Naturlig parfyme vs. syntese: Duellen, mytene og kjemiens virkelighet

Syntetiske produkter: To distinkte kategorier

Det finnes 2 typer syntetiske råvarer:

• De som utelukkende fremstilles gjennom kjemiske reaksjoner: estere, aldehyder, laktoner, makrosykliske musker som enkelte hvite musker, metyliononer for fiolnoter, osv.
• Isolater fra naturlige produkter, som indol som finnes i jasmin, geraniol i rose eller geranium, linalool og linalylacetat i lavendel og bergamott, enkelte musker funnet i animalsk musk. Mange syntetiske råvarer er bestanddeler av naturlige produkter.

Hva tilfører syntese parfymeriet?

1. Den tilfører kreativitet

Syntese tilfører originale noter til parfymen, som aldehyder eller marine noter for eksempel. De beriker dermed parfymørens palett og gir parfymen abstraksjon. Man teller omtrent 3000 syntetiske produkter.

Syntese har reelle fordeler: syntetiske produkter kan fremstilles når som helst i de mengder man ønsker. Den gjør det mulig for parfymøren å gjenskape blomsternoter fra duftende blomster som er for skjøre til å destilleres, særlig blomster som ikke gir fra seg sin sjel, som liljekonvall, syrin, fresia, lilje, kaprifol, gardenia, blåregn, pion, fiolen osv.

De gjør det også mulig å gjenskape duften av frukter hvis essens er umulig å utvinne, som jordbær (C16), fersken (C14), kokosnøtt (C18), plomme, bringebær (frambinon), osv., med noen få unntak.

2. Den forbedrer holdbarheten

Den tilfører kraft og sillage til parfymen.

3. Den sublimerer naturlige noter

For eksempel, for å løfte en naturlig vanilje med en gourmand-effekt som minner om bakverk, tilsetter man en ingrediens som etylmaltol som dufter karamell. Takket være forskning og fremskritt innen kjemi klarer man å utvikle ingredienser som umiddelbart har en ekstraordinær evne til å fremkalle bilder.

Parfymører er i stadig større grad på jakt etter «naturlighet» som paradoksalt nok visse naturlige ingredienser ikke kan tilby dem. En note av hedion sublimerer rosen bedre og tilfører mer naturlighet (friskhet fra morgenduggen) enn bergamott eller sitron.

Syntetiske molekyler som er svært populære i dag

• Hvite musker, som gir «kosete» noter, «kasjmir»-noter, «baby»-noter.
• Avhengighetsskapende, kraftige, diffuse noter som cashmeran eller ambroxan.
• Søte noter som karamell: etylmaltol.
• Treaktige nervøse ambra-noter som appellerer til menn. Som limbanol eller cedramber eller ambrocenid, karanal eller Z11.
• De ekte «oud»-notene er sjelden naturlige (svært dyre) og erstattes ofte av en sammensetting av naturlige og syntetiske ingredienser.

Fordommer og mesterverk født av syntese

Likevel lever visse fordommer i beste velgående, som den om at en kvalitetsduft kun bør være naturlig. Uten syntetiske ingredienser ville moderne parfymeri ikke ha eksistert.

• Uten aldehyder ville N°5 fra Chanel aldri ha sett dagens lys.
• Uten kumarin, vanillin og linalool ville den første moderne parfymen Jicky fra Guerlain aldri ha eksistert.
• Uten etylvanillin ville Shalimar fra Guerlain ikke ha gitt et så minneverdig sillage.
• Eau Sauvage fra Dior uten hedion (en ekstremt blomstrete, transparent og jasminaktig note) heller ikke.
• Acqua Di Gió uten kalon (som gjenskaper duften av hav og jod).
• Mitsouko fra Guerlain ville ikke vært like perfekt uten den fruktige noten fersken (aldehyd C14) som ble brukt for første gang i denne duften.

Noen syntetiske produkter i daglig bruk

• Damascone Alpha: med en eple-sider-duft, brukt i Nahema fra Guerlain og Jardins de Bagatelle fra Guerlain.
• Etylmaltol, Maltol: molekyler med søt karamellduft, brukt i Angel fra Thierry Mugler eller i La Vie Est Belle fra Lancôme, La Petite Robe Noire Intense fra Guerlain.
• Dihydromyrcenol: frisk, moderne sitrusnote. Eks.: CK One fra Calvin Klein, Cool Water fra Davidoff.
• Heliotropin: duft av hvit lim, mandel. Eks.: L’Heure Bleue fra Guerlain, Après l’Ondée fra Guerlain.
• Galaxolide: pudderaktig musk, fruktig moden, ren. Eks.: White Musk fra The Body Shop.
• Cis 3 hexenol: duft av nyklippet gress. Eks.: Herba Fresca fra Guerlain.

Innvendinger mot syntese og pris

Man hører ofte slike kommentarer: «En god parfyme er en parfyme som kun inneholder naturlige ingredienser.» eller «nye dufter er alle syntetiske!» Syntese bør ikke betraktes som noe negativt, selv om naturlige ingredienser på sin side har en reell merverdi.

Man hører også: «syntese er billigere». Iron er et syntetisk molekyl som finnes i iris, og det koster rundt 2000 euro per kilo. Et «luksus»-molekyl med pudderaktig duft (hvit musk) koster omtrent 600 euro, mens en naturlig lavendelessens koster 150 euro per kilo, neroli 3000 euro, og en appelsinesens bare 10 euro.

Man bør vite at det noen ganger tar flere år med forskning ved hjelp av svært sofistikerte teknikker for å oppdage visse duftmolekyler som er interessante for parfymører og som deretter kan produseres i stor skala.

Det naturlige: Sjelens tillegg

Man teller omtrent 1000 naturlige råvarer. Det naturlige er underlagt klimatiske forhold eller andre katastrofer: avlingene kan rammes av knapphet — for eksempel ble hele galbanum-avlingen ødelagt under det store jordskjelvet i Iran.

Hvert år oppdages eller gjenoppdages nye naturlige råvarer:

• Nyfortolkede klassikere som lys patchouli eller patchouli-hjerte: en patchouli frigjort fra jordaktige og gammeldagse noter.
• Nylig har vakre naturlige fruktnoter blitt tilgjengelige: en pære-eple-ester og visse isolater osv.
• Mange nye naturlige produkter har gjort det mulig for kreative parfymører å gå videre med originale akkorder — som eksempel solbærknoppen (1970) brukt for første gang i Chamade fra Guerlain.
• Absolut av kanadiske furubarnåler, absolut av alger, absolut av eukalyptus osv.

Hvorfor det naturlige er unikt

Det ville være feil å si at naturlige produkter kan erstattes av syntetiske produkter, ettersom for eksempel en naturlig rose kan inneholde opptil 700 molekyler og dermed er uerstatelig av syntese eller av en akkord.

På den annen side, når naturen ikke tillater destillasjon av visse blomster, er parfymøren i stand til å gjenskape visse noter, f.eks.: liljekonvall, syriner, syrin, gardenia.

Det naturlige gir parfymen et tillegg av sjel! Det lever med huden, det skaper en unik alkymi, det har vibrasjoner. Det utvikler seg! Man kan si at: «Det er kvinnen eller mannen som fremhever sin parfyme». En og samme parfyme på forskjellige hud kan noen ganger være ugjenkjennelig, eller tvert imot sublimert, utsøkt!

Derimot er det naturlige mindre stabilt enn syntetiske produkter. Avhengig av klima, jordsmonn og behandling av råvaren kan kvaliteten variere fra år til år, derav opprettelsen av communelles.

Vit at en babyparfyme inneholder svært lite naturlige produkter (for en babys hud bør man unngå allergier fra naturlige essenser, og dessuten unngås også «sensitive» syntetiske materialer).

En 100 % naturlig parfyme er vanskelig å arbeide med og kan noen ganger ha problemer med å holde seg og diffuse. Noen er vellykkede, men andre kan lukte medisinsk eller være ru. Den vil også være svært kostbar når den virkelig er 100 % naturlig.

Noen ganger vil en parfymør i en formel foretrekke mer «moderne» syntetiske produkter fremfor «naturlige eteriske oljer» som noen ganger kan virke «gammeldagse».

Syntetiske produkters historie: Kronologi

• 1833/34: Dumas og Peligot isolerer kanelaldehyd fra kanelesensen.
• 1844: Cahours finner i anisesensen dens hovedbestanddel: anetol.
• 1868: Den engelske kjemikeren William Henry Perkin syntetiserer det duftende prinsippet i tonkabønnen: kumarin.
• 1882: Kumarin brukes for første gang i Fougère Royale skapt for Houbigant.
• 1869: Oppdagelse av heliotropin brukt i Après l’Ondée, som også inneholder molekylet anisaldehyd oppdaget i 1887.
• 1874: Kjemikerne Tiemann og Reimer fremstiller vanillin industrielt.
• 1880: Oppdagelse av lærnoter som er til stede i russisk lær: kinolinene — ikke glem at det har vært flere russiske lær, fra Chanel, fra Guerlain og mange andre.
• 1888: Kjemikeren Baur fremstiller en kunstig musk mye rimeligere enn tonkin-musk (sistnevnte er nå forbudt).
• 1889: Jicky fra Guerlain bruker mange naturlige produkter (som gir en unik alkymi med huden), de første syntetiske produktene: kumarin, vanillin og linalool for å forsterke ekte vanilje og tonkabønne.
• I årene rundt 1900: Moureu og Delange oppdager Octine og Heptine metylkarbonat, med fiolnote (blader).
• 1903: Blaize og Darzens bidrar til utviklingen av aldehyder.
• 1905: Selskapet Dupont får anerkjente produksjoner som iononer, metyliononer, samt alfa-amylkanelaldehyd, acetivenol.
• 1908: Fremstilling av hydroksycitronellal med utgangspunkt i sitronellaessens osv. På dette tidspunktet skapes ferskennoten (C14) som brukes for første gang i Mitsouko.
• 1962: Store oppdagelser som hedion (Firmenich) (isolert fra jasmin) muliggjorde skapelsen av den sublime parfymen Eau Sauvage fra Dior.
• 1963: Sandalore tilsatt naturlig sandeltre muliggjorde skapelsen av Samsara fra Guerlain. Etylmaltol ble skapt i 1963: den berømte karamellnoten brukt for første gang i Angel fra Mugler.
• 1966: Kalon, den marine noten brukt for første gang i parfymen New West fra Aramis.
• 1970: Damasconene (isolert fra rose) (Firmenich) ble brukt for første gang med bravur i skapelsen av Nahéma og Jardins de Bagatelle.
• 1973: Skapelsen av et svært brukt molekyl: Iso E Super, en svært myk treaktig note.
• 1990: Helvetolid: en pudderaktig musk.

Kreativitet og oppdagelse: hvert år dukker nye syntetiske molekyler opp, i tillegg til nyheter blant de naturlige råvarene.

Konklusjon

En parfymør setter sammen sitt orgel med omtrent 1000 produkter totalt, som han velger ut fra sine preferanser i et utvalg av 4000/5000 naturlige og syntetiske ingredienser.

Syntetiske produkter har tilført parfymeriet noter som har beriket parfymørens orgel: fiolnoten, syrinnoten, liljenoten, liljekonvallnoten, frukter som ikke kan fremstilles naturlig. Alle disse oppdagelsene bidrar til utvikling, fornyelse og berikelse av parfymeriskapelse.

En parfyme med mange syntetiske produkter vil være mer lineær og mer stabil på mange overflater: testblotter, tekstiler, hud osv. — den vil også være mer holdbar og ha mer sillage.

En parfyme med mer naturlige produkter enn syntetiske vil utvikle seg i takt med hver enkelt hud, og kan noen ganger være ugjenkjennelig — denne typen parfyme har ulike vibrasjoner. Den har et tillegg av sjel.

Derfor er det ideelle å ha en duft med en stor andel naturlige produkter og syntetiske produkter som fungerer som komplementære tillegg.

Det viktigste utover hele denne debatten om naturlig kontra syntetisk: for å skape en vakker parfyme trengs det i utgangspunktet en sterk kreativ idé, en vakker olfaktorisk estetikk og en vel behersket orkestrering av en talentfull parfymør.