El Herbario del Perfumista: Guía de las materias vegetales raras (Oud, Ambrette, Tabaco…)
En perfumería, existen, entre las materias primas utilizadas para componer un perfume, materias primas animales, sintéticas o vegetales.
Estas últimas se componen de flores, frutas, especias, maderas, bálsamos y resinas. Existen también numerosas otras materias vegetales que pueden utilizarse en una fragancia. Le proponemos una lista a continuación, por orden alfabético.
Almendra natural
Existe una nota de síntesis llamada aldehído benzoico que se obtiene, desde hace poco, de forma natural. Se fabrica a partir del interior de los huesos de albaricoque por un procedimiento de hidrodestilación, que permite extraer el benzaldehído (el producto obtenido se denomina benzaldehído natural).
Obtención y características
La materia prima utilizada es el fruto, que se tritura y luego se macera en agua tibia durante 12 a 24 horas, lo que permite la formación del aceite esencial. Una destilación particular permite obtener un producto purificado. Es un líquido incoloro, incluso amarillo muy pálido, cuyo olor agradable y penetrante recuerda al de las almendras frescas trituradas.
Las otras notas almendradas en perfumería:
- El haba tonka y su componente, la cumarina.
- El heliotropo o heliotropina.
- El aldehído anísico.
Los beneficios de la almendra para la salud
La almendra es muy rica en vitamina E, en minerales y en oligoelementos. Se trata de un fruto alcalinizante, muy nutritivo, energético y remineralizante. Desprovista de colesterol, rica en fitosteroles y en proteínas vegetales, es saludable para el pecho, los pulmones, el estómago y los intestinos.
La almendra posee, en efecto, propiedades antisépticas que preservan el buen equilibrio de la flora intestinal. Su riqueza en magnesio y en fósforo asimilables por el organismo la convierte en un excelente tónico para nuestro sistema nervioso y su alto contenido en calcio es excelente para la salud de los huesos.
Perfumes: La almendra natural está presente en nota de salida, en Florentina de Delacourte Paris. Este aroma se encuentra también en L’Instant Magic, desarrollado por Randa Hammami y Sylvaine Delacourte.
Ambrette (Almizcle vegetal)
Nombre botánico: Abelmoschus moschatus
De un tamaño que puede alcanzar los 3,50 m, la ambrette es la prima del hibisco. Posee una gran flor amarillo-azufre de garganta parda, y se utiliza por sus semillas que se encuentran en el interior de frutos de grandes cápsulas pardas.
La ambrette se llama así porque sus semillas exhalan un olor muy agradable, entre ámbar y almizcle. Estas tienen forma de judía, y están rodeadas de un tegumento (un tejido vivo) que contiene un aceite. Una sustancia resinosa amarilla da a la semilla su olor tan particular, que es aún más sensible cuando se la aplasta.
El verdadero almizcle vegetal
Se trata en realidad de un almizcle vegetal con presencia natural de ambretolida, que no debe confundirse con el almizcle Ambrette (un almizcle nitrado tóxico de notas almizcladas), que está hoy prohibido en perfumería.
Cada año, se producen aproximadamente sesenta toneladas de semillas. El periodo de cosecha se realiza de junio a julio y todo se recoge a mano. Este producto es excesivamente caro y lujoso, y pocos perfumistas lo utilizan.
Tratamiento y aroma
El tratamiento de la ambrette se realiza por destilación, y da lugar a un aceite esencial llamado, erróneamente, «mantequilla de ambrette», debido a su consistencia pastosa. Este aceite se fracciona luego para eliminar los ácidos orgánicos sólidos restantes, y da un producto final llamado «el absoluto».
La extracción con CO2 supercrítico es un método interesante, ya que es más adaptado al arrastre de moléculas pesadas, con un rendimiento mucho mejor.
Aroma: El olor de la ambrette es dulce, almizclado, ambarado y ligeramente animal. También es afrutado, con una nota situándose entre la pera y el aguardiente de ciruela, y ligeramente floral. Su fuerte concentración en farnesol da una nota que se acerca al muguete. Se trata de un producto de una potencia y una tenacidad excepcionales.
Historia y perfumes
Las semillas de ambrette se utilizaban por sus virtudes relajantes y estimulantes, pero también por su poder antiséptico y afrodisíaco. Antiguamente, permitían ofrecer una buena higiene bucal, y aliviaban, en forma de emulsión, los picores.
Hoy en día, las semillas de ambrette se añaden a veces al café, pero también a ciertos licores tradicionales de hierbas, como la Bénédictine.
Perfumes con ambrette:
- Champs Élysées Guerlain
- Muscs Koublai Khan Serge Lutens
- Clair de Musc Serge Lutens
- Bois farine L’Artisan Parfumeur
- N.19 Chanel
- Dovana Delacourte Paris
Madera de abedul
La esencia de alquitrán de abedul se obtiene por destilación lenta de la madera. El abedul es un árbol originario de Rusia y del norte de Europa. También llamado «abedul blanco», crece en estado silvestre. El aceite obtenido después de la destilación se desfenoliza y se lava en medio alcalino para ser utilizado en perfumería.
Hoy en día, una reproducción realizada con cinco a diez materias primas se utiliza para reemplazar la madera de abedul, que, considerada ahora tóxica, está por tanto prohibida.
Utilización y notas de cuero
El alquitrán de abedul se utiliza en Rusia para curtir pieles, y se integra en ciertas preparaciones farmacéuticas (chicles, dentífricos). En perfumería, el aroma de la madera de abedul proporcionaba una nota de cuero a estos perfumes emblemáticos: Cuir de Russie de Chanel o Cuir de Russie de Guerlain.
También está presente en Shalimar y Habit Rouge. Estas fragancias han tenido que ser reformuladas, y la madera de abedul ha sido sustituida por reproducciones a base de productos naturales como el aceite de cade y la jara labdano, a menudo mezclados con notas de síntesis del tipo IBQ (nota verde y de cuero cercana al caucho) o suderal (cf. Faceta cuero).
La esencia de cade: Es otra materia prima de cuero (propiedades anticaspa) obtenida por destilación del enebro (oxicedro). Participa en el acorde «madera de abedul».
Manzanilla
Flor sagrada en el antiguo Egipto, dedicada al dios Ra (el dios del Sol), la manzanilla romana posee un aroma muy aromático, ligeramente amargo, y facetas afrutadas de manzana. Esta flor cultivada en Europa se parece a una margarita, y posee virtudes medicinales. En perfumería, actúa más bien en notas de salida y combina muy bien con las notas florales ligeras.
La manzanilla está presente en Jubilee Bouquet de Penhaligon’s, y ha sido recientemente puesta en valor en Mémoire D’une odeur de Gucci. Sin embargo, esta flor sigue siendo muy poco utilizada en los perfumes.
Citronela
Al contrario de lo que se cree, la citronela no tiene nada que ver con el limón. Se trata de una gramínea (planta con flores minúsculas agrupadas en espigas), que es muy utilizada en cocina, y reputada por sus numerosas virtudes medicinales.
Las diferentes variedades
- Calidad Cymbopogon nardus (Sri Lanka, Malasia): Las hojas se secan al sol y luego se destilan. La esencia contiene geraniol y citronelal. Su nombre en inglés es citronella grass.
- Calidad Cymbopogon winterianus (Java): Mucho más fresca y apreciada. A menudo integrada en los perfumes masculinos, su aroma es muy vivo y fresco, lo que sublima las notas hesperidadas (cf. Faceta hesperidada). Ha sido muy utilizada como repelente contra los mosquitos, lo que explica quizás su uso limitado en perfumería.
Jara labdano y sus derivados
La jara labdano es una resina, reputada desde la Antigüedad por su aroma pero también por sus propiedades medicinales (cicatrizante). Este arbusto se encuentra en los países que bordean el Mediterráneo (España, Marruecos). Los brotes jóvenes segregan una resina olorosa y viscosa, el labdano, una goma también llamada «lágrimas de Cristo».
Su aroma posee algunas notas comunes con el ámbar gris: tiene acentos de cuero, animales y herbáceos. Tradicionalmente, el labdano era recolectado por los pastores con ayuda de correas de cuero, rascando las ramas de la jara, o bien peinando las barbillas de las cabras que se frotaban contra la planta.
Diferencia entre jara y labdano
Existe un absoluto de jara labdano y una esencia de jara. Hoy en día, la goma se obtiene hirviendo las ramas en agua caliente y sosa.
- Productos procedentes de la goma («Labdano»): El resinoide labdano tiene un espesor olfativo notable, oscuro, profundo y cálido. Es una nota potente cercana al incienso (quemado), con facetas de cuero, ambarada, vainillada y salada.
- Productos procedentes de las hojas/ramas («Jara»): La esencia de jara posee una faceta muy aromática, alcanforada, nerviosa en la salida. Su evolución se vuelve luego resinada, amaderada, casi caramelizada.
Esta nota es muy utilizada en los perfumes orientales, ambarados y chipre.
Nigella
Nombre botánico: Nigella Damascena
Vecina botánica de los aconitos y de las espuelas de caballero, las nigellas son elegantes ranunculáceas de flores en estrella de un azul pálido. La nigella es una planta sorprendente, y sus semillas tienen un aroma afrutado de miel, que recuerda extrañamente a la fresa silvestre.
Es muy apreciada por los perfumistas que disponen de pocas notas afrutadas naturales (cf. Faceta afrutada).
Su nombre proviene del latín niger que significa «negro». Además, esta planta está muy presente en los terrenos rocosos del sur, del oeste y del suroeste de Francia.
Opopónaco
Del griego opos que significa «jugo», y panax que significa «planta medicinal», se trata de un arbusto de la familia de las burseráceas, como la mirra (Commiphora erythraea). El opopónaco se encuentra principalmente en África (Etiopía, Eritrea, Somalia).
Como la mirra, su esencia se obtiene por exudación de la corteza, y luego se trata por destilación. Se utiliza en notas de fondo de los perfumes orientales. Su aroma es dulce, cálido, afrutado, terroso y balsámico, pero también de cuero en notas de fondo. El opopónaco está presente en Shalimar de Guerlain, y Coco de Chanel.
El Oud
El oud se utiliza desde hace siglos con fines medicinales y espirituales. En la cultura musulmana, se considera como uno de los ingredientes fundamentales. Se trata de una nueva nota amaderada en el órgano del perfumista, muy diferente de las demás.
La madera de oud (agar)
El oud es producido por un árbol tropical del género Aquilaria cuando este es infectado por un hongo llamado Phialophora parasitica. El árbol infectado reacciona produciendo una resina rara y preciosa: la madera de oud (o madera de agar, aloe). Proviene del sudeste asiático y da una nota amaderada, oscura e intensa.
Solo un espécimen de cada cien contiene la preciosa resina. Hoy en día, estos árboles están protegidos. En la mayoría de los perfumes de nicho, no hay ni una gota de verdadero oud, debido a su precio que supera el del oro.
Se trata más a menudo de reconstituciones compuestas con otras notas amaderadas (cedro, sándalo, vetiver, pachulí, incienso), a menudo asociadas al cipriol, y adicionadas de notas de cuero y animales. Estos «falsos ouds» poseen una potencia inaudita.
Sésamo
Nombre botánico: Sesamum indicum
Inmortalizadas por los cuentos de las Mil y una noches, las semillas de sésamo (originarias de África central) han jugado un papel en la vida cotidiana desde tiempos remotos. El aroma del sésamo es muy conocido y combina perfectamente bien con maderas o notas orientales. Posee efectos de pan caliente, de jarabe de arce, de café, de cacahuete y de avellana.
Para ser utilizado en perfumería, el sésamo se trata la mayoría de las veces por extracción con CO2, un procedimiento que le permite preservar su aroma original. En Osiris de Delacourte Paris, el sésamo se combina con la miel, el cedro y la flor de azahar.
Tabaco rubio
Se trata de una planta anual originaria de América tropical. Después de haber sido cosechadas y secadas, las hojas se someten a una fermentación no alcohólica. El absoluto se obtiene por disolventes volátiles (a menudo decolorado después). 200 kg de hojas secas permiten obtener 850 g de esencia.
El olor del tabaco es terroso, animalizado, con notas de haba tonka y de heno seco. Su aroma es también cálido, de miel y dulce, combina particularmente bien con las notas de cuero, amaderadas y chipre.
Tilo
Este árbol, que puede alcanzar hasta 30 metros de altura y vivir hasta mil años, se encuentra principalmente en Europa. Sus flores poseen cinco pétalos de color blanco-amarillento, y son muy olorosas. En perfumería, el hidrolato por destilación se utiliza para extraer la esencia de las flores.
Sin embargo, el tilo se reproduce la mayoría de las veces en forma de «reconstitución» en los perfumes. En efecto, no es fácil de utilizar ya que el aroma posee connotaciones de «tisana». Su aroma dulce y delicado es muy utilizado en las eaux de Cologne, y posee una nota ligeramente de miel.
Perfumes que contienen tilo:
- Eau du Ciel Annick Goutal
- Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur
