Den pudderaktige fasetten: Komplett guide til noter av iris, fiol og mimosa

Hva er en pudderaktig fasett?

Betegnelsen «pudderaktig» stammer fra de første rispudderne som i gamle dager ble parfymert med iris. Den pudderaktige fasetten er en tørr note, ganske nasal og lett treaktig, med aksenter av fiol. Den sammenlignes ofte med pastelltoner og har svært flyktige noter.

Iris regnes som gudinnen blant de pudderaktige notene. Noten er mystisk og luftig, og ganske vanskelig å fatte. Irisblomstene avgir faktisk deilige dufter, og noen har til og med en sjokoladeaktig note.

Videre kan pudderaktige fasetter fremkalle kvinnelige budoarer: de er hovedsakelig til stede i eau de toilette og eau de parfum for kvinner. De finnes noen ganger i visse herredufter, men hovedsakelig i nisje-parfymeri.

NB: den pudderaktige fasetten må ikke forveksles med den vanilje-aktige fasetten, som er svært gustatorisk.

Pudderaktige irisnoter i parfymeriet

Iris Pallida

Iris Pallida, eller Florentinsk iris, stammer fra Italia. Det er en av de dyreste råvarene i parfymeriet.

Imidlertid er det ikke selve blomsten, men roten (rhizomet) eller mer presist en underjordisk stengel der det kan dannes såkalte adventivrøtter, som brukes i parfymeriet. Rhizomene høstes fra planter som er 3 til 6 år gamle, rengjøres og deretter tørkes.

På dette stadiet er plantene fremdeles uten lukt, og må lagres i sekker i tre år inntil fullstendig uttørking for å bli duftende. Deretter, etter denne perioden, males rhizomene til fine partikler og behandles ved destillasjon for å få en pasta kalt «irissmør», hvis macerering i et organisk løsemiddel og ekstraksjon fører til absolut iris.

Elegansen til den florentinske irisen overgår i kvalitet alle andre varianter. Duften har mange fasetter: noter som svinger mellom fiol og mimosa, treaktige aksenter, samt en lett bringebær- og gulrotnote. Svært ofte tilsettes gulrotfrøessens for å erstatte eller forsterke iriseffekten i en parfyme.

Iris dyrkes i Italia, på bratte, steinete og dårlig eksponerte terreng, som utelukker muligheten for mekanisert dyrking. Planting skjer fra midten av september til midten av oktober, og høsting gjennomføres i det tredje året etter planting, mellom midten av juli og midten av august.

Iris Germanica

Iris Germanica er av mindre edel kvalitet og mer rå enn den florentinske irisen. I Marokko er dyrkingen av Germanica-varianten enklere fordi plantene er mer robuste enn den florentinske irisen. Rhizomene rives opp og befris for jord for å bli behandlet på to mulige måter:

1. Avskallede rhizomer: de skreller for hånd og vaskes deretter. Dette trinnet er langt og møysommelig (en person kan behandle opptil 40 kg rhizomer per dag).
2. Ikke-avskallede rhizomer: de kuttes i skiver, tørkes deretter i 10 dager og lagres i hangarer under nøyaktige ventilasjons- og fuktighetsforhold i tre år.

Rhizomene krever ideelt sett seks års behandling før de når optimal kvalitet. Under lufttørkingen utvikler ironen seg, den edleste og mest dyrebare delen av irisen.

Det finnes en tredje irisvariant: Iris Pallida fra Kina.

Disse tre iriskvalitetene er svært forskjellige: Iris Pallida fra Italia er den edleste og mest subtile, men også den dyreste varianten.

Iris Germanica fra Marokko har en lavere kvalitet fordi tørketiden for rhizomene bare er to til tre år (noen ganger mindre), og innholdet av iron er lavere.

Til slutt har Iris Pallida fra Kina lavere kvalitet enn den fra Italia, fordi opprivingen av rhizomene skjer raskere.

Noen leverandører lager dessuten blandinger (communelles) av Iris Pallida fra Italia og Kina.

Pudderaktige parfymer med iris

Her er noen dufter som hyller iris i sin komposisjon:

• Infusion d’iris Prada
• Iris Ganache Guerlain
• Dior Homme Dior
• L’Heure Bleue Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Flower Kenzo
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Mimosa i den pudderaktige fasetten

Mimosa er en blomst som er vanskelig å jobbe med i parfymeriet, fordi mimosa-absolutten har en duft som er ganske fjern fra de dun-myke blomstene.

I 1770 brakte kaptein Cook, betatt av duften fra disse små gule blomstene, tilbake planter av denne busken som opprinnelig stammer fra Australia. Fossiliserte spor beviser at den allerede vokste i dette landet for rundt 250 millioner år siden.

Mimosabusker skal ha blitt bragt tilbake fra Mexico av troppene til Napoleon III. De første mimosaplantene kom til å pryde hagene til Joséphine de Beauharnais.

Denne blomsten sjarmerte raskt de aristokratiske salongene i Storbritannia og Frankrike. Keiserinne Joséphine hadde for øvrig forsøkt å plante mimosaer i drivhusene i Malmaison. Men aklimatiseringen i Sør-Frankrike daterer seg bare omtrent 150 år tilbake. Siden slutten av det 19. århundre har mimosaen vært symbolet på Côte d’Azur.

Denne blomsten dyrkes hovedsakelig i Sør-Frankrike, India, Egypt og Marokko. I parfymeriet behandles mimosa ved ekstraksjon med flyktige løsemidler for å oppnå en absolut.

Imidlertid er det også mulig å behandle konkretet (det første produktet fra ekstraksjonen) ved molekylær destillasjon: man får da en molekylær destillasjonsabsolut, olfaktorisk forskjellig og nesten fargeløs.

Mimosa gir i parfymer en grønn, blomstrete, pudderaktig, honningaktig og mandelaktig note. Den har dessuten en ganske uttalt grønn fasett (nær den fra fiolbladet) fordi bladene destilleres samtidig med de gule kulene. Det er grunnen til at man i mimosanoten kan oppfatte vegetabilske dufter som minner om agurk, til og med melon.

Her er en ikke-uttømmende liste over parfymer med en svært markant minosanote:

• Un soliflore L’Artisan Parfumeur
• Mimosa Pour Moi
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Farnésiana Caron
• Beige extrait Chanel

Noen anekdoter rundt mimosa

• Etymologi: navnet kommer fra det latinske mimus, som betyr «farse», fordi noen blader trekker seg sammen så snart man berører dem, som en refleks.
• Man sier at hvis mimosaen blomstrer om vinteren på Côte d’Azur, er det fordi den har beholdt minnet om sin blomstringsperiode i Australia, hvor blomstene springer ut på samme tid, altså om sommeren. To kvaliteter brukes av parfymører: acacia Dealbata og acacia Farnésina.
• I Spania symboliserer mimosa gjenforening.
• Siden 1946 har mimosa vært emblemet for Kvinnedagen, som finner sted 8. mars hvert år.
• Mimosablomsten gis ved besteforeldrenes dag. Marcel Pagnol sa for øvrig: «Bestemødre er som mimosa: det er mykt og friskt, men skjørt…»
• Mimosa er spiselig: mimosakuler gjenskapes i sukker og aromatiseres. Derimot er det ikke mulig å krystallisere blomstene direkte, fordi blomsten er for dun-myk.
• Det finnes en mimosasirup som kan ledsage et glass champagne med nytelse.

Cassie i den pudderaktige fasetten

Cassie er en blomst fra samme familie som mimosa (altså akasia-familien). Imidlertid har grenene torner. Som mimosa er den en ganske vanskelig blomst å jobbe med i parfymeriet. Duften er tettere, mer mystisk, med animalske noter nær ylang-ylang, og har svovelaktige effekter og aldehydaktige aksenter.

Blant parfymer med cassie finner vi:

• Cassie i Après L’Ondée
• Fleurs de Cassie av Frédéric Malle med 4 % cassie-absolut

Syntetiske produkter i den pudderaktige fasetten

Fiol

Ifølge legenden beordret Zevs, forelsket i Io, Jorden til å skape den vakreste av alle blomster til hennes ære: fiolen.
Fordi han elsket denne blomsten, ble Napoleon noen ganger kalt «Korporal Fiol». Den ble deretter emblemet for det napoleonske keiserpartiet.

I England var duften blant de mest populære i viktoriansk tid. Dydige fioler forbindes ofte med enkelhet og beskjedenhet.

Imidlertid avgir fiolen ikke sin duft (det er en «stum» blomst). Det er derfor metyliononer og iononer som gjør det mulig å gjenskape den.
Fiolen ble kalt «Iov» eller «Ion» på gammelgresk, derav navnet «ionone», som betegner en kjemisk forbindelse.

Metylionon

Den første iononen ble oppdaget i 1890. Iononene har gjort det mulig for parfymører å gjenskape duften av fiolblomsten så trofast som mulig. Det finnes også «alfa»-, «beta»- og «fiolnote»-iononer, som er vanskeligere å bruke enn metyliononer.

Denne noten er blomstrete, pudderaktig, nær bringebær og treaktig.
Iononer og metyliononer harmonerer utmerket med enda mer iris-aktige noter, som naturlige eller syntetiske ironer, eller absolutt iris.

Après l’Ondée av Guerlain var en av de første parfymene som inneholdt disse molekylene, etterfulgt av L’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit, Insolence, og også Florentina.

Man kan også nevne:

• Origan Coty – 1905
• Heure bleue Guerlain – 1912
• La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
• Violetta di Parma Borsari – 1970
• Detchema Revillon – 1953
• Lagerfeld Karl Lagerfeld (maskulin) – 1978
• Paris YSL – 1983
• Eternity Calvin Klein – 1988
• Trésor Lancôme – 1990
• Tocade Rochas – 1994
• Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
• Aimez Moi Caron – 1996
• Flower Kenzo – 2000
• Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
• Lolita Lempicka – 2004
• Insolence Guerlain – 2006
• Misia Chanel – 2015

Naturlig heliotrop

Duften av heliotrop, hvis planter finnes hos noen planteskolegartnere, befinner seg mellom pudder, vanilje og mandel. Det er en deilig aroma, absolutt uunnværlig.

Heliotropin

Den avgir ikke sin duft, men heldigvis ble duften oppdaget i 1869 av Fittig og Mielk. Denne råvaren er syntetisk, men kan også fremstilles fra Tahitensis-vanilje. Det er en blomstrete, mandelaktig note, mellom mimosa, heliotrop og syrin.
Også her er denne duften til stede, blant annet i Après L’Ondée, Heure Bleue, Insolence fra Guerlain og Florentina.

Musknoter, eller hvit musk

Disse molekylene, i likhet med Muscenone, avgir en svært innhyllende pudderaktig note med en «kasjmir»-effekt.

Konklusjon

De pudderaktige notene tilfører mykhet og ømhet til parfymer, og er svært innhyllende, som kasjmir. De kan være moderne (i form av musk) eller mer tradisjonelle, og minner om rispudder eller kvinnelige budoarer.