Besøk i Maison Guerlain: En reise til hjertet av kulturarven på 68 Champs-Élysées

Historien og arkitekturen på 68 Champs-Élysées

Maison Guerlain ble grunnlagt i 1828. Pierre François Guerlain bygde sin første fabrikk på Place de l’Étoile, hvor han fremstilte pleieprodukter, sminke og parfymer.

Bygningen som huser Guerlain-butikken og spaen ble oppført i 1914 av Charles Mewes, som også står bak hotellene Ritz i Paris, London og Madrid. I tillegg til butikken i første etasje rommet bygningen leilighetene til flere familiemedlemmer.

Maison Guerlain omfatter tre etasjer og mer enn 600 m2. Hele bygningen er oppført i det supplerende registeret over historiske monumenter som en bevaringsverdig luksushandel fra det 20. århundre.

Denne butikken har endret seg svært lite siden den ble åpnet. Det er den tredje butikken – den første lå i Rue de Rivoli i 1828, på det som i dag er spisesalen til Hôtel Meurice, deretter den andre i Rue de la Paix i 1841. I dag teller vi 15 eksklusive butikker i Paris.

Den består av ikke mindre enn 17 ulike marmorsorter, alle fra Carrara, med Napoleon III-friser og marmorskranker kronet av utstillingsmontre signert André Putman.

Første etasje: Såpekabinettet

Her er et svært spesielt møbel som faktisk bare finnes i denne butikken; det dreier seg om et såpekabinett, unikt i sitt slag. Guerlain var en stor skapende kraft innen såpe, og dette møbelet ble utformet slik at kundene kunne lukte på den såpen som interesserte dem.

Hver eske er laget av tinn, kjent for å bevare duften intakt. Vi har plassert noen gamle såper kalt Sapoccetti på dette møbelet. De ble pakket for hånd og solgt i esker med tre stykker. Jacques Guerlain likte å sette seg ved dette møbelet når han besøkte butikken for å la kundene lukte på sine nyeste kreasjoner.

I etasjen over: Det gylne båndet

Trappen fører deg opp til den øvre etasjen, kalt mezzaninen, og allerede kan du skimte mosaikken av fint gull. Du ankommer den øvre delen av mezzaninen, og der åpenbarer seg for dine øyne det forbløffende gylne båndet bestående av 350 000 tesseller belagt med bladgull, skapt av Maxime d’Angeac.

Guerlain-sminken: En historisk epopé

Det første gjenstanden som presenteres er en bedårende krukke i Paris-porselen fra rundt 1840 som inneholdt fast lepperødt kalt Roselip, som ble påført med fingeren. Faktisk ble lepper og kinn på denne tiden farget med samme produkt, og diskresjon var påkrevd. Senere i 1914 fant kvinner hos Guerlain et svært holdbart produkt for leppene – rosekstraktet for lepper.

Leppestiftrevolusjonen

Men den store innovasjonen fra Guerlain var oppfinnelsen i 1870 av den første leppestiften i skråkuttet form, slik vi kjenner den i dag.

Som sine forfedre som utøvde tinnstøperyrket og som vi kan takke for den koniske formen for støping av vokslys, bearbeidet Pierre François Pascal leppestiftmaterialet slik at det fikk den skråkuttede formen med hylsen som beskytter den.

Denne første leppestiften het Ne m’oubliez pas. Vi viser her versjonen fra 1930-tallet, ettersom den opprinnelige versjonen er del av en utstilling som for tiden befinner seg i Kina. Formen er identisk, materialet likeså, men størrelsen er noe større.

Leppestiften skulle bli Guerlains fetisj-produkt, flaggskipet innen sminke. Utstilt her i dag er ikke hele samlingen, men de mest fremtredende stykkene – alltid vakre og tidvis underholdende.

• Som dette Rouge d’enfer, som ble gjenstand for et patent i 1924, da to små kjeder sørger for lukningen av hetten. Svært representativt for «les années folles».
• Den ble fulgt på 1930-tallet av Jeu de dames, som skapte furore i USA, der den ble eksklusivt markedsført.
• Fra samme periode kommer en morsom ny leppestift med etterfyllinger av bittesmå papirark for å feste rødt på leppene.
• Alltid forut for sin tid utviklet Guerlain en utrolig Rouge automatique med fantastisk mekanikk, ettersom den var etterfyllbar – du kan faktisk se en etterfylling her – og med en langstrakt arkitektur som minner om amerikanske skyskrapere fra 1930-tallet. I år har Olivier Echaudemaison, vår kunstneriske skaper, latt seg inspirere av den til å utforme denne automatiske leppestiften i svært mange farger.

Deretter opplevde leppestiften en ny blomstring på 1970-tallet med denne gullstripete emballasjen som 30 år senere varsler om skapelsen av Kiss Kiss, tegnet av designeren Hervé van der Straeten.

Det er også verdt å merke seg at leppestiften alltid har vært et forførelsesverktøy og tidvis til og med båret som et smykke. Som vist av leppestiften skapt av juvelereren Boucheron for Guerlain på 1930-tallet med sitt gulletui, og Kiss Kiss or et diamants fra 2000-tallet, utelukkende fremstilt på bestilling, i likhet med sine 25 skreddersydde nyanser.

Ved siden dukker skjønnheten til Rouge G opp, utformet av juvelereren Lorenz Baumer i 2009. Denne leppestiften forener både objektets skjønnhet og teknisk bragd, med et innebygd speil.

Øyesminke og Kohl

Etter munnen, blikket. Midt på 1800-tallet var øynene knapt sminket. Sminke var forbeholdt skuespillerinner og demimonde-kvinner. Uansett måtte den forbli diskret.

Dette hindret likevel ikke Guerlain i å skape Pyrommée i 1840, fritt inspirert av orientalsk kohl. Denne tiltrekningen mot Orienten finner vi igjen i parfymene, og dagens Khôl Terracotta er også en tolkning av denne berømte kohlen som finnes rundt Middelhavsbassenget.

Øyesminke ble gjennom årene et viktig element for kvinnens skjønnhet. Samlinger fulgte hverandre, og i dag viser vi flytende øyenskygger fra 1930-tallet og det siste etuiet med seks farger tegnet av Linda Madhavi i fjor.

Hudtonen og pudderne

Pudderne var også blant de første sminkeprodukter skapt av Guerlain. På 1800-tallet måtte sminken være diskret, for ikke å si usynlig. Men det var god tone å våge litt rødt på kinnene og ikke skinne. Det var rundt midten av 1800-tallet at Guerlain begynte å utvikle sortimenter av kinnrødt og pudder.

Dette arbeidet med hudtonen ble et kjennemerke for Guerlain, som uavlatelig tilbød pudder og fremfor alt foundation av stadig bedre kvalitet, men alltid med kravet om at den forble usynlig.

La oss reise tilbake i tid til det første faste kinnrødtet på morter fra 1840. Det kom først i Paris-porselen, deretter ble det døpt Chines og utformet i grønt glass dekorert med fint gull.

Navnene er like suggestive som datidens fascinasjon for det eksotiske midt på 1800-tallet: Rouge de Carthame, Rouge de Damas. Senere i 1914 tok kundene til seg Rose du moulin, som du kan se her i sin bedårende eske.

Men hudtonen på denne tiden var, som jeg nevnte, hovedsakelig basert på pudder. Siden 1700-tallet levde kvinner i en sky av pudder – både på parykkene, men også i ansiktet og på kroppen, for tidvis å skjule tvilsom hygiene.

Guerlain tilbød flere varianter, hvorav noen ble virkelige referanser, som Ladies in all Climates i 1890 – legg merke til den moderne navngivningen – og Poudre aux Ballons fra 1918, hvis ikoniske eske gjengir illustrasjonen av den første Guerlain-fabrikken ved Barrière de l’Étoile.

Men den som virkelig preget sin epoke var pudderet C’est Moi, parfymert med de store ekstrakter fra disse 1920-årene som Mitsouko eller Shalimar. Du kan se på trommelen til den praktfullt dekorerte esken suverenen, Ludvig XIV, som inspirerte den, i all sin blendende symbolikk.

Den bittesmå esken som fungerte som prøve. Pudderets eventyr fortsatte med eksepsjonelle kreasjoner som satte sitt preg på sminkeverdenen.

Sagaen om Terracotta og Météorites

Hver kvinne kjenner Terracotta, dette solpudderet oppfunnet i 1984. Guerlain, alltid forut for sin tid, forutså før alle andre at sminke måtte være enkel, rask, og at bruningsmotet kom til å tilta.

Terracotta, så ofte kopiert men aldri overgått, berikes hvert år med nye kreasjoner, forbedrer teksturkvaliteten og foreslår nye nyanser. Og i samme slengen ble heller ikke mannen glemt, med lanseringen i 1987 av Terracotta for menn, ansett som den første maskuline sminken.

Terracotta er altså en historie som aldri slutter å begeistre, akkurat som Météorites skapt i 1987, dette løse pudderet presentert i form av små kuler i ulike farger. Hver farge har sin egen funksjon, som rosa for å gi frisk mine, grønt for å skjule ujevnheter.

For å produsere dette pudderet som ikke eksisterte fra før, måtte Guerlains ingeniører utvikle en rund maskin der pudder, fargestoff, parfyme og vann blandes. En assistent rører ingrediensene for hånd for å oppnå kuler av ensartet størrelse.

Eskene er inspirert av en eske som tilhørte Katarina av Medici, og som kan sees på Louvre-museet. De fylles fortsatt for hånd og veies individuelt.

Foundation

Men ingen vakker hudtone uten et upåklagelig grunnlag. Guerlain satset på å utvikle stadig mer flytende og diskrete foundations. Fra Issima med god dekking på 1980-tallet til Lingerie de peau i 2010 – for en reise! Den nye generasjonens foundation er usynlig; den tilhører det intime, i likhet med pleieproduktene som jeg nå inviterer deg til å oppdage.

Mange reklameplakater ble laget av store plakatkunstnere som Darcy, Cassandre eller Nikasinovitch for de eldste, og fotografiene til Giovanni Gaster eller Paolo Roversi for nyere reklamer, spesielt for Shalimar.

Guerlains pleieprodukter: Tradisjon og innovasjon

I sin første butikk i Rue de Rivoli, på det som i dag er spisesalen til Hôtel Meurice, oppnådde Guerlain enorm suksess blant det europeiske aristokratiet, ikke bare for sine parfymer og sin sminke, men også for sine pleie- og hygieneprodukter som var like innovative som de var effektive.

Alle rev til seg hans krem med bjørnefett, som visstnok hadde evnen til å stoppe håravfall. Pierre François Pascal reiste selv til Russland, til fots og med diligence, for å kjøpe denne dyrebare varen.

Han nølte heller ikke med å krysse Europa på jakt etter naturlige råvarer som rose, iris, agurk og mange andre som skulle inngå i hans kreasjoner innen parfyme, sminke og pleie.

I samme ånd av ukonvensjonelle kreasjoner kom tannpastaen som blekte tennene. Det fantes til og med et produkt for å reise håret og skjegget.

Hva angår Baume de la Ferté, beskyttet den fra 1870 i nærmere et århundre ammenes bryster, før den ble omdannet til leppebeskyttelse mot kuldens herjinger. Dette produktet, hvis formel basert på tannin fra Bordeaux-vin tilsatt benzoinharpiks, har forblitt uendret og er fremdeles i salg.

La oss ikke glemme irispudderet for kroppen fra 1860, som ble brukt på kropp og hår, samt Huile Rosat for neglene. Men Guerlain forlot gradvis disse såkalte hygieneprodukter for å vie seg spesifikt til hudpleie.

Således brukte keiserinne Sissi, hvis porselenshud gledet hoffets malere, utelukkende den berømte jordbærkremen skapt i 1840 for å beskytte og bleke sin hud. Selve ideen om å bleke huden skulle bli grunnlaget for blekende pleieprodukter som er svært utbredt i Asia i dag.

Fremdeles på 1800-tallet var naturbaserte produkter i vinden, som du kan se her med rosemelken eller agurkmelken, som skulle forbli populære i nærmere et århundre. Som forventet av et parfymehus ble alle kremene lett parfymert med rose eller fiol, og denne tradisjonen med parfymering er fremdeles aktuell.

Fuktighetskremer og innovasjoner

Etter Nivéa skapt av Guerlain, en ganske lignende formel – kremen Secret de Bonne Femme i 1904, den første fuktighetskremen på kosmetikkmarkedet – skulle produktnavnene ikke lenger være like eksplisitte. Pisket og fylt for hånd hadde denne kremen en eksepsjonell levetid på nærmere hundre år.

Utformet som en pisket krem tålte den ikke flyreiser, da teksturen, som en sufflé, ikke motsto trykksettingen. Den ble forløperen til mange kreasjoner rundt fuktighetsgivning, som Cremalbat i sin svarte krukke fra 1920-tallet, eller senere den supernærende kremen eller Super Aqua-linjen.

Aldersforebyggende pleie

Allerede i 1987 slo Super-Aqua sérum fast at fuktighetsgivning er det fremste våpenet mot rynker. Kultprodukt og bestselger i 25 år – formelen er en perfekt symbiose mellom et serums flytende konsistens og effektivitet og en krems ekstreme komfort. Den er fremdeles uten sidestykke på markedet.

Deretter så 1950-tallet utviklingen av aldersforebyggende pleie, der den første var Emulsion d’Ambroisie, presentert i en merkelig krukke formet som et eggeglass, som beskyttet kremen mot luft og dermed oksidasjon.

Denne forgjengeren til serumene ble fulgt av en lang rekke, der det sist fødte – Sérum de longévité fra Orchidée Impériale i 2011 – demonstrerer ikke bare den sterke teknologiske utviklingen innen kosmetikk, men også forskningen på emballasje, med hermetisk pakning, en opp-ned-bevegelse som Emulsion d’Ambroisie, og patentert.

Det var på 1970-tallet at pleie- og sminkeprodukter fikk stadig større betydning i Guerlains historie, slik at det i 1974 ble viet en fabrikk i Chartres utelukkende til dem. Denne etableringen gjorde det mulig å møte de avgjørende 1980-årene med styrke og kraft.

Guerlain tilbød da eksklusive aldersforebyggende produkter med Issima-linjen, som gjennom årene ble beriket med ulike produkter, gjenkjennelige i sin blå krukke utformet av skulptøren Robert Granai, med former som minner om et romfartøy.

Som du har kunnet legge merke til, har Guerlain siden 1828 hentet inspirasjon og råvarer fra naturen for å formulere enestående pleieprodukter. I dag går Guerlains forskning enda lenger i sitt arbeid med aldersforebygging, og konsentrerer seg om naturens mest vidunderlige fenomener, som studeres med høyt vitenskapelig nivå gjennom dedikerte forskningsplattformer.

Sjeldne orkideer med vidunderlig lang levetid, i stand til å bevare sin skjønnhet intakt i opptil 200 år, bieprodukter med helende kraft, naturlige perler med blekende virkning – Guerlains forskning studerer, velger ut og samler et unikt håndverk.

Orkideen og bien

La oss ta eksempelet med orkideen. For ti år siden opprettet Guerlain en tverrfaglig forskningsplattform kalt Orchidarium Guerlain, med tre avdelinger ledet av de fremste ekspertene:

1. Den eksperimentelle hagen i Sveits er et orkidébibliotek som huser samlingen av over tusen Guerlain-orkideer fra 80 arter over hele verden.
2. Grunnforskningslaboratoriet i Frankrike avdekker deres biologiske egenskaper.
3. Utforskningsreservatet i Kina, nærmere bestemt i Yunnan-regionen, der de dyrebare Guerlain-orkideene beskyttes og dyrkes i sitt ville miljø.

Det finnes over 30 000 arter, men for sin pleielinje Orchidée Impériale har Guerlain valgt ut Vanda Teres og Vanda Coerulea, som betyr ti tusen generasjoner på kinesisk, og som du kan se her.

Den lever i skyggen av trekronene og håndterer fravær eller overflod av vann, mens Teres trives i sollys og samtidig er i stand til å håndtere temperatursjokk. Hver av dem tar i bruk sine egne overlevelsesmolekyler.

Etter orkideen, bien – livets arkitekt og opphav til produkter som honning, kongelig gelé og propolis, som er blant verdens beste naturlige helbredende midler. Derfor har Guerlains forskning viet seg til å studere og analysere det tette båndet mellom bien, dens produksjon og dens økosystem.

Dette førte blant annet til øya Ouessant, der det produseres den reneste honningen i Europa, som inngår i sammensetningen av Abeille Royale-serien.

Ente det er Super Aqua Sérum, Orchidée Impériale eller Abeille Royale, er alle disse seriene verdige arvtakere etter Guerlains håndverk opparbeidet gjennom disse 183 årene.

Guerlains parfymeflakonger: Mesterverk i glass

Den berømmelige bieflakongen til Eau de Cologne Impériale, skapt for keiserinne Eugénie i 1853. Denne kreasjonen ga Pierre François Pascal Guerlain den ettertraktede tittelen som hoffets keiserlige leverandør. Denne flakongen finnes fremdeles i katalogen, og du kan tilpasse den ved for eksempel å erstatte etiketten med en dato eller initialer, og fylle den med alle duftene i katalogen – naturligvis på bestilling.

Siden 1853 har bien blitt vårt symbol, og vi finner den igjen på visse kreasjoner, som du har kunnet konstatere med Abeille Royale-kremen.

Her er den nye bien med gullvinger fra 2011, presentert i sin Baccarat-flakong og utgitt i 55 eksemplarer. Året før hadde biene vinger av krystall. Duften er selvsagt forskjellig hvert år.

Denne bien har også inspirert en talentfull gemmolog som har tegnet dette ekstraordinære parfymesmykket. Et eksepsjonelt smykke som forener tre håndverk: urmakerens, parfymørens og juvelerens. Det bæres som brosje eller på lang kjede – det er bare å trykke på den dråpeformede diamanten for at den folder ut sine vinger og sin duft. Det heter Secret de la Reine.

Vi har valgt ut flakonger som på noen minutter synes å formidle Guerlains magiske univers på perfekt vis:

• Skapt av Baccarat feiret Tortue-flakongen, som rommet parfymen Champs-Élysées, åpningen av butikken i 1914. Historien forteller at familien Guerlain, misfornøyd med forsinkelsene i byggearbeidene ledet av arkitekt Charles Mewes, ønsket å gjøre narr av ham og valgte verdens tregeste dyr.
• Fremdeles i dyremotivet finner du Escargot-flakongen, som rommet parfymene Mouchoir de Monsieur og Voilette de Madame i 1904. Jacques Guerlain skapte dem for et vennepar som giftet seg, og med deres samtykke satte han dem i salg noen år senere. Voilette har forsvunnet, men Mouchoir de Monsieur finnes fremdeles i våre butikker.
• Den lille Canard-flakongen fra 1928, hvorav bare tre eksemplarer er kjent i verden.

Jicky og moderniteten

Men den viktigste skapelsen for parfymeriet generelt er Jicky fra 1889. For å forstå Jicky er det viktig å sette seg inn i datidens kontekst. Mot slutten av 1800-tallet befinner Europa, særlig Frankrike og Storbritannia, seg midt i den industrielle revolusjonen. Fotografiet utvikler seg, transportmidlene er i full omveltning med toget, bilen og snart flyet.

Det er i denne perioden det oppstår en ny måte å oppfatte naturen på – både i litteraturen, musikken og malerkunsten. Kunstneren søker ikke lenger å fange likhet, men fester seg for eksempel ved lysets forandringer, som den impresjonistiske bevegelsen.

Aimé Guerlain, i likhet med sin far og senere sin nevø Jacques, er lidenskapelig opptatt av kunst generelt, og hans vennekrets består av malere, musikere, men også vitenskapsmenn.

Når han skaper Jicky, ønsker han ikke å gjenskape en enkel duft slik hans far Pierre François Pascal gjorde med sine ekstrakter av gardenia, rose eller jasmin. Han bestemmer seg derfor for å tilføre sin formel, sammensatt av tallrike naturlige råvarer, noen syntetiske råvarer kalt: kumarin, vanillin med mer.

Derfor regnes Jicky som den første moderne parfymen, for fra dens tilblivelse ble parfymen konseptuell og ikke lenger figurativ. Det handler om å vekke følelser, slik et maleri kan gjøre.

Om Jicky er et olfaktorisk kunstverk, kan du ved siden se Bouquet de faunes i sin superbe og sjeldne flakong signert Lalique i 1922, og beundre krystallarbeidet med proppen kronet av tinnagler.

Jacques Guerlain var den største samleren av impresjonistiske malerier. Her er en parfyme skapt til ære for Diaghilev, skaperen av de russiske ballettene, i 1937. Denne praktfulle flakongen i blått Baccarat-krystall dekket med bladgull forestiller en sløyfe. Ved siden en annen blå flakong i Baccarat-krystall fra 1922, der halsen og proppen er lakkert i gull mens motivene er malt med fint gull.

La oss bli i det blå, som er en av husets signaturfarger, med denne siste kreasjonen til jul: Shalimar: Midnight Blue. En superb realisering i Baccarat-krystall av Jicky-flakongen til en av våre ikoniske parfymer, Shalimar, skapt i 1925 og hvis suksess aldri har dabbet av. Denne flakongen blir utgitt i 30 eksemplarer.

Deretter har du den forbløffende LIU i sin svarte Baccarat-flakong, skapt i 1929 som en hyllest til Kina, og som forestiller en kinesisk tekanne som har tilhørt familien Guerlain. Liu er navnet på den kinesiske slavinnen i Turandot, operaen av Puccini. Parfymen Liu selges fremdeles i «parisiennes»-samlingen.

Og for å forbli i det eksepsjonelle, en flakong kalt mauresque, hånddekorert, som ble laget på bestilling med valg av motiv og selvsagt parfyme. Papillons-flakongen i opalin fra Baccarat rommet på 1950-tallet flere parfymer som Shalimar, Mitsouko eller Vol de Nuit.

Råvarene og Guerlinaden

Siden grunnleggelsen har Guerlain alltid komponert sine parfymer rundt naturlige råvarer. Med Jicky introduserte vi syntesen. Men denne erstatter aldri naturen. Vi bruker den fordi den gir kraft til kreasjonene, og også fordi den åpner et utrolig felt av dufter.

Den kan også gjenskape dufter som fiolens, syrinens eller pionens – som ikke avgir sine hemmeligheter til parfymørene.

Guerlains skaper, i dag Thierry Wasser, reiser verden rundt for å anskaffe de vakreste råvarene. Som sine forgjengere gjør Thierry Wasser sine innkjøp og møter produsentene for å oppnå den beste kvaliteten og for å samarbeide med dem om den beste utvinnings- eller destillasjonsmetoden. Denne duftutforskeren reiser:

• I januar til Calabria for bergamotten.
• I april til Tunisia og likeledes Calabria for appelsinblomsten.
• I juni til Bulgaria for rosen. Høsten er viet til vetiver og jasmin i India.

Rosen har alltid vært Guerlain-skapernes favorittblomst. Fra centifolia-rosen, som er Mai-rosen fra Grasse, til damascena-rosen som finnes i Bulgaria, Tyrkia og Marokko, er den til stede i alle kreasjoner. Nylig har Thierry oppdaget en ny rose: den persiske rosen.

Vi viser i dag noen produkter i rå tilstand, men vi mottar essensene på fabrikken:

• Benzointårer, sevje utvunnet fra benzosintreet i Laos.
• Vanilje fra Madagaskar, med tinkturen vi selv fremstiller på parfymefabrikken i Orphin (nær Rambouillet).
• Patchouli fra Indonesia.
• Iris-rhizomer fra Firenze, med pomaden vi selv fortynner.
• Myrra fra Arabia og Somalia.
• Vetiver fra Haiti og India.
• Tonkabønne fra coumarina-treet i Venezuela.
• Bergamott fra Calabria.

Noen av disse inngår i Guerlains olfaktoriske segl som vi kaller guerlinaden, og som gjenfinnes som en rød tråd i alle kreasjoner. Denne olfaktoriske signaturen er en akkord sammensatt av tonkabønne, jasmin, rose, bergamott, vanilje og iris. Doseringen utvikler seg etter skaperens vilje, men det er takket være den at man gjenkjenner en Guerlain-parfyme selv om man ikke kjenner navnet.

Guerlains parfymør er den eneste kapteinen om bord. Det er opp til ham å skape etter sitt eget ønske, sin egen inspirasjon. En parfyme komponeres først i hodet før den omsettes i dufter.

Jacques Guerlain sa ofte at en god parfyme svarer til en opprinnelig drøm. Inspirasjonskildene kan være svært varierte – en kvinne, svært ofte, et landskap, et kryddermarked, en by, alt som vekker en følelse.

Fantasiens rikdom er avgjørende, selv om den tekniske siden av den olfaktoriske hukommelsen også er svært viktig. Men der handler det om å memorere omtrent 3 000 dufter, hvorav noen er syntetiske. Det krever mye arbeid og konsentrasjon, men det er ikke nok dersom forestillingsevnen ikke er til stede.

Parfymøren skriver ned sine formler, og du kan på vei ut av dette rommet se en bok som har tilhørt grunnleggeren. Det er første gang den forlater hvelvet, der kun Thierry Wasser besitter nøkkelen.

Noen kreasjoner ble utviklet for bestemte personer, som den keiserlige kolonjevannet for keiserinne Eugénie, den russiske kolonjevannet fra 1880 for tsar Aleksander II, Eau Hégémonienne fra 1890 for den spanske kongen Alfonso XIII, og i en lettere sjanger Sous le vent for Joséphine Baker.

Vi tilbyr fremdeles denne tjenesten med skreddersydde parfymer, for personligheter og også for mennesker som ganske enkelt elsker Parfymen.

Guerlain Spa: Verdens første institutt

Velkommen til Guerlain Spa i denne superbe hallen til Jean Michel Franck. Foran deg er sminkeprodukter utstilt som vitner om Guerlains kreativitet og dristighet.

Den majestetiske korridoren, prydet med Diego Giacomettis blomsterlamper, fører deg mot kabinene som alle bærer navnet til en parfyme. Noen ord om dette unike stedet. Innviet i 1939, er Guerlain-instituttet på 200 m2 verdens første institutt. Familien Guerlain oppfant konseptet med et rom helt viet til kvinnens skjønnhet.

Talentfulle kunstnere har dekorert det. Du kan beundre den store hallen til Jean Michel Franck, parfymealkoven til Christian Bérard (som var dekoratør for de russiske ballettene) med sine utrolige malte bord, og Diego Giacomettis lamper.

Det ble renovert i 2005 av arkitekt Maxime d’Angeac og Andrée Putman og utviklet til spa med opprettelsen av to balneoterapi-kabiner. Behandlings- og massasjemetoden ble skapt av en lege, doktor Daubiac. Denne massasjen på 39 minutter praktiseres fremdeles, og dens kjennetegn er at hver muskel mottar 25 trykk.

Til denne massasjen er det nå knyttet svært innovative metoder. Det finnes også kroppsbehandlinger, og det er fullt mulig å tilbringe en halv dag eller en hel dag i samme kabine for å motta ulike behandlinger: manikyr, hårfjerning, sminke. Siden renoveringen i 2005 er menn velkomne.

Ikke glem å oppdage Guerlains nye pop-up-butikk på vei ut av Champs-Élysées-butikken, som har fått sin nye innredning. Rødt er svært til stede – av naturlige grunner, selvsagt.

Takk til Elisabeth Sirot.