Jacques Guerlain: išsami parfumerijos genijaus biografija

Labai žaviuosi Jacques Guerlain darbu, jau daugelį metų nešioju «L’Heure Bleue» ir man niekada neatsibosta. Tai pagarbos ženklas, padėka už šį šedevrą, kurį jis sukūrė 1912 metais.

Kadangi šiuo metu žiūriu serialą Mr Selfridge – sagą apie didžiojo Selfridges universalinės parduotuvės įkūrimą Jungtinėse Valstijose, kuriame Guerlain yra garbės vietoje (serialas panašaus stiliaus kaip Downton Abbey), – man kilo noras pagerbti šį didį parfumerį, sakyčiau net genijų.

Jacques Guerlain: žmogus ir jo kūryba

Jacques Edouard Guerlain (1874 m. spalio 7 d. – 1963 m. gegužės 2 d.) buvo prancūzų parfumeris, trečiasis ir garsiausias Guerlain šeimos narys. Jis buvo vienas produktyviausių ir įtakingiausių XX amžiaus parfumerių.

Daugiau nei 80 Guerlain kvepalų išliko žinomi, tačiau kai kurie skaičiavimai rodo, kad jis sukūrė daugiau nei 300. Tarp didžiausių jo kvepalų yra «L’Heure Bleue» (1912), «Mitsouko» (1919), «Shalimar» (1925), «Vol de Nuit» (1933) ir kt.

Nors jo darbas pelnė visuotinę šlovę, nemažą turtą ir garbės apdovanojimus, tokius kaip Garbės legiono riterio titulą, Jacques Guerlain buvo santūrus ir neduodavo interviu. Dėl to iki mūsų pasiekė nedaug informacijos apie jo kūrybinį procesą ar asmeninį gyvenimą.

Daugelis jo svarbiausių kūrinių archyvuoti originalia forma Osmotekoje, kuri yra Versalio parfumerijos mokyklos dalis, įkurta Jean Pierre Guerlain. Jie taip pat pristatomi (50 kvepalų, kuriuos iš naujo atkūrė Thierry Wasser ir Frédéric Sacone) Eliziejaus Laukuose ir siūlomi atrasti vintažinėje dirbtuvėje «Il était une fois…».

Jaunystė ir mokymasis

Jacques Guerlain, antrasis Gabrielio ir Clarisses Guerlain vaikas, gimė 1874 m. šeimos viloje Kolombe. Jis mokėsi Anglijoje, pagal šeimos tradiciją, o vėliau Paryžiuje École Monge, kur studijavo istoriją, anglų, vokiečių, graikų ir lotynų kalbas.

Jo dėdė, parfumeris Aimé Guerlain, neturėjo vaikų, todėl nuo šešiolikos metų mokė Jacques kaip pameistrį ir įpėdinį. 1890 m. Jacques sukūrė savo pirmuosius kvepalus «Ambre». Vėliau jis studijavo organinę chemiją Charleso Friedelio laboratorijoje Paryžiaus universitete, kol 1894 m. buvo oficialiai įdarbintas šeimos įmonėje.

Jis plačiai eksperimentavo abiejose srityse: kosmetikos ir kvepalų. Jis sukūrė metodą rašalo kvapinimui, tuo pat metu padėdamas Justinui Dupontui rengti publikaciją apie įvairius eterinius aliejus.

Šiuo laikotarpiu jis sukūrė pirmuosius kūrinius, tokius kaip «Le Jardin de Mon Curé» (1895). Nuo 1897 m. dvejus metus Jacques ir Pierre dalijosi vadovo ir vyriausiojo parfumerio pareigas, kol Jacques visiškai perėmė šį vaidmenį 1899 m.

Belle Époque ir Pirmasis pasaulinis karas

1900 m. Pasaulinėje parodoje Jacques Guerlain pristatė gėlinį odinį kvepalą «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» – pagarbos ženklą Sarah Bernhardt (gimusiai kaip Rosine Bernhardt), Guerlain šeimos draugei.

Kvepalai, pavadinti «Fleur qui meurt» (1901), buvo naujas eksperimentas su našlaite (parfumerijoje sukurta sintezės būdu, nes iš jos neįmanoma išgauti esencijos) – gana pasikartojantis akordas Guerlain kūryboje, netrukus papildytas duetu «Voilette de Madame» (1904) ir «Mouchoir de Monsieur» (1904), sukurtu Guerlain draugų porai.

Pastarasis buvo vienas iš retų jo vyriškų kūrinių ir didžiąja dalimi panašus į jo dėdės kūrinį «Jicky» (1889), su kuriuo dalijasi Fougère akordu (sukurtu Houbigant).

1905 m. Jacques Guerlain vedė Andrée Bouffait, protestantę iš Lilio, dėl ko buvo ekskomunikuotas iš Katalikų Bažnyčios. Jų pirmasis vaikas, Jean-Jacques, gimė kitais metais.

«Après l’Ondée» (1906)

Jacques Guerlain užbaigė «Après l’Ondée» (1906) – savo pirmąją didelę komercinę sėkmę. Šie gana melancholiški kvepalai yra pagarbos ženklas gamtai po lietaus, variacija heliotropo ir našlaitės natų tema, ir buvo vieni pirmųjų arba pirmieji, kuriuose panaudota visiškai nauja molekulė – anisinis aldehidas.

Šis gėlinis buketas taip pat praturtintas eugenoliu (prieskoninė nata) ir gausybe pudrinių natų iš vilkdalgio šaknies. Jis buvo laikomas svarbiu kūriniu, įskaitant parfumerio Ernesto Beaux vertinimą. «Après l’Ondée» yra kvepalai, kurie vėliau įkvėpė «L’Heure Bleue».

Rytietiška ir meninė įtaka

Kadine (pavadinimas, reiškiantis Osmanų sultono žmonas), išleisti 1911 m., buvo vieni pirmųjų Guerlain kvepalų, švenčiančių Rytus, praėjus keliems metams po «Tsao Ko», sukurtų 1898 m. Ši tema įkvėps didelę dalį jo kūrybos.

Jis mėgo rytietišką meną, pavyzdžiui, celadonus ir Blanc de Chine, kuriuos kolekcionavo savo butui Parc Monceau, Murillo gatvėje 22. Labai eklektiško skonio estetas, Jacques Guerlain kolekcionavo Neverso ir Ruano fajanso dirbinius.

Jis vertino André Charleso Boulle’io ir Bernardo van II Risamburgh baldus (vėliau perduotus Luvrui), Francisco Goyos, Édouardo Manet ir Claude’o Monet paveikslus (įskaitant «La Pie», taip pat padovanotą Luvrui). Jis manė, kad impresionistiniai paveikslai puikiai tinka vaikų kambariams!

«L’Heure Bleue» (1912) ir karo pranašai

Guerlain aistra impresionizmui ir jo vakaro efektams, kaip manoma, neabejotinai paveikė «L’Heure Bleue» (sukurtą 1912 m.) – Belle Époque pabaigos Paryžiaus ir laikotarpio prieš Pirmąjį pasaulinį karą metaforą. Jacques Guerlain anūkas ir įpėdinis Jean Paul Guerlain tai paaiškina taip:

«Jacques Guerlain sakė, kad turėjo nuojautą, kas nutiks Europoje. Negalėjau žodžiais išreikšti šios emocijos, norėjau užfiksuoti paskutines grožio ir ramybės akimirkas prieš karo nelaimę. Jaučiau kažką tokio intensyvaus, kad galėjau tai išreikšti tik kvepaluose.»

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Guerlain pristatė «Le Parfum des Champs-Elysées» (1914) – gėlinį odinį kvepalą, skirtą atidaryti 68-ojo Eliziejaus Laukų prospekto parduotuvę. Jis buvo parduodamas vėžlio formos flakone, kuris, kaip manoma, buvo tyčia pasirinktas kaip žinutė parduotuvės architektui Charlesui Méwès.

Jacques Guerlain manė, kad Eliziejaus Laukų pastatas buvo statomas per lėtai (ištisus metus)! Tas pats puikus flakonas buvo perleistas juodojo kristalo versija 2015 m., kai Eliziejaus Laukų Namai buvo atidaryti iš naujo po architekto Peterio Marino atliktų darbų.

Jacques Guerlain netrukus po to buvo mobilizuotas. Tuo metu jam buvo 41 metai ir jis jau buvo trijų vaikų tėvas (vėliau turės penkis). Tarnaudamas kare, jis patyrė galvos sužalojimą, dėl kurio apako viena akimi, ir taip grįžo namo.

Nebegalėdamas vairuoti, jį ėmė vežioti žmona. Nebegalėdamas joti, jis prarado ir pomėgį medžioklei. Savaitgalius jis leisdavo su šeima ir šunimis tėvų valdoje Coterel slėnyje – gražiame dvare Mesnulso valdose.

1916 m. jo motina Clarisse mirė būdama 68 metų. Jacques Guerlain karo metu pristatė kvepalus «Jasmiralda» – medinį jazminą, nurodantį Mariuso Petipos heroję «La Esmeralda».

Tarpukaris: egzotika ir šedevrai

«Mitsouko» buvo sukurti 1919 m. ir yra kelių šimtų bandymų su ąžuolo samanomis (šiandien Guerlain pakeistomis natūraliomis kito medžio samanomis) ir persiko kvapo gamma-undecalaktonu, dar vadinamu C14, rezultatas.

Pavadinti pagal Claude’o Farrère’o romano «La Bataille» (1909) heroję, kvepalai atspindi didelį Jacques Guerlain potraukį Azijai, ypač Japonijai.

«Mitsouko», imposantiškas šiprinis kvepalas, taip pat buvo laikomas naujos pokario moters – emancipuotos moters (kuri karo metu pakeitė vyrą) – archetipu, priešingai jo prieškariniams kvepalams «L’Heure Bleue», iš esmės švelniems gėliniams ambriniams kvepalams su aksominiu pagrindu.

Guerlain namuose sakoma, kad «L’Heure Bleue» ir «Mitsouko» turi tą patį flakoną, tarsi atidarant ir uždarant skliaustus tarp karo pradžios ir pabaigos. (Manau, kad tuo laikotarpiu buvo sunku kurti naują flakono dizainą).

«Shalimar» (1925)

1925 m. Jacques Guerlain pristatė savo puikų opusą «Shalimar» Tarptautinėje dekoratyvinių ir pramonių šiuolaikinių menų parodoje, kurios viceprezidentas buvo Pierre Guerlain (Jacques brolis). Kvepalai pagerbė eponiminius Mogolų sodus Šiaurės Indijoje. Tai buvo ketverių metų darbo viršūnė. Jam buvo penkiasdešimt.

«Shalimar» tapo parfumerijos „orientaliniu“ archetipu ir tebėra Namų bestseleris. Štai žymaus parfumerio žodžiai: «Kas nežino jaudinančio Shalimar kvapų šleifo?». Flakonas, sukurtas Raymondo Guerlain bendradarbiaujant su Baccarat dizaineriu ponu Chevalier, gavo pirmąją premiją šioje tarptautinėje parodoje.

«Djedi», «Liu», «Vol de Nuit»

Guerlain toliau stūmė ribas kitais metais, išleisdamas «Djedi» (1926), nurodantį Vestcaro papiruso burtininką, o paskui «Liu» (1929) – vergės vardą Puccini operoje «Turandot», atspindintį Guerlain susižavėjimą kompozitoriumi; tai buvo jo pirmasis gėlinis aldehidinis kvepalas, gimęs, kaip sakoma Guerlain namuose, iš varžybų su Ernestu Beaux, Chanel Nr. 5 kūrėju.

1932 m. Guerlain tapo Prancūzijos banko audito komiteto nariu ir liks šio banko nariu bei patarėju ateinančius dvidešimt metų.

1933 m. Guerlain sukūrė «Vol de Nuit» – gana tamsų kūrinį. Kvepalai pavadinimą gavo iš Antoine’o de Saint-Exupéry (asmeninio Guerlain draugo) romano «Vol de nuit» (1931), paremto autoriaus patirtimi aeropaštininkystės pasaulyje.

Tais pačiais metais Jacques Guerlain tėvas Gabrielis, su kuriuo jis ilgai dirbo, mirė sulaukęs 92 metų Mesnulse. Guerlain tada paveldėjo tėvo kaimo rezidenciją ir žirgyną: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

Vėlesniais metais pasirodė «Sous le Vent» (1934), nurodantis Priešvėjines salas ir sukurtas Joséphine Baker (individualūs kvepalai), o paskui «Coque d’Or» (1937), įkvėptas Diaghilevo ir baleto, sukurto pagal Rimskio-Korsakovo kūrinį «Le Coq d’or», Rusų baletams.

Antrasis pasaulinis karas ir paskutiniai metai

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, jauniausias Jacques Guerlain sūnus Pierre, tuomet 21 metų, buvo mobilizuotas ir mirtinai sužeistas Barone prie Uazos upės. Guerlain buvo giliai sukrėstas ir dvejus metus nustojo kurti, taip pat paliko savo žirgyną Normandijoje. Tuomet jis augino vaisius ir daržoves, kurias siųsdavo savo gamyklos darbininkams.

1942 m. Guerlain grįžo prie kūrybos su kvepalais «Kriss», kurių pavadinimas kilęs iš indonezietių durklo. Kitais metais bendrovės gamykla Bécon-les-Bruyères buvo sunaikinta bombardavimų.

Po to, karui einant į pabaigą, Guerlain pateko į gilią depresiją. 1945 m. jis perleido «Kriss», pervadintus «Dawamesk» – pavadinimu, kilusiu iš hašišo preparato.

Jis toliau dirbo paskutinius aštuoniolika savo gyvenimo metų, nors palaipsniui mažino kūrybos tempą. Po truputi jis pasitraukė į savo Mesnulso valdą ir skyrė laiką gėlių lysvėms, sodams ir japoniškam sodui.

Jo paskutiniai kūriniai apima «Fleur de Feu» (1948) – šviežius aldehidinius kvepalus, ir, praėjus ketveriems metams, kvepalus «Atuana» (variantinė Atuona rašyba) – Ramiojo vandenyno salą, žinomą kaip paskutinė dailininko Paulo Gauguino poilsio vieta.

«Ode» (1955), Guerlain gulbės giesmė, sukurta kartu su anūku ir įpėdiniu Jean Pauliu Guerlain, yra klasikinis gėlinis kvepalas – pagarbos ženklas jo sodams.

Guerlain dirbo dviejose laboratorijose ir gamyklose: pirmoji buvo Bécon-les-Bruyères, sunaikinta karo 1943 m., antroji – Courbevoie, pastatyta 1947 m. Dabartinė kvepalų gamykla yra šalia Mesnulso, Orphine. Neseniai netoli Šartro buvo atidaryta kosmetikos gamykla, pavadinta La Ruche.

1956 m. Jacques Guerlain nenoriai sutiko būti fotografuojamas savo laboratorijoje ir kaimo rezidencijoje Willy Ronio specialiam Air France žurnalo leidimui. Šios nuotraukos, padarytos Jacques Guerlain karjeros pabaigoje, suteikia retą žvilgsnį į jo profesinį ir asmeninį gyvenimą.

Jis dirbo su savo anūku prie «Chant d’Arômes», išleistų 1962 m. Jacques Guerlain tuomet jautėsi nebegalintis kurti ir pareiškė savo anūkui: «Deja, nebemoku sukurti nieko kito, tik kvepalus senoms damoms.»

Jacques Guerlain mirė Paryžiuje 1963 m. gegužės 2 d., sulaukęs 88 metų. Nors nebuvo praktikuojantis katalikas, jo laidotuvės vyko Saint-Philippe-du-Roule bažnyčioje po dviejų dienų. Jis buvo palaidotas šalia savo sūnaus Pierre’o ir tėvo Passy kapinėse.

Įtakos ir palikimas

Jis atidžiai stebėjo François Coty kūrinius – «L’Origan» (1905) dažnai minimas kaip Guerlain «L’Heure Bleue» (1912) pagrindas. Tačiau nepamirškime, kad jis 1906 m. sukūrė «Après l’Ondée» – preliudą šiai odei gamtai.

Coty «Chypre» (1917), modelis «Mitsouko» (1919). Tačiau nepamirškime, kad Guerlain daug anksčiau, 1909 m., pristatė «Le Chypre de Paris», jau nekalbant apie «L’Eau de Chypre». Ankstesniame įraše apie vintažinius kvepalus galite pamatyti, kad Guerlain «Chypre de Paris» jau turėjo vadinamąjį „šiprinį“ akordą su bergamote, rože ir samanomis.

Tiesa, kiek žinau, jame nėra cistinio labdanumo, tačiau yra kalamumo. Manau, kad Coty «Chypre» buvo komercinė sėkmė ir turėjo labiau ištobulintą šiprinį akordą.

Coty «Émeraude» (1921) – įkvėpimas «Shalimar» (1925). Tačiau nepamirškime orientalinio akordo sukūrimo «Jicky» 1889 m. ir «Sillage» 1907 m., kuriuose jau matyti visos užuomazgos. Taigi atsakymas nėra akivaizdus! Will ne visai sutinka su mano nuomone, tačiau galite pamatyti jo originalią anglišką versiją Vikipedijoje.

Ernest Beaux apie «Shalimar» pareiškė: «Su tona vanilino, kurį Jacques Guerlain panaudojo, mes vos galėtume pagaminti šerbetą. O Guerlain sukūrė stebuklą!». Guerlain žavėjosi Pauliu Parquet, kurio įtaka tuo metu buvo neginčijama.

Guerlinade ir mėgstamiausios žaliavos

Kritiko Lucos Turino apibūdintas kaip „virtualus konditeris“, J. Guerlain sukūrė turtingá švelniųjų ir kreminių natų paletę, sujungdamas jas su savo dėdės ir pirmtako Aimé Guerlain natomis, paremtomis ambrinėmis natomis. Šios natos yra stilius, parašas, vadinamas «Guerlinade».

Jacques Guerlain taip pat buvo žaliųjų natų naudojimo pradininkas – galbanumo, kuris tuo metu buvo laikomas labai drąsiu, galima rasti «Vol de Nuit» ir «Sous le Vent».

Jie gali būti laikomi tokių kvepalų pirmtakais, kaip Paulo Vacherio sukurti Miss Dior 1947 m. Kai kurie parfumeriai taip pat mano, kad yra sąsaja tarp «Sous le Vent» ir Dior «Eau Sauvage».

Kai kurios žaliavos visur esančios Guerlain kūryboje: aukštos kokybės citrusiniai vaisiai (bergamotė, citrina, saldžioji mandarinė ir kartusis apelsinas), kumarinas, gėlių absoliutai (kasija, jazminas, rožė, apelsinmedžio žiedas), žalios natos (galbanumo), našlaitės (jononai) ir geriausios kokybės vilkdalgis, vanilė ir ylang-ylang.

Jis turėjo silpnybę aromatinėms prieskoninėms natoms (kardamonas, cinamonas, gvazdikėliai, muskatas) ir kai kurioms Provanso žolelėms (metėlė, gelažolė, bazilikas, lauramedis, kmynai, kalendra, kmynai, estragonas). Jis buvo aromatinių dervų (benzoino, labdanumo) specialistas.

Iš tiesų jis naudojo opopanaksą daugelyje savo formulių, kartais labai mažais kiekiais – savaime nepastebimais, bet būtinais bendrai kvepalų tekstūrai. Jo bazinės natos dažnai sudarė stiprios dirbtinių muskusų dozės (muskuso ketonas, muskuso ambretė, muskuso ksilenas), kuriais jis plačiai naudojosi, taip pat ambergrisas.

Kaip ir François Coty bei Ernest Daltroff, Guerlain dažnai naudojo M. Naef ir Fabriques de Laire pagamintas bazes, ypač pastarųjų Mousse de Saxe, kad sukurtų išskirtinį odinį akordą. Jis taip pat buvo Louiso Amico ir Justino Duponto draugas – abu iš Roure-Bertrand, su kuriais pasirašė ekskliuzyvinį susitarimą dėl tam tikrų naujai naudojamų molekulių, tokių kaip etilvanilinas, panaudotas «Shalimar».

J. Guerlain technika buvo sugebėjimas subalansuoti sintetines molekules ir natūralias natas, kas laikoma pavyzdiniu. Kaip nepriklausomas parfumeris, J. Guerlain turėjo visišką kūrybinę laisvę.

«Jacques Guerlain dirbo kaip portretistas prie molberto», rašė Jean-Paul Guerlain, «i kai kūrinys buvo baigtas, jis pasirinkdavo flakoną – kaip dailininkas pasirinktų rėmą – ir nedelsdamas pasiūlydavo naujus kvepalus parduoti parduotuvėje.» Dažnai jis nueidavo į parduotuvę paklausti ištikimų klienčių nuomonės.

Jo kūrybinis procesas labai kito priklausomai nuo darbo, kai kurios jo formulės yra gana trumpos, įskaitant «Mitsouko» (1919). Kitos yra sudėtingesnės, kartais integruojančios ankstesnius kvepalus (vadinamos „stalčiaus formulėmis“); «Cuir de Russie» (1935) tarp savo ingredientų turi «Le Chypre de Paris» (1909) ir «Mitsouko».

Ištikima Guerlain mūza, kaip sakoma, buvo jo žmona Andrée, meiliai vadinama Lili, kuriai jis sukūrė, be kita ko, «Cachet Jaune».

«Prisiminkite vieną dalyką», sako Jean-Paul Guerlain, jo anūkas: «Kvepalai visada kuriami moteriai, su kuria gyveni ir kurią myli.» Guerlain mažai kalbėjo apie savo darbą ir kūrybinį procesą. Iš tiesų jis buvo gana tylus. J. Guerlain, kalbėdamas apie kvapo kūrybinį procesą, paprasčiausiai atsakydavo: «Parfumerija? Tai kantrybės ir laiko klausimas.»

Ilgaamžis palikimas

Priešingai nei François Coty, Ernest Daltroff ar Paul Parquet – savamoksliai parfumeriai, kurie revoliucionavo parfumeriją XX amžiaus pradžioje, – Jacques Guerlain išsiskyrė savo sumaniu įžvalgumu ir atsargiu tradicionalizmu, neabejotinai paveiktu šeimos palikimo svorio.

Marcelis Billot, Prancūzijos parfumerių draugijos įkūrėjas ir prezidentas, taikliai apibūdino J. Guerlain kaip «genijų, kuris mokėjo būti savo laikmečio žmogumi, tuo pat metu gyvendamas ištikimas tradicijai».