Parfymørens herbarium: Guide til sjeldne vegetabilske råvarer (Oud, Ambrette, Tobakk…)

Naturlig mandel

Det finnes en syntetisk note kalt benzaldehyd som nå også kan fremstilles naturlig. Den produseres fra innsiden av aprikoskjernene gjennom en hydrodestillasjonsprosess, som gjør det mulig å ekstrahere benzaldehyd (produktet som oppnås kalles naturlig benzaldehyd).

Fremstilling og egenskaper

Råvaren som brukes er frukten, som knuses og deretter bløtlegges i lunkent vann i 12 til 24 timer, noe som muliggjør dannelsen av den eteriske oljen. En spesiell destillasjon gir et renset produkt. Det er en fargeløs til svakt gul væske med en behagelig og gjennomtrengende duft som minner om fersk knuste mandler.

Andre mandelaktige noter i parfymeri:

• Tonkabønne og dens bestanddel, kumarin.
• Heliotrop eller heliotropin.
• Anisaldehyd.

Mandelens helsefordeler

Mandelen er svært rik på vitamin E, mineraler og sporstoffer. Det er en alkaliserende frukt, svært næringsrik, energigivende og remineraliserende. Fri for kolesterol, rik på fytosteroler og vegetabilske proteiner, er den god for brystet, lungene, magen og tarmene.

Mandelen har antiseptiske egenskaper som bevarer den gode balansen i tarmfloraen. Dens rikdom på magnesium og fosfor som er absorberbare av kroppen gjør den til et utmerket tonikum for nervesystemet, og dens høye kalsiuminnhold er utmerket for beinhelsen.

Parfymer: Naturlig mandel er til stede i toppnoten i Florentina fra Delacourte Paris. Denne duften finnes også i L’Instant Magic, utviklet av Randa Hammami og Sylvaine Delacourte.

Ambrette (vegetabilsk musk)

Botanisk navn: Abelmoschus moschatus

Med en høyde som kan nå 3,50 m, er ambrette en slektning av hibiskus. Den har en stor gulsvart blomst med brun strupe, og brukes for sine frø som befinner seg inne i fruktene med store brune kapsler.

Ambrette kalles slik fordi frøene avgir en svært behagelig duft, mellom ambra og musk. Frøene har en bønneform og er omgitt av et frøskall (et levende vev) som inneholder en olje. Et gulaktig harpikssubstans gir frøet sin så særegne duft, som er enda mer merkbar når det knuses.

Den virkelige vegetabilske musken

Det dreier seg faktisk om en vegetabilsk musk med naturlig tilstedeværelse av ambrettolid, som ikke må forveksles med Ambrette-musk (en giftig nitrert musk med muskaktige noter), som i dag er forbudt i parfymeri.

Hvert år produseres omtrent seksti tonn frø. Innhøstingsperioden er fra juni til juli, og alt plukkes for hånd. Dette produktet er usedvanlig dyrt og luksuriøst, og få parfymører bruker det.

Behandling og duft

Behandlingen av ambrette gjøres ved destillasjon, og gir en eterisk olje som feilaktig kalles «ambrette-smør», på grunn av sin deigaktige konsistens. Denne oljen fraksjoneres deretter for å fjerne gjenværende faste organiske syrer, og gir et sluttprodukt kalt «absolutten».

Ekstraksjon med superkritisk CO2 er en interessant metode, da den er bedre tilpasset ekstraksjon av tunge molekyler, med et vesentlig bedre utbytte.

Duft: Duften av ambrette er mild, muskaktig, ambraaktig og lett animalsk. Den er også fruktaktig, med en note som ligger mellom pære og plommebrennevin, og lett blomsteraktig. Dens høye konsentrasjon av farnesol gir en note som nærmer seg liljekonvall. Det er et produkt med eksepsjonell kraft og holdbarhet.

Historie og parfymer

Ambrettefrøene ble brukt for sine avslappende og stimulerende egenskaper, men også for sin antiseptiske og afrodisiakiske kraft. Tidligere ga de god munnhygiene og lindret, i form av emulsjon, kløe.

I dag tilsettes ambrettefrøene noen ganger i kaffe, men også i visse tradisjonelle urtelikører, som Bénédictine.

Parfymer med ambrette:

• Champs Elysées Guerlain
• Muscs Koublaï Khän Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois farine L’Artisan Parfumeur
• N°19 Chanel
• Dovana Delacourte Paris

Bjørketre

Essensen av bjørketjære oppnås ved langsom destillasjon av treet. Bjørk er et tre som stammer fra Russland og Nord-Europa. Også kalt «hvitbjørk», vokser den vilt. Oljen som oppnås etter destillasjon defenoliseres og vaskes i alkalisk miljø for å kunne brukes i parfymeri.

I dag brukes en reproduksjon laget med fem til ti råvarer for å erstatte bjørketreet, som nå anses som giftig og er forbudt.

Bruk og lærnoter

Bjørketjære brukes i Russland til å garve skinn, og integreres i visse farmasøytiske preparater (tyggegummi, tannkrem). I parfymeri ga duften av bjørketre en læraktig note til disse ikoniske parfymene: Cuir de Russie fra Chanel eller Cuir de Russie fra Guerlain.

Den finnes også i Shalimar og Habit Rouge. Disse duftene har måttet reformuleres, og bjørketreet er erstattet med reproduksjoner basert på naturprodukter som cadeolje og ciste labdanum, ofte blandet med syntetiske noter av typen IBQ (grønn og læraktig note nær gummi) eller suderal (se Lærfasetten).

Cade-essens: Det er en annen læraktig råvare (anti-flass-egenskaper) som oppnås ved destillasjon av einer (oxyceder). Den bidrar til «bjørketre»-akkorden.

Kamille

Hellig blomst i det gamle Egypt, dedikert til guden Ra (solguden), har romersk kamille en svært aromatisk, lett bitter duft, og fruktaktige fasetter av eple. Denne blomsten som dyrkes i Europa ligner en prestekrage, og har medisinske egenskaper. I parfymeri virker den hovedsakelig i toppnotene og passer svært godt med lette blomsternoter.

Kamille finnes i Jubilee Bouquet fra Penhaligon’s, og ble nylig hedret i Mémoire D’une odeur fra Gucci. Denne blomsten brukes imidlertid svært lite i parfymer.

Sitrongress

I motsetning til hva mange tror, har sitrongress ingenting med sitron å gjøre. Det er et gress (plante med bittesmå blomster samlet i aks) som er svært brukt i matlagning, og kjent for sine mange medisinske egenskaper.

De ulike variantene

• Kvalitet Cymbopogon nardus (Sri Lanka, Malaysia): Bladene tørkes i solen og destilleres deretter. Essensen inneholder geraniol og citronellal. Dens engelske navn er ginger grass.
• Kvalitet Cymbopogon winterianus (Java): Mye friskere og mer verdsatt. Ofte integrert i maskuline parfymer, er duften svært livlig og frisk, noe som sublimerer sitrusnotene (se Sitrusfasetten). Den har blitt mye brukt som myggmiddel, noe som kanskje forklarer dens begrensede bruk i parfymeri.

Ciste labdanum og dets derivater

Ciste labdanum er en harpiks, kjent siden antikken for sin duft, men også for sine medisinske egenskaper (sårhelende). Denne busken finnes i land som grenser til Middelhavet (Spania, Marokko). De unge skuddene utskiller en velduftende og klebrig harpiks, labdanum, en gummi også kalt «Kristi tårer».

Duften har noen noter til felles med grå ambra: den har læraktige, animalske og gressaktige aksenter. Tradisjonelt ble labdanum samlet av gjetere ved hjelp av lærremmer, ved å skrape ciste-grenene, eller ved å kjemme skjeggene til geitene som gned seg mot planten.

Forskjellen mellom ciste og labdanum

Det finnes en absolut ciste labdanum og en ciste-essens. I dag oppnås gummien ved å koke grenene i varmt vann og lut.

• Produkter fra gummien («Labdanum»): Labdanum-resinoiden har en bemerkelsesverdig olfaktorisk tykkelse, mørk, dyp og varm. Det er en kraftig note nær røkelse (brent), med læraktige, ambraaktige, vaniljeaktige og salte fasetter.
• Produkter fra blader/greiner («Ciste»): Ciste-essensen har en svært aromatisk, kamferaktig, nervøs fasett i toppen. Utviklingen blir deretter harpikspreget, treaktig, nesten karamellaktig.

Denne noten er svært brukt i orientalske, ambra- og chypre-parfymer.

Nigella

Botanisk navn: Nigella Damascena

Botanisk nabo av stormhatt og ridderspore, er nigella en elegant soleie-plante med stjerne-blomster i blekblått. Nigella er en forbløffende plante, og frøene har en fruktaktig, honningaktig duft som påfallende minner om markjordbær.

Den er svært verdsatt av parfymører som har få naturlige fruktnoter til rådighet (se Fruktfasetten).

Navnet kommer fra det latinske niger som betyr «svart». Dessuten er denne planten svært utbredt i steinete terreng i Sør-, Vest- og Sørvestfrankrike.

Opoponax

Fra gresk opos som betyr «saft», og panax som betyr «medisinplante», er det en flerårig plante i skjermplantefamilien (variant Commiphora erythraea). Opoponax finnes hovedsakelig i Afrika (Etiopia, Eritrea, Somalia).

Som myrra oppnås essensen ved utsvetting av barken, deretter behandles den ved destillasjon. Den brukes i bunnnotene i orientalske parfymer. Duften er mild, varm, fruktaktig, jordaktig og balsamisk, men også læraktig i bunnnotene. Opoponax finnes i Shalimar fra Guerlain og Coco fra Chanel.

Oud

Oud har blitt brukt i århundrer til medisinske og åndelige formål. I muslimsk kultur anses den som en av de grunnleggende ingrediensene. Det er en ny treaktig note på parfymørens orgel, svært forskjellig fra de andre.

Oud-tre (Agar)

Oud produseres av et tropisk tre av slekten Aquilaria når det infiseres av en sopp kalt Phialophora parasitica. Det infiserte treet reagerer ved å produsere en sjelden og verdifull harpiks: oud-tre (eller agartre, aloe). Det stammer fra Sørøst-Asia og gir en treaktig, mørk og intens note.

Kun ett eksemplar av hundre inneholder den dyrebare harpiksen. I dag er disse trærne beskyttet. I de fleste nisjeparfymer finnes det ikke en dråpe ekte oud, på grunn av prisen som overstiger gullprisen.

Det er som oftest rekonstruksjoner komponert med andre treaktige noter (seder, sandeltre, vetiver, patchouli, røkelse), ofte kombinert med Cypriol, og tilsatt læraktige og animalske noter. Disse «falske oud-ene» har en utrolig kraft.

Sesam

Botanisk navn: Sesamum indicum

Udødeliggjort av eventyrene i Tusen og én natt, har sesamfrøene (opprinnelig fra Sentral-Afrika) spilt en daglig rolle siden fjerne tider. Duften av sesam er svært kjent og passer perfekt med tresorter eller orientalske noter. Den har effekter av nybakt brød, lønnesirup, kaffe, peanøtt og hasselnøtt.

For å brukes i parfymeri behandles sesam oftest ved CO2-ekstraksjon, en prosess som gjør det mulig å bevare den opprinnelige duften. I Osiris fra Delacourte Paris er sesam giftet med honning, seder og appelsinblomst.

Blond tobakk

Det er en ettårig plante som stammer fra tropisk Amerika. Etter innhøsting og tørking blir bladene utsatt for en ikke-alkoholisk gjæring. Absolutten oppnås med flyktige løsemidler (ofte avfarget etterpå). 200 kg tørkede blader gir 850 g essens.

Duften av tobakk er jordaktig, animalsk, med noter av tonkabønne og tørket høy. Duften er også varm, honningaktig og mild, og passer spesielt godt med læraktige, treaktige og chypre-noter.

Lind

Dette treet, som kan nå opptil 30 meter i høyde og leve opptil tusen år, finnes hovedsakelig i Europa. Blomstene har fem kronblader i gulhvit farge, og er svært velduftende. I parfymeri brukes hydrolat ved destillasjon for å ekstrahere blomstenes essens.

Imidlertid reproduseres linden oftest som en «rekonstruksjon» i parfymer. Den er nemlig ikke enkel å bruke fordi duften har konnotasjoner av «urtete». Den milde og delikate duften er svært brukt i eau de cologne, og har en lett honningaktig note.

Parfymer som inneholder lind:

• Eau du Ciel Annick Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur