Skapelsen av en parfyme: Hvor kommer parfymørens inspirasjon fra?

Den kreative prosessen: Fra drøm til virkelighet

Etter inspirasjonen kreves det måneder, til og med år med arbeid. Det trengs også mye tålmodighet for å vurdere (mellom 30 og 600 forsøk) før man oppnår det man opprinnelig hadde forestilt seg. En parfyme må svare til den opprinnelige drømmen.

La oss løfte sløret for noen av mine inspirasjoner.

1. Naturen som muse

Min første inspirasjon kom fra Sør-Frankrike, nærmere bestemt fra feriehagen min, ikke langt fra Saint-Tropez. Jeg ønsket å gjenskape på en «ikke-figurativ» måte, duften av mimosa i blomst.

Man bør vite at mimosa som eterisk olje er svært skuffende og ikke ligner blomstens duft i det hele tatt – den er grønn, nesten svovelaktig, hard, aggressiv og langt fra den delikate duften av de små, dunmyke og ømme mimosakulene.

Parfymen som ble født av denne kjærligheten til Sør-Frankrike ble Champs Elysées fra Guerlain: mimosakuler innhyllet i ømme musknyanser, med bare et lett vindpust som beveger grenene.

Grønne noter er ikke mine favorittnoter – de er livlige, friske, dufter av nyklippet plen, krøllete blader, morgendogg på en bukett vårblomster – men ideen om å kombinere dem med det stikk motsatte, altså mykheten og ømheten i musk, virket interessant å arbeide med.

2. Mine ferieminner

Da jeg skapte Helicriss, ble jeg inspirert av immortelle. Denne blomsten, som er lite brukt i parfymeri, et minne fra korsikansk macchia og mine ferier i Calvi, var også et utgangspunkt.

Et annet ferieminne er duften av ylang-ylang som jeg ønsket å gjenskape i min parfyme Lilylang. Minner fra ferier på øyene som fikk meg til å reise: Bali, Réunion, Mauritius, Maldivene – hvor jeg gjenoppdager duften av eksotiske blomster blandet med hud, sol og varm sand.

Hos Guerlain arbeidet jeg mye med disse eksotiske, solfylte notene: Mimosa Tiaré fra Aquas Allegoria, Terracotta-parfymen osv.

3. Cocktailer og miksologi

I parfymeverdenen nyter man livets gleder, som å drikke og spise. Luktesansen og smakssansen er ekstremt nært knyttet til hverandre. Jeg er av natur svært nysgjerrig og elsker å oppdage nye sanselige opplevelser, nye steder som restauranter og barer som inspirerer meg.

L’Instant pour Homme ble skapt etter å ha smakt likøren arak (opprinnelig fra Iran), fortynnet med friskt vann og isbiter (frisk og anispreget alkohol), som jeg ønsket å pode på en mørkere og mer gourmand note av patchouli og mørk sjokolade.

En kontrast mellom kaldt og varmt (patchouli har i seg selv en sjokoladeaktig fasett). Jeg tenker på Béatrice Piquet, som har reist til himmelen for å kjenne duftens slør.

Ideen til Guerlain Homme hentet jeg fra et av mine minner fra Cuba, på Bar Hemingway, hvor jeg oppdaget en cocktail som da var lite kjent i Frankrike: Mojito. Jeg snakket med Thierry Wasser, som den gang var hos Firmenich – han kjente til den.
Med svært få forsøk klarte vi å temme limetten, mynten og rommen til en akkord.

Det tok lengre tid å forvandle denne akkorden til en parfyme, og ikke en hvilken som helst parfyme – en Guerlain!
Sammen med Delphine Jelk, inspirert av den brasilianske cocktailen Caipirinha, utviklet vi Limon Verde i Aqua Allegoria-linjen.

4. Fråtseri og søte fristelser

Min venninne Randa Hammami, opprinnelig fra Syria, introduserte meg for en fantastisk syrisk kake laget av appelsinblomst, honning og vanilje: en marshmallow som jeg har arbeidet mye med i min karriere (marshmallow = appelsinblomst + vanilje).

Vi kledde den med tørrere og mer mystiske noter som røkelse, for å gi den mystikk og dybde: Mon Précieux Nectar fra Guerlain.

I Angélique Noire fra Exclusifs de Guerlain ønsket jeg å forene det uforenelige, to motsatte noter: bitterheten i angelika (som minner meg om de kandiserte fruktene fra barndommen min) og vanijen – det rå, det livlige og det myke: et olfaktorisk big bang.

5. Materiale og tekstur

Blonde var utgangspunktet for arbeidet jeg gjorde med Cruel Gardénia sammen med Randa Hammami: Exclusifs Guerlain, rundt gardenia, rose og hvit musk – jeg ønsket hvite blomster bearbeidet ikke i overdådighet, slik det ofte er tilfelle, men i det luftige og lette: en blonde av blomster.

Appelsinblomst bearbeidet i «naturlighet», giftet med jasmin, sammen med Randa i Olyssia.

Jeg drømte om et hvitt semsket skinn, mykt og ømt som et pashmina-sjal, kledd i det jeg elsker mest: pudderaktige noter, iris, fiol, heliotrop, og også vanilje, patchouli og immortelle – et feminint, lyst lær som jeg først skapte for meg selv sammen med Olivier Polge: min andre parfyme, Cuir Beluga.

6. Min barndom og mine intime minner

De myke badene fra barndommen min, såpeboblene, duften av badet der min mor samlet sine kosmetikkprodukter, leppestiften, rispudderet, duften av rent blandet med skjønnhetsproduktenes dufter – alt dette ga opphav til Dovana, en muskaktig og øm parfyme, som en kosebamse man kunne sove med. Anne Louise Gautier tolket mitt minne på en fortreffelig måte.

L’Heure Bleue har vært mitt livs parfyme. Som en hyllest til dette mesterverket ønsket jeg å ta utgangspunkt i dens DNA (appelsinblomst, iris, heliotrop, fiol) – jeg ønsket å overdosere fiolen som allerede var til stede i L’Heure Bleue, gjøre den elektrisk og tilføre et fruktaktig preg: markjordbær og den deilige duften av météorites-perlene.

Slik ble Insolence født, i samarbeid med Maurice Roucel!

I samme register, Florentina, hvor jeg overdoserte to råvarer jeg elsker: vetiver og mandel.

Min mor pleide å brenne Papier d’Arménie i huset. Jeg ønsket å hylle denne deilige duften av benzoin og krydder, kledd i treaktige noter og harpikser: Bois d’Arménie i Exclusifs-serien, sammen med Annick Menardo. Og Osiris, med en honningaktig note fra barndommen, kombinert med sesam.

7. Nytolkning av en klassiker (La Guerlinade)

La Guerlinade, signaturen til Guerlains parfymer, ga meg den røde tråden til L’Instant de Guerlain.

Jeg etablerte korrespondanser: jeg erstattet bergamotten med mandarin, mer solfylt og smilende.
Jasmin og rose ble erstattet med magnolia og jasmin sambac, mer solfylte. Vanijen ble erstattet med benzoin, mer solfylt, og til slutt patchoulien med sandeltre, lysere og mykere.

Som dere har forstått, ønsket jeg å blåse sol gjennom hele duftpyramiden og legge til en honningnote for dens «gylne» karakter. Takk til Maurice Roucel!

8. Mine møter og kunsten

I kursene jeg har holdt, hver gang jeg lot folk lukte på råvarene, inkludert musk, vant denne hvite musk-duften alltid enorm popularitet, og det over hele verden.

Det var konsulentenens entusiasme som ga meg denne aha-opplevelsen – derav ideen om å skape en parfyme med en overdose av musk, siden overdosen er et av kjennetegnene ved Guerlains parfymer. Jeg ønsket en «musknade» kledd i rose, mandel og sandeltre: L’Instant Magic, skapt sammen med Randa Hammami.

Ideen til L’Eau de Lit ble hvisket til meg etter en bemerkning fra en trofast kunde og Guerlain-elsker: «Dere har ingen parfyme for å sove med, for å parfymere sengetøyet – det er virkelig synd!» Hun hadde rett, det var en strålende idé!

Før min karriere i parfymeverdenen var jeg profesjonell sminkekunstner. Fargene er derfor svært viktige for meg – jeg er veldig «visuell», det er min mest «åpne» sansekanal.

En parfyme ble født etter å ha sett filmen Marie Antoinette av Sofia Coppola. Den pudderrosafargede nyansen åpenbarte seg for meg etter denne filmen, og likeledes ideen om en kirsebærmakron.

Jeg «brukte» denne ideen for et prosjekt i Exclusifs-serien: La Petite Robe Noire. Det opplagte var å legge til mørke noter (patchouli, lakris, svart te, vanilje) for å balansere den rosa fargen, til man fant likevekten mellom disse to fargene. Takk til Delphine Jelk.

Andre inspirasjoner:

• Monets malerier for Jacques Guerlains skapelse av L’Heure Bleue.
• Symfonien Boléro av Ravel for skapelsen av Nahéma, en parfyme av Jean Paul Guerlain.
• Romanen La Bataille for skapelsen av Mitsouko.
• Romanen Vol de Nuit for parfymen med samme navn.
• Jicky, fornavnet til den unge kvinnen Aimé Guerlain hadde forelsket seg i.