Syntesens tidsalder: Revolusjonen i moderne parfymeri

Mange nye naturprodukter har gjort det mulig for parfymører å gå videre med nye akkorder. For eksempel: solbærknopp (1970) brukt for første gang i Chamade fra Guerlain, absolut av kanadisk furubarnål, absolut av alger, absolut av eukalyptus osv.

Hvert år oppdager vi nye naturlige råvarer eller gjenoppdager reviderte klassikere, som lys patchouli eller hjerte av patchouli: en patchouli fri for jordaktige og gammeldagse noter. Jeg har nylig kjent vakre naturlige fruktige noter som ikke var tenkelige da jeg begynte i dette yrket: pæreester, eple osv.

Misoppfatninger om syntese

• Jeg var nylig i en kjent butikkjede, og jeg hørte «denne parfymen er 100 % naturlig!». Da jeg spurte hva som var i sammensetningen, nevnte rådgiveren syrin, liljekonvall og fresia (jf. Stumme eller atypiske blomster).
• Mange tror også at syntetiske produkter «ikke er dyre». Det er feil.
• Syntetiske produkter fremstilles fra petroleum (det er delvis sant: for eksempel aldehyder), men mange molekyler har blitt identifisert i naturprodukter.

Litt historie: Kronologi over oppdagelsene

• I 1833/34 isolerte Dumas og Peligot kaneelaldehyd fra kaneelessens.
• I 1844 fant Cahours hovedbestanddelen i anisessens: anetol.
• Den engelske kjemikeren William Henry Perkin syntetiserte i 1868 duftstoffet i tonkabønnen: kumarin.
• Kumarin ble brukt for første gang i 1882 i Fougère Royale skapt for Houbigant.
• I 1869 ble heliotropin oppdaget, brukt i Après l’Ondée, som også inneholder anisaldehyd-molekylet oppdaget i 1887.
• I 1876 fremstilte kjemikerne Tiemann og Reimer vanillin industrielt.
• 1880: oppdagelse av lærnoter som finnes i russisk lær (kinolinene). Husk at det har vært flere russiske lær, det fra Chanel, fra Guerlain og mange andre.
• I 1888 fremstilte kjemikeren Baur en kunstig musk som var mye rimeligere enn tonkinmusk (sistnevnte er nå forbudt).
• I 1889 brukte Jicky fra Guerlain mange naturprodukter (som gir en unik alkymi med huden), sammen med de første syntetiske produktene: kumarin, vanillin og linalool for å forsterke ekte vanilje og tonkabønne.
• Rundt 1900 oppdaget Moureu og Delange oktin- og heptinkarbonatsyre av metyl, med fiolnote (blader).
• I 1903 bidro Blaize og Darzens til utviklingen av aldehyder.
• I 1908 ble hydroksycitronellal skapt med utgangspunkt i sitronellaessens osv. Samtidig ble ferskennoten skapt, som ble brukt for første gang i Mitsouko.

Syntesen har reelle fordeler: syntetiske produkter kan fremstilles når som helst i ønskede mengder. For naturprodukter er det mye mer uforutsigbart: avlingene kan rammes av mangel. For eksempel: under det store jordskjelvet i Iran ble hele galbanum-avlingen ødelagt.

Industriens pionerer

Piver-dynastiet

Alt begynte i 1774 i Paris med et parfymeri kalt «A la Reine des Fleurs». I spissen for denne butikken sto Michel Adam, en dynamisk mann som på få år klarte å etablere seg som offisiell leverandør til hoffet til Ludvig XVI og deretter til utenlandske hoff.

Familieånd forplikter, og hans sønn etterfulgte ham i 1799 før han overlot plassen til en nær slektning, Pierre Guillaume Dissey, og deretter til Piver-dynastiet, innledet med Louis Toussaint Piver.

Under disse foretaksomme mennenes ledelse tok merkevaren L.T. Piver av og la ut på verdenserobring. Det var begynnelsen på en formidabel suksess. Filialer ble opprettet i England, Belgia, Spania, Østerrike, Russland og Brasil. På 1800-tallet fantes det over hundre L.T. Piver-etableringer rundt om i verden.

I Paris åpnet mange detaljhandelsbutikker. Blant de mest lojale kundene fant man både Sarah Bernhardt og familien Bonaparte. På produksjonssiden ble en fabrikk for bearbeiding av blomster etablert i Grasse og en annen i Aubervilliers, spesialisert på fremstilling av ulike kosmetiske produkter. I 1926 arbeidet 1500 arbeidere der og produserte daglig rundt 50 tonn produkter.

Georges De Laire og Louis Roure

Georges De Laire var den første industrimannen som skapte syntetiske produkter: han åpnet en kjemifabrikk (heliotropin, terpineol, fenyletylalkohol).

Louis Roure, en av sønnene til Claude Roure, var den første som brakte kjemien inn i huset Roure. Overbevist om dens betydning for parfymekomposisjon, grunnla han i 1902 i Argenteuil en fabrikk for syntetiske produkter. For å unngå at en slik dristighet skulle skremme hans parfymørkunder, ga han den navnet til sin venn Justin Dupont.

Selskapet Dupont ble kjent for sine fremstillinger, som iononene, metylionon, skapt rundt 1905, samt alfaamylkaneelaldehyd og acetivenol.

I 1926, da kundekretsen hadde forstått at organisk kjemi muliggjorde originale og mer varierte noter, fusjonerte de to husene. Syntetiske baser som ambar, jasmin invar, Mugone, Neroli D, Rose JD, Tubéronal, økte dets renommé.

Etylvanillin, utviklet av Justin Dupont, gjorde det mulig for Jacques Guerlain å skape Shalimar.

Visjonære skapere

Germaine Cellier

Etter kjemistudier begynte Germaine Cellier fra Bordeaux hos Roure i 1930. Hun fikk ansvar for de syntetiske produktene. Hun brukte dem for øvrig med stor dristighet gjennom overdoser. Hennes møte med Robert Piguet, tidligere modellør hos Poiret som hadde grunnlagt sitt eget hus, resulterte i en dristig kreasjon.

For denne couturieren som snakket til henne om korsarer, skip og fjerne eventyr, skapte hun i 1944 Bandit, en chypre-lær der hun våget å bruke 1 % isobutylkinolin: den berømte lærnoten.

I 1954 nølte hun ikke med å bruke 8 % galbanum i Vent Vert laget for Pierre Balmain. Germaine Cellier er den første store kvinnelige parfymøren.

Léon og Xavier Givaudan

I 1898 åpnet Léon og Xavier Givaudan sitt første synteselaboratorium for parfymeri i Zürich. I 1905 ansatte de Marius Reboul, en ung kjemiker med utmerket lukthukommelse og livlig fantasi. Han skapte originale baser som lettet utarbeidelsen av parfymer ved å blande syntetiske og naturlige råvarer.

Innføringen av syntese i parfymeriet fikk konsekvenser for parfymøryrket, som ble oppfattet som mer vitenskapelig, mer intellektuelt, mer abstrakt og mer kunstnerisk. Parfymøren ble kunstner. Som musikken utfolder parfymen seg i tid. Det oppstod forbindelser mellom musikalske noter og duftige noter. Parfymørens arbeidsverktøy kalles da også orgel.

Ernest Daltroff

Ernest Daltroff ble født inn i en velstående russisk familie. Han emigrerte til Frankrike, ble kjemiker og grunnla parfymhuset Caron sammen med sin bror Raoul Daltroff (ansatt i pakkeriet). Han husket lenge at hans mor i barndommen ofte dryppet en dråpe av sin parfyme bak ørene hans.

I 1902 kjøpte han et gammelt parfymeri i rue Rossini i Paris, Maison Emilia, som han forvandlet til Maison Caron, oppkalt etter en populær akrobat, med samarbeid av en tidligere modist, Félicie Wanpouille (1874-1967). Han skapte Narcisse Noir i 1911. Tabac blond i 1919 (svært elitistisk parfymeri beregnet på eksport).

Hun overtok huset da Daltroff i 1939 ble tvunget til å flykte til USA for å unnslippe jødeforfølgelsene, og huset sto i fare for å bli avviklet. Hun ledet det frem til sin død og ble lenge kalt Madame Daltroff. Hun designet også mange parfymeflakongner i Baccarat-krystall.

François Coty

François Coty er en annen stor skaper som mestret foreningen av det naturlige og det syntetiske. Hans livsløp er historien om en ambisiøs mann som opplevde den mest ekstraordinære suksess før han endte i en rungende ruin. Hans liv er sammenlignbart med Napoleons, opprinnelig fra Korsika som ham, liten av vekst som ham, som opplevde enorm suksess før han falt i en spektakulær ruin.

Etter et opphold i Grasse hos Chiris kastet han seg inn i denne virksomheten. I 1904 presenterte han sin «Rose de Jacqueminot» for innkjøpssjefen ved det store varehuset du Louvre. Rasende over å bli avvist, skal Coty ha knust flakongen mot en av diskene. Duftene som ble frigjort av dette sinnesutbruddet sjarmerte mange kunder og åpnet veien for en lynrask suksess. Året etter ble to suksesser lansert: L’Ambre Antique og fremfor alt L’Origan bygget rundt iralia, diantin, appelsineblomst, fiol, jasmin, rose, nellik.

I 1917 skapte han en Chypre-parfyme, etter dem skapt av Guerlain: en akkord sammensatt av eikemost, patchouli, jasmin, vetiver, sandeltre, bergamott, vanillin, kumarin.

Coty presenterte seg som kunstner, industrimann, tekniker, økonom, finansmann og sosiolog. Alle disse titlene var oppført på hans visittkort.

Under krisen på 1930-tallet snudde vinden. Hans 3 lidenskaper: politikk, journalistikk og børs, samt en ruinerende skilsmisse, ble hans undergang. Etter å ha samlet slott, elskerinner, lagt seg opp en kolossal formue, opprettet filialer i utlandet og blitt pressebaron, døde denne «parfymeriets Napoleon» som sin berømte landsmann, fratatt alt og forlatt.

Konklusjon

• Syntetiske produkter har tilført parfymeriet noter som har beriket parfymørens orgel: fiolnoten, syrin, lilje, liljekonvall, frukt osv. Som man ikke kan oppnå på naturlig vis.
• Syntesen har også beriket orgelet med originale noter: aldehyder osv.
• Vær oppmerksom på at visse syntetiske produkter er langt dyrere enn naturprodukter.
• Syntesen har også gjort det mulig å gi parfymen holdbarhet og sillage.
• Naturprodukter er levende og gir en ekstra sjel, syntetiske produkter er mer lineære, stabile og utvikler seg ikke som de naturlige. Idealet er en god kombinasjon av begge, med vekt på en stor andel naturlige stoffer.
• Store oppdagelser som hedion i 1962 (Firmenich) (isolert fra jasmin) muliggjorde skapelsen av den sublime parfymen Eau Sauvage fra Dior.
• Damasconene fra 1970 (isolert fra rose) (Firmenich) ble brukt for første gang med bravur i skapelsen av Nahéma og Jardins de Bagatelle.
• Sandalore tilsatt naturlig sandeltre muliggjorde skapelsen av Samsara.
• Etylmaltol ble skapt i 1969: den berømte karamellnoten brukt for første gang i Angel (listen er langt fra uttømmende).
• Hvert år kan vi oppdage nye syntetiske molekyler (det finnes i dag omtrent 3000/4000) og hvert år oppdager vi også nye naturlige råvarer (omtrent 1000).
• Alle disse oppdagelsene bidrar til utviklingen, fornyelsen og berikelsen av parfymeriets skaperkunst.