Jacques Guerlain: Fullstendig biografi av et parfymerigeni

Jeg beundrer Jacques Guerlains arbeid enormt. Jeg har brukt L’Heure Bleue i mange år og blir aldri lei av den. Dette er en hyllest for å takke ham for å ha gitt meg dette mesterverket han skapte i 1912.

Siden jeg for tiden ser på serien Mr Selfridge, en saga om etableringen av det store varehuset Selfridges i USA, der Guerlain er i fokus (den har samme stil som Downton Abbey), ga det meg lyst til å hedre denne store parfymøren – jeg vil til og med si dette geniet.

Jacques Guerlain: Mannen og verket

Jacques Edouard Guerlain (7. oktober 1874 – 2. mai 1963) var en fransk parfymør, den tredje og mest berømte i Guerlain-familien. Han var en av de mest produktive og innflytelsesrike parfymørene i det 20. århundre.

Mer enn 80 Guerlain-parfymer er fortsatt kjent, men noen estimater antyder at han komponerte over 300. Blant hans største parfymer er «L’Heure Bleue» (1912), «Mitsouko» (1919), «Shalimar» (1925), «Vol de Nuit» (1933) osv.

Selv om arbeidet hans ga ham universell berømmelse, en betydelig formue og utmerkelser som Ridder av Æreslegionen, var Jacques Guerlain tilbakeholden og ga ikke intervjuer. Som følge av dette har lite informasjon nådd oss om hans kreative prosess eller hans personlige liv.

Mange av hans store verk er arkivert i sin originale form i Osmothèque, som er en del av parfymeriskolen i Versailles, grunnlagt av Jean Pierre Guerlain. De er også presentert (50 parfymer gjenskapt av Thierry Wasser og Frédéric Sacone) på Champs-Elysées og tilbys for oppdagelse i Vintage-atelieret «Il était une fois…».

Ungdom og læretid

Jacques Guerlain, det andre barnet til Gabriel og Clarisse Guerlain, ble født i 1874 i familiens villa i Colombes. Han ble utdannet i England, i familiens tradisjon, og deretter i Paris ved École Monge, hvor han studerte historie, engelsk, tysk, gresk og latin.

Hans onkel, parfymøren Aimé Guerlain, var barnløs, og han trente derfor Jacques fra seksten års alder som lærling og etterfølger. I 1890 skapte Jacques sin første parfyme, «Ambre». Han ble deretter utdannet i organisk kjemi ved Charles Friedels laboratorium ved Universitetet i Paris, før han offisielt ble ansatt i familiebedriften i 1894.

Han eksperimenterte bredt innen begge områder: kosmetikkprodukter og parfyme. Han utviklet en metode for å parfymere blekk, samtidig som han bidro til en publikasjon med Justin Dupont om forskjellige eteriske oljer.

I løpet av denne perioden komponerte han sine første verker, som «Le Jardin de Mon Curé» (1895). Fra 1897, og i to år, delte Jacques og Pierre ansvaret som leder og sjefparfymør, inntil Jacques overtok rollen fullstendig i 1899.

Belle Époque og første verdenskrig

På verdensutstillingen i 1900 presenterte Jacques Guerlain den florale lærparfymen «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» som en hyllest til Sarah Bernhardt (født Rosine Bernhardt), en venn av Guerlain-familien.

Parfymen «Fleur qui meurt» (1901) var et nytt eksperiment rundt fiolen (skapt i parfymeri ved syntese, da man ikke kan ekstrahere dens essens), en akkord som gikk ganske hyppig igjen i Guerlains verk. Den ble snart fulgt av en duo, «Voilette de Madame» (1904) og «Mouchoir de Monsieur» (1904), skapt for et vennepar av Guerlain-familien.

Sistnevnte var en av hans sjeldne maskuline kreasjoner og i stor grad lik den hans onkel skapte: «Jicky» (1889), som deler fougère-akkorden (skapt av Houbigant).

I 1905 giftet Jacques Guerlain seg med Andrée Bouffait, en protestant fra Lille, noe som førte til hans ekskommunikasjon fra den katolske kirke. Deres første barn, Jean-Jacques, ble født året etter.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain fullførte «Après l’Ondée» (1906), sin første store kommersielle suksess. Denne ganske melankolske parfymen er en hyllest til naturen etter regnet, en variasjon rundt noter av heliotrop og fiol, og den var en av de første – eller den aller første – til å inneholde et helt nytt molekyl, anisaldehyd.

Denne blomsterbuketten er også sublimert av eugenol (krydret note) og en overdose av pudderaktige noter fra irisrot. Den ble ansett som et mesterverk, inkludert av parfymøren Ernest Beaux. Après l’Ondée er parfymen som senere inspirerte «L’Heure Bleue».

Den orientalske og kunstneriske innflytelsen

Kadine, (en tittel som betegner hustruene til en osmansk sultan) utgitt i 1911, var en av de første Guerlain-parfymene som feiret Orienten, noen år etter «Tsao Ko» skapt i 1898. Dette temaet skulle inspirere en stor del av hans verk.

Han var glad i orientalsk kunst, som celadonene og Blanc de Chine han samlet på for å dekorere leiligheten sin i Parc Monceau, Rue Murillo 22. Som estet med svært eklektisk smak var Jacques Guerlain samler av fajanse fra Nevers og Rouen.

Han satte pris på møblene til André Charles Boulle og Bernard van II Risamburgh (senere testamentert til Louvre), maleriene til Francisco Goya, Édouard Manet og Claude Monet (inkludert La Pie, også testamentert til Louvre). Han syntes impresjonistiske malerier var sjarmerende på barnerom!

L’Heure Bleue (1912) og krigens varsler

Guerlains lidenskap for impresjonismen og dens kveldseffekter har, antar man, helt sikkert påvirket «L’Heure Bleue» (skapt i 1912), en metafor for Paris ved slutten av Belle Époque og perioden før første verdenskrig. Jacques Guerlains barnebarn og etterfølger, Jean Paul Guerlain, forklarer det slik:

«Jacques Guerlain sa at han hadde hatt en forutanelse om hva som skulle skje i Europa. Jeg kunne ikke sette denne følelsen i ord, jeg ville fange disse siste øyeblikkene av skjønnhet og ro før krigens katastrofe. Jeg følte noe så intenst at jeg bare kunne uttrykke det i en parfyme.»

På terskelen til utbruddet av første verdenskrig lanserte Guerlain «Le Parfum des Champs-Elysées» (1914), en floral lærparfyme, for å innvie butikken på Champs-Elysées 68. Den ble solgt i en skilpaddeformet flakong, som angivelig med vilje ble valgt som en beskjed til butikkens arkitekt, Charles Méwès.

Jacques Guerlain syntes nemlig at bygget på Champs-Elysées ble reist altfor sakte (et helt år)! Den samme vakre flakongen ble relansert i svart krystall ved gjenåpningen av Guerlain-huset på Champs-Elysées i 2015, etter arbeidene utført av arkitekt Peter Marino.

Jacques Guerlain ble mobilisert kort tid etter. På den tiden var han 41 år og allerede far til tre barn (han skulle få fem). Under tjenesten i krigen pådro han seg en hodeskade som etterlot ham blind på det ene øyet, og han ble sendt hjem.

Det var umulig å kjøre bil igjen, og hans kone begynte å kjøre ham. Det var også umulig å ri på hest, og hans forkjærlighet for jakt forsvant likeså. Helgene tilbrakte han med familien og hundene sine på foreldrenes eiendom i Vallée Coterel, en vakker bolig oppført på Les Mesnuls-eiendommen.

I 1916 døde hans mor, Clarisse, i en alder av 68 år. Jacques Guerlain lanserte en parfyme under krigen, «Jasmiralda», en treaktig jasmin som refererte til heltinnen i Marius Petipas «La Esmeralda».

Mellomkrigstiden: Eksotisme og mesterverk

«Mitsouko» ble skapt i 1919 og er resultatet av flere hundre forsøk med eikemose (i dag erstattet hos Guerlain av naturlig mose fra et annet tre) og ferskenduften gamma-undekalakton, også kalt C14.

Oppkalt etter heltinnen i Claude Farrères roman «La Bataille» (1909), uttrykker parfymen Jacques Guerlains betydelige tiltrekning mot Asia og spesielt Japan.

«Mitsouko», en imponerende chypre, ble også ansett som arketypen på den nye etterkrigskvinnen, en frigjort kvinne (som hadde erstattet mannen under krigen), i kontrast til hans førkrigsparfyme «L’Heure Bleue», en i bunn og grunn myk floral ambra med sin fløyelsaktige bunn.

Hos Guerlain sier man at «L’Heure Bleue» og «Mitsouko» har samme flakong, som for å åpne og lukke parentesen mellom krigens begynnelse og slutt. (Jeg tenker at det i denne perioden må ha vært vanskelig å utvikle et nytt flakongdesign).

Shalimar (1925)

I 1925 presenterte Jacques Guerlain sitt storslagne opus: «Shalimar» på den internasjonale utstillingen for dekorative og industrielle kunstarter, hvor Pierre Guerlain (Jacques’ bror) var visepresident. Parfymen var en hyllest til de eponyme mogulhagene i Nord-India. Det var kulminasjonen av fire års arbeid. Han var femti år gammel.

«Shalimar» ble arketypen på den «orientalske» parfymen, og er fortsatt Husets bestselger. Her er ordene til en anerkjent parfymør: «Hvem kjenner ikke det forførende duftsløret til Shalimar?». Flakongen skapt av Raymond Guerlain i samarbeid med Baccarats designer, monsieur Chevalier, mottok førstepremien på denne internasjonale utstillingen.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain fortsatte å flytte grenser året etter med lanseringen av «Djedi» (1926), som refererte til magikeren fra Westcar-papyrusen, og deretter «Liu» (1929), navnet på slaven i Puccinis opera Turandot, som gjenspeiler Guerlains beundring for komponisten, og som var hans første florale aldehyd-parfyme, født – sies det hos Guerlain – av en konkurranse med Ernest Beaux, skaperen av Chanel N° 5.

I 1932 ble Guerlain medlem av revisjonsutvalget i Banque de France og forble medlem av denne banken og rådgiver i de neste tjue årene.

I 1933 skapte Guerlain «Vol de Nuit», et ganske mørkt verk. Parfymen fikk sitt navn fra romanen «Vol de nuit» (1931) av Antoine de Saint-Exupéry (en personlig venn av Guerlain), basert på forfatterens erfaring i flypostens verden.

Dette året døde Jacques Guerlains far, Gabriel, som han lenge hadde arbeidet med, i en alder av 92 år på Les Mesnuls. Guerlain arvet da farens landsted og stuteri: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

I de påfølgende årene dukket det opp «Sous le Vent» (1934), med referanse til Leeward-øyene og skapt for Joséphine Baker (en skreddersydd parfyme), etterfulgt av «Coque d’Or» (1937), inspirert av Diaghilev og skapelsen av balletten basert på Rimskij-Korsakovs verk «Gullhanen», for de russiske ballettene.

Andre verdenskrig og de siste årene

Ved utbruddet av andre verdenskrig ble Jacques Guerlains yngste sønn, Pierre, den gang 21 år, mobilisert og dødelig såret i Baron langs elven Oise. Guerlain ble dypt rystet og sluttet å skape i to år, og forlot også sitt stuteri i Normandie. Han dyrket da frukt og grønnsaker som han sendte til sine fabrikkarbeidere.

I 1942 vendte Guerlain tilbake til skapelsen med parfymen «Kriss», hvis navn stammer fra en indonesisk dolk. Selskapets fabrikk i Bécon-les-Bruyères ble ødelagt av bombing året etter.

Deretter, da krigen nærmet seg slutten, falt Guerlain inn i en dyp depresjon. Han relanserte «Kriss» i 1945, omdøpt til «Dawamesk», et navn som kommer fra en hasjisjtilberedning.

Han fortsatte å arbeide de siste atten årene av sitt liv, selv om han gradvis senket tempoet på sine kreasjoner. Litt etter litt trakk han seg tilbake til eiendommen sin på Les Mesnuls og viet tiden sin til blomsterbedene, frukttrærne og den japanske hagen.

Hans siste kreasjoner omfatter «Fleur de Feu» (1948), en frisk og aldehyd-parfyme, og fire år senere parfymen «Atuana» (en alternativ stavemåte av Atuona), en stillehavsøy kjent som det siste hvilestedet til maleren Paul Gauguin.

«Ode» (1955), Guerlains svanesang skapt sammen med hans barnebarn og etterfølger Jean Paul Guerlain, er en klassisk floral parfyme som en hyllest til hans hager.

Guerlain arbeidet i to laboratorier og fabrikker – det første var i Bécon-les-Bruyères, ødelagt av krigen i 1943, og det andre i Courbevoie, bygget i 1947. Vår parfymefabrikk befinner seg nå i nærheten av Les Mesnuls i Orphin. Og nylig åpnet kosmetikkfabrikken nær Chartres: kalt La Ruche.

I 1956 aksepterte Jacques Guerlain motvillig å bli fotografert i sitt laboratorium og landsted av Willy Ronis for en spesialutgave i Air France-magasinet. Disse fotografiene, tatt mot slutten av Jacques Guerlains karriere, gir et sjeldent innblikk i hans profesjonelle og personlige liv.

Han arbeidet med sitt barnebarn på «Chant d’Arômes», utgitt i 1962. Jacques Guerlain følte seg da ute av stand til å skape og erklærte til sitt barnebarn: «Dessverre kan jeg ikke lenger skape annet enn parfymer for eldre damer.»

Jacques Guerlain døde i Paris 2. mai 1963 i en alder av 88 år. Selv om han ikke var praktiserende katolikk, fant begravelsen hans sted i kirken Saint-Philippe-du-Roule to dager senere. Han ble gravlagt ved siden av sin sønn Pierre og sin far på Passy-kirkegården.

Innflytelse og arv

Han fulgte nøye med på kreasjonene til François Coty. «L’Origan» (1905) nevnes ofte som Guerlains grunnlag for «L’Heure Bleue» (1912). Men la oss ikke glemme at han skapte «Après l’Ondée» i 1906, et forspill til denne oden til naturen.

«Chypre» av Coty (1917), modell for «Mitsouko» (1919). Men la oss ikke glemme at Guerlain lanserte «Le Chypre de Paris» langt tidligere, i 1909, og hva med «L’Eau de Chypre»? I det forrige innlegget om vintage-parfymer kan du se at Chypre de Paris fra Guerlain allerede hadde en såkalt «chypre»-akkord med bergamott, rose og moser.

Riktignok inneholder den ikke, så vidt jeg vet, cistus-labdanum, men derimot kalmus. Jeg tror at Chypre fra Coty var en kommersiell suksess og hadde en mer fullkommen chypre-akkord.

«Émeraude» av Coty (1921), inspirasjon for Shalimar (1925). Men la oss ikke glemme skapelsen av den orientalske akkorden i Jicky, i 1889, og «Sillage» i 1907 som allerede viser alle forløperne. Svaret er altså ikke opplagt! Will deler ikke helt min oppfatning, men du kan se hans originale engelske versjon på Wikipedia.

Ernest Beaux uttalte om Shalimar: «Med tonnet av vanillin som Jacques Guerlain brukte, kunne vi knapt ha laget en sorbet. Guerlain, derimot, skapte et underverk!» Guerlain beundret Paul Parquet, hvis innflytelse på den tiden er ubestridelig.

Guerlinaden og favorittråvarene

Beskrevet som en «virtuell konditorimester» av kritikeren Luca Turin, utviklet J. Guerlain en rik palett av søte og kremete noter, som han blandet med noterne til sin onkel og forgjenger, Aimé Guerlain, basert på ambra-noter. Disse noterne er en stil, en signatur kalt «Guerlinade».

Jacques Guerlain var også pioner i bruken av grønne noter, som galbanum, noe som ble ansett som svært dristig for sin tid. Den finnes i Vol de Nuit og i Sous le Vent.

De kan betraktes som forløpere til parfymer som den Paul Vacher skapte, Miss Dior i 1947. Noen parfymører mener også at det er en forbindelse mellom Sous le Vent og Eau Sauvage fra Dior.

Visse råvarer er allestedsnærværende i Guerlains verk: sitrus av høy kvalitet (bergamott, sitron, søt mandarin og bigarade), kumarin, florale absolutter (cassie, jasmin, rose, appelsinblomst), grønne noter (galbanum), fiol (iononer) og de fineste kvaliteter av iris, vanilje og ylang-ylang.

Han hadde en forkjærlighet for aromatiske krydrede noter (kardemomme, kanel, nellik, muskatnøtt) og visse provencalske urter (malurt, angelika, basilikum, laurbær, spisskummen, koriander, spisskummen, estragon). Han var en spesialist på aromatiske harpikser (bensoinharpiks, labdanum).

Han brukte faktisk opoponax i de fleste av sine formler, noen ganger i bittesmå mengder – umerkelige i seg selv, men uunnværlige for parfymens overordnede tekstur. Hans basnoter besto ofte av sterke doser av kunstig musk (musketon, muskambrette, muskxylen), som han brukte i stor utstrekning, samt ambra.

Som François Coty og Ernest Daltroff, inkorporerte Guerlain hyppig basene produsert av M. Naef og Fabriques de Laire, spesielt sistnevntes Mousse de Saxe for å skape en distinkt lærakkord. Han var også en venn av Louis Amic og Justin Dupont, begge hos Roure-Bertrand, som han signerte en eksklusivitetsavtale med for visse nylig brukte molekyler, som etylvanillin brukt i Shalimar.

J. Guerlains teknikk var å vite hvordan man balanserer syntetiske molekyler og naturlige noter, noe som anses som eksemplarisk. Som uavhengig parfymør nøt J. Guerlain total kreativ frihet.

«Jacques Guerlain arbeidet som en portrettmaler ved sitt staffeli», skrev Jean-Paul Guerlain, «og når kreasjonen var fullført, valgte han en flakong – som en maler ville velge en ramme – og han tilbød den nye parfymen til salg i butikken uten å nøle.» Ofte gikk han ned til butikken for å spørre de trofaste kundene om deres mening.

Hans kreative prosess varierte stort avhengig av arbeidet det gjaldt. Noen av hans formler er relativt korte, inkludert den for «Mitsouko» (1919). Andre er mer utarbeidede, og integrerer noen ganger tidligere parfymer (kalt skuffformler); «Cuir de Russie» (1935) teller blant sine ingredienser «Le Chypre de Paris» (1909) og «Mitsouko».

Guerlains trofaste muse, sies det, var hans kone, Andrée, kjærlig kalt Lili, for hvem han skapte blant annet «Cachet Jaune».

«Husk én ting», sier Jean-Paul Guerlain, hans barnebarn: «Man skaper alltid parfymer for kvinnen man lever med og elsker.» Guerlain snakket lite om sitt arbeid og sin kreative prosess. Han var faktisk ganske fåmælt. J. Guerlain svarte helt enkelt om den kreative prosessen bak en duft: «Parfymeri? Det er et spørsmål om tålmodighet og tid.»

En varig arv

I motsetning til François Coty, Ernest Daltroff eller Paul Parquet, selvlærte parfymører som revolusjonerte parfymeriet i begynnelsen av det 20. århundre, utmerket Jacques Guerlain seg med sin skarpsindige dømmekraft og sin forsiktige tradisjonalisme, utvilsomt påvirket av vekten av familiearven.

Marcel Billot, grunnleggende president for det franske parfymørsamfunnet, beskrev J. Guerlain treffende som «Et geni som visste å være av sin tid, mens han likevel levde i tråd med tradisjonen.»