emancipuotos moters, kontrastuojančios su prieškariniais kvepalais.

1925 m. Jacques Guerlain pristato savo puikų kūrinį „Shalimar“ Tarptautinėje dekoratyvinių ir pramoninių menų parodoje. Kvepalai buvo skirti pagerbti šiaurinės Indijos Mogolų sodus. Tai buvo 4 metų darbo vaisius – jam buvo penkiasdešimt metų. „Shalimar“ tapo parfumerijos orientaliniu archetipu ir išlieka Namų bestseleriu!

Štai garsaus parfumerio žodžiai: „Kas nepažįsta jaudinančio Shalimar šleifo?“ Flakoną sukūrė Raymond Guerlain bendradarbiaujant su Baccarat dizaineriu: ponas Chevalier gavo pirmąją premiją šioje tarptautinėje parodoje.

1933 m. Guerlain sukuria „Vol de Nuit“ – gana tamsų kūrinį. Kvepalai pavadinti Antoine’o de Saint-Exupéry romano „Naktinis skrydis“ (1931) vardu.

Jis tęsė darbą paskutinius 18 savo gyvenimo metų, nepaisant palaipsniui lėtėjančio kūrybos tempo. Pamažu jis pradėjo trauktis į savo namus Les Mesnuls ir skyrė laiką gėlėms, sodui ir japoniškam sodui.

Jacques Guerlain mirė 1963 m. gegužės 2 d. ir buvo vienas įtakingiausių ir politiškai aktyviausių XX amžiaus parfumerių: „genijus, sugebėjęs evoliucionuoti su laiku, kartu puoselėdamas tradicijas“.

Daugiau nei 110 Guerlain kvepalų yra plačiai žinomi, tačiau kai kurie skaičiavimai rodo, kad jis sukūrė daugiau nei 300.