Хербарият на парфюмериста: Наръчник на редките растителни материали (Уд, Амбрет, Тютюн…)

Натурален бадем

Съществува синтетична нота, наречена бензоен алдехид, която от скоро се получава по натурален начин. Тя се изработва от вътрешността на кайсиевите ядки чрез хидродестилационен процес, позволяващ да се извлече бензалдехидът (полученият продукт се нарича натурален бензалдехид).

Получаване и характеристики

Използваната суровина е плодът, който се смила и след това се мацерира в топла вода в продължение на 12 до 24 часа, което позволява образуването на етерично масло. Специална дестилация позволява да се получи пречистен продукт. Това е безцветна, дори много бледожълта течност, чиято приятна и проникваща миризма напомня тази на прясно смлени бадеми.

Другите бадемови ноти в парфюмерията:

• Тонката и нейната съставка — кумаринът.
• Хелиотропът или хелиотропинът.
• Анизалдехидът.

Ползите от бадема за здравето

Бадемът е много богат на витамин E, минерали и микроелементи. Това е алкализиращ плод, много питателен, енергиен и реминерализиращ. Лишен от холестерол, богат на фитостерини и растителни протеини, той е благотворен за гърдите, белите дробове, стомаха и червата.

Бадемът притежава наистина антисептични свойства, запазвайки добрия баланс на чревната флора. Богатството му на магнезий и фосфор, усвоими от организма, го прави отличен тоник за нервната ни система, а голямото му съдържание на калций е отлично за здравето на костите.

Парфюми: Натуралният бадем присъства в горните ноти на Florentina на Delacourte Paris. Този аромат се открива и в L’Instant Magic, разработен от Randa Hammami и Sylvaine Delacourte.

Амбрет (Растителен мускус)

Ботаническо наименование: Abelmoschus moschatus

С ръст, достигащ до 3,50 м, амбретът е братовчед на хибискуса. Притежава голямо жълто-сярно цвете с кафяво гърло и се използва за семената си, намиращи се вътре в плодове в голями кафяви шушулки.

Амбретът е наречен така, защото семената му излъчват много приятна миризма, между амбра и мускус. Те имат форма на боб и са обвити в тегумент (живителна тъкан), съдържащ масло. Смолистото жълто вещество придава на семето неговата особена миризма, още по-чувствителна, когато се натроши.

Истинският растителен мускус

Всъщност е растителен мускус с естествено присъствие на амбретолид, да не се бърка с мускус Амбрет (токсичен нитрозен мускус с мускусни ноти), който е забранен днес в парфюмерията.

Всяка година се произвеждат около шестдесет тона семена. Периодът на бране е от юни до юли и всичко се набира на ръка. Този продукт е изключително скъп и луксозен и малко парфюмеристи го използват.

Обработка и Аромат

Обработката на амбрета се извършва чрез дестилация и дава продукт, наречено погрешно „масло от амбрет”, заради пастообразната му консистенция. Това масло се фракционира след това, за да се отстранят оставащите твърди органични киселини, и дава краен продукт, наречен „абсолю”.

Извличането с свръхкритичен CO2 е интересен метод, по-подходящ за транспортиране на тежките молекули, с по-добра ефективност като резултат.

Аромат: Миризмата на амбрета е мека, мускусна, амбрена и леко животинска. Тя е и плодова, с нота между круша и сливова ракия, и леко цветна. Голямата му концентрация на фарнезол дава нота, близка до момина сълза. Това е продукт с изключителна мощ и издръжливост.

История и Парфюми

Семената от амбрет са използвани заради своите релаксиращи и стимулиращи свойства, но и заради своята антисептична и афродизиачна сила. В миналото са позволявали добра орална хигиена и са облекчавали, под формата на емулсия, сърбежите.

Днес семената от амбрет понякога се добавят към кафето, но също и в определени традиционни ликьори от билки, като Bénédictine.

Парфюми с амбрет:

• Champs Elysées Guerlain
• Muscs Koublaï Khän Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois farine L’Artisan Parfumeur
• N°19 Chanel
• Dovana Delacourte Paris

Брезово дърво

Есенцията от брезов катран се получава чрез бавна дестилация на дървото. Брезата е дърво с произход от Русия и Северна Европа. Наречена още „бяла бреза”, тя расте в дивата природа. Полученото масло след дестилация е дефенолизирано и измито в алкална среда, за да може да се използва в парфюмерията.

Днес се използва възпроизвеждане, направено с пет до десет суровини, за заместване на брезовото дърво, което, считано занапред за токсично, е забранено.

Употреба и кожени ноти

Брезовият катран се използва в Русия за дъбене на кожи и е интегриран в определени фармацевтични препарати (дъвки, пасти за зъби). В парфюмерията ароматът на брезовото дърво придавал кожена нота на тези емблематични парфюми: Cuir de Russie на Chanel или Cuir de Russie на Guerlain.

То присъства и в Shalimar и Habit Rouge. Тези ароматни композиции е трябвало да бъдат преформулирани и брезовото дърво е заменено с възпроизвеждания на базата на натурални продукти като масло от можевел (cade) и ладанум, смесени с синтетични ноти от типа IBQ (зелена и кожена нота, близка до каучука) или südéral (вж. Кожената фасета).

Есенцията от Cade: Това е друга кожена суровина (противопърхотни свойства), получена чрез дестилация на хвойна (oxycèdre). Тя участва в акорда „брезово дърво”.

Лайка

Свещено цвете в Древен Египет, посветено на бога Ра (бога на Слънцето), римската лайка притежава много ароматна миризма, леко горчива, и плодови фасети на ябълка. Това цвете, отглеждано в Европа, прилича на маргаритка и притежава лечебни свойства. В парфюмерията действа по-скоро в горните ноти и се съчетава много добре с леките цветни ноти.

Лайката присъства в Jubilee Bouquet на Penhaligon’s и наскоро беше откроена в Mémoire D’une odeur на Gucci. Тя обаче остава много рядко използвана в парфюмите.

Лимонова трева

Противно на широко разпространеното погрешно схващане, лимоновата трева няма нищо общо с лимона. Това е трева (растение с минускулни цветя, групирани в класове), широко използвана в кухнята и прочута с множеството си лечебни свойства.

Различните разновидности

• Качество Cymbopogon nardus (Шри Ланка, Малайзия): Листата се сушат на слънце, след което се дестилират. Есенцията съдържа гераниол и цитронелал. Английското й наименование е ginger grass.
• Качество Cymbopogon winterianus (Ява): Много по-свежа и търсена. Интегрирана в мъжките парфюми, нейният аромат е много жив и свеж, което возвишава хесперидните ноти (вж. Хесперидната фасета). Тя е широко използвана като репелент срещу комари, което може би обяснява ограниченото й използване в парфюмерията.

Ладанум и неговите производни

Ладанумът е смола, прочута от Античността заради своята миризма, но и заради лечебните си свойства (зарастващи). Този храст се среща в страните на Средиземноморието (Испания, Мароко). Младите издънки отделят ароматна и лепкава смола, ладанума, гума, наречена още „сълзи на Христос”.

Миризмата му притежава някои общи ноти с амбра гри: има кожени, животински и тревни акценти. Традиционно ладанумът се събирал от пастирите с помощта на кожени ленти, с остъргване на клончетата на ладанума, или като се ресват брадичките на козите, триещи се в растението.

Разлика между ладанов рок и ладанум

Съществуват абсолю от ладанов рок и есенция от ладанов рок. Днес смолата се получава чрез варене на клончетата в гореща вода с сода.

• Продукти от смолата („Ладанум”): Ладановият резиноид притежава значителна обонятелна дебелина, тъмна, дълбока и топла. Това е мощна нота, близка до (изгорен) тамян, с кожени, амбрени, ванилени и солени фасети.
• Продукти от листа/клончета („Ладанов рок”): Есенцията от ладанов рок притежава много ароматна, камфорова, нервна фасета в горните ноти. Нейната еволюция после става смолиста, дървесна, почти карамелена.

Тази нота е широко използвана в ориенталските, амбровите и шипровите парфюми.

Нигела

Ботаническо наименование: Nigella Damascena

Ботански съсед на акониитите и делфиниумите, нигелите са елегантни лютикови с цветя в звезда от бледосиньо. Нигелата е забележително растение, а семената й имат плодова медена миризма, странно напомняща горската ягода.

Тя е много ценена от парфюмеристи, разполагащи с малко натурални плодови ноти (вж. Плодовата фасета).

Името й идва от латинското niger, което означава „черен”. Освен това тялото е растение, много присъстващо в скалистите терени на юга, запада и югозапада на Франция.

Opopanax

От гръцки opos, означаващ „сок”, и panax, означаващ „лечебно растение”, това е многогодишно растение от семейство сенникови (вид Commiphora erythraea). Opopanax се среща предимно в Африка (Етиопия, Еритрея, Сомалия).

Като смирната, есенцията му се получава чрез ексудация на кората, след което се обработва чрез дестилация. Използва се в базовите ноти на ориенталските парфюми. Миризмата му е мека, топла, плодова, земна и балсамична, но и кожена в базовите ноти. Opopanax присъства в Shalimar на Guerlain и Coco на Chanel.

Удът

Удът се използва от векове за медицински и духовни цели. В мюсюлманската култура той се смята за един от основните съставки. Това е нова дървесна нота в органа на парфюмериста, много различна от останалите.

Удовото дърво (Агар)

Удът се произвежда от тропическо дърво от рода Aquilaria, когато то е заразено от гъбичка с наименование Phialophora parasitica. Заразеното дърво реагира, произвеждайки рядка и ценна смола: удовото дърво (или дърво агар, алое). То произхожда от Югоизточна Азия и дава тъмна и интензивна дървесна нота.

Само един от сто екземпляра съдържа ценната смола. Днес тези дървета са защитени. В повечето нишови парфюми няма нито капка истински уд заради цената му, надвишаваща тази на златото.

Става дума най-вече за реконструкции, съставени с други дървесни ноти (кедър, сандал, ветивер, пачули, тамян), често асоциирани с Cypriol и добавени с кожени и животински ноти. Тези „фалшиви удове” притежават неимоверна мощ.

Сусам

Ботаническо наименование: Sesamum indicum

Обезсмъртени от приказките на Хиляда и една нощ, сусамовите семена (с произход от Централна Африка) са играли ежедневна роля от дълбока древност. Ароматът на сусама е много известен и се съчетава перфектно с дърво или ориентални ноти. Притежава ефекти на топъл хляб, кленов сироп, кафе, фъстъци и лешник.

За да се използва в парфюмерията, сусамът се обработва най-вече чрез екстракция с CO2, процес, позволяващ да се запази оригиналният му аромат. В Osiris на Delacourte Paris сусамът е съчетан с мед, кедър и портокалов цвят.

Блонд тютюн

Това е едногодишно растение с произход от тропическа Америка. След бране и изсушаване листата са подложени на неалкохолна ферментация. Абсолюто се получава чрез летливи разтворители (след това се избелва). 200 кг изсушени листа дават 850 г есенция.

Миризмата на тютюна е земна, анимализирана, с ноти на тонка и изсушено сено. Ароматът му е и топъл, меден и мек, съчетава се особено добре с кожените, дървесните и шипровите ноти.

Липа

Това дърво, което може да достигне до 30 метра височина и да живее до хиляда години, се среща предимно в Европа. Цветовете му имат пет венчелистчета с бяло-жълтеникав цвят и са много ароматни. В парфюмерията за извличане на есенцията от цветовете се използва хидролат чрез дестилация.

Въпреки това липата най-вече се възпроизвежда под формата на „реконструкция” в парфюмите. Всъщност тя не е лесна за използване, защото ароматът й притежава конотации на „билков чай”. Нежният и деликатен аромат е широко използван в Eau de Cologne и притежава леко медова нота.

Парфюми, съдържащи липа:

• Eau du Ciel Annick Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur