Syntetiske råvarer: Historie, myter og olfaktorisk revolusjon

De ulike syntetiske råvarene

Det finnes to typer syntetiske råvarer:

• Ren syntese: Dette er stoffer som utelukkende er fremstilt gjennom kjemiske reaksjoner, som estere, aldehyder, laktoner, makrosykliske musker (hvite musker) eller metyliononer for fiolnoter, blant annet.
• Isolater (av naturlig opprinnelse): De stammer fra naturlige produkter, som indol (som finnes i jasmin), geraniol (til stede i rose eller geranium), linalol (i lavendel og bergamott), vetiveryl (fra vetiver fra Haiti eller Java) samt visse musker, funnet i animalsk musk. Teknikken som brukes er «fraksjonering» av den eteriske oljen. Et isolat koster omtrent dobbelt så mye som den tilsvarende eteriske oljen.

Det finnes produkter kalt hemisynteser som er laget av isolater, de er enda dyrere: for eksempel vil naturlig linalol som isolat bli omdannet til linalylacetat. Mange syntetiske råvarer er altså bestanddeler av naturlige produkter.

Hva tilfører syntese til parfymeriet?

Bruken av syntese i parfymeri har mange fordeler. Syntetiske molekyler tilfører mange kvaliteter til duftene og letter parfymørenes arbeid.

1. Kreativitet og abstraksjon

Syntese tilfører først og fremst originale noter til parfymen, som aldehyder eller marine noter, for eksempel, og gir abstraksjon til duftene. De beriker dermed parfymørens palett enormt.

Det finnes faktisk omtrent 3 000 syntetiske produkter og 1 000 naturlige råvarer til parfymørens disposisjon. Syntetiske produkter har også fordelen av å kunne skaffes når som helst, i ønskede mengder.

Dessuten gjør syntese det mulig for parfymøren å gjenskape duftende florale noter som er for skjøre til å destilleres, spesielt blomster som ikke avgir sin «sjel» — de kalles også «stumme blomster» (som liljekonvall, syrin, fresia, lilje, kaprifol, gardenia, blåregn, pion, fiolblomst osv.).

Syntetiske råvarer gjør det også mulig å gjenskape duften av frukter hvis essens er umulig å ekstrahere, som jordbær (C16), fersken (C14), kokos (C18), plomme, bringebær (frambinon) osv. Selv om parfymøren nå i stadig større grad kan finne naturlige fruktige noter.

2. Holdbarhet og sillage

Syntetiske molekyler gjør det også mulig å forbedre holdbarheten, og tilføre kraft og sillage til parfymen.

3. Sublimering av naturlige noter

Syntese gjør det mulig å sublimere naturlige noter. For eksempel, for å forsterke en naturlig vanilje med en gourmand-effekt som minner om bakverk, kan man tilsette en syntetisk ingrediens, som vanillin eller etyl-maltol, som har en karamellduft.

Takket være forskning og fremskritt innen kjemi klarer man i dag å lage ingredienser som umiddelbart har en ekstraordinær evokativ kraft.

Dermed er parfymørene i stadig større grad på jakt etter «naturlighet» som visse naturlige råvarer paradoksalt nok ikke kan tilby dem. Syntese kan gi en illusjon av det naturlige og fremkalle en sanselig og omsluttende note (eksempel: vanillin).

Eksempel: en hedion-note sublimerer rosen bedre og gir et mer naturlig aspekt (med en friskhet av morgenduggen) enn bergamott eller sitron, som anses som mer «klassisk».

Syntetiske molekyler i dag

I dag er mange nye syntetiske molekyler svært populære og gjør det mulig å oppnå svært særegne noter, som:

• Hvite musker: fremkaller trøst og mykhet (med noter som gir en litt «kosedyr»- eller «baby»-effekt), samt raffinement (med «kasjmir»-noter).
• Cashmeran eller Ambroxan: for vanedannende, kraftige og diffuse noter.
• Etyl-maltol: for søte noter, som karamell.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): for treaktige, nerveuse og ambra-noter som verdsettes av menn.
• Rekonstituert oud: De ekte notene som minner om oud-tre er sjelden naturlige og ofte svært dyre. De erstattes ofte av en sammensetning av naturlige og syntetiske råvarer.
• Evernyl: en duft mellom bark og moser varmet av solen som tar deg med inn i skogbunnen.
• Ambrofix: nylig utviklet av Givaudan, med sin karakteristiske duft av ambra, oppnådd gjennom bioteknologi (100 % fornybar fra bærekraftig sukkerrør).
• Mahonia: tilfører et blomsterblad-pust til en komposisjon og transporterer deg til hjertet av en blomstereng.

Her er noen andre syntetiske produkter som regelmessig brukes i parfymeri:

• Damascone Alpha: med en eple-sider-duft (brukt i Nahéma og Jardins de Bagatelle fra Guerlain).
• Etyl-maltol og Maltol: molekyler med en søt duft, nær karamell (brukt i Angel fra Mugler, La Vie Est Belle fra Lancôme og La Petite Robe Noire Intense fra Guerlain).
• Dihydromyrcenol: en frisk og moderne sitrusnote (brukt i CK One fra Calvin Klein og Cool Water fra Davidoff).
• Heliotropin: gir en duft av hvit lim og mandel (brukt i L’Heure Bleue og Après l’Ondée fra Guerlain).
• Galaxolide: en pudderaktig, fruktig, moden og ren musk (brukt i White Musk fra The Body Shop).
• Cis-3-Hexenol: med en duft av nyklipt gress (brukt i Herba Fresca fra Guerlain).

Fordommer om syntese

Det er vanlig å ha forbehold mot syntetiske produkter, og man hører ofte innvendinger som: «En god parfyme er en parfyme som kun inneholder naturlige ingredienser» eller «Nye dufter er alle syntetiske», eller til og med «Syntese er billigere.»

I den kollektive bevisstheten er det naturlige i seg selv positivt. I virkeligheten er de fleste syntetiske molekyler bare en «kopi» av de samme molekylene som finnes i naturen. Selv om det er sant at naturlige råvarer tilfører en ekte merverdi, bør syntese ikke betraktes som noe negativt.

Prisen på syntese: Dessuten er syntese ikke alltid billigere enn naturlige råvarer. For eksempel koster iron, et syntetisk molekyl som finnes i iris, omtrent 2 000 euro per kilo.

Et «luksus»-molekyl med en pudderaktig duft (som hvit musk) koster omtrent 600 euro, mens en naturlig lavendelessens koster 150 euro per kilo; neroli-essens koster 3 000 euro og appelsinesens bare 10 euro!

Man bør også vite at flere års forskning, med svært sofistikerte teknikker, noen ganger er nødvendig for å oppdage visse duftmolekyler som er interessante for parfymører og som kan produseres i stor skala.

Hva gjelder lovgivningen, berører den både syntetiske og naturlige produkter — alle ingredienser som brukes i parfymeri er underlagt strenge toksikologiske tester, strengere for syntetiske enn for naturlige.

Man bør vite at en 100 % naturlig parfyme svært ofte vil prestere dårligere når det gjelder sillage og holdbarhet.

Uten syntese ville disse parfymene ikke eksistert

Imidlertid lever visse fordommer i beste velgående, som de som hevder at en kvalitetsduft kun bør være naturlig. Likevel, uten syntetiske ingredienser ville moderne parfymeri ikke eksistert. For eksempel:

• Uten aldehyder ville N°5 fra Chanel aldri sett dagens lys.
• Uten kumarin, vanillin og linalol ville den første moderne parfymen Jicky fra Guerlain aldri eksistert.
• Uten etylvanillin kunne Shalimar fra Guerlain ikke ha tilbudt en så minneverdig sillage.
• Eau Sauvage fra Dior, uten den likevel beskjedne hedionen (en ekstremt floral, transparent note, te-fasett, luftig og jasminpreget) som forvandler de andre notene og tilfører et flytende pust.
• Acqua Di Gió uten calonen (som gjenskaper duften av hav og jod).
• Mitsouko fra Guerlain ville ikke vært like perfekt uten sin fruktige ferskennote (aldehyd C14), brukt for første gang i en duft.
• Hexenol som dufter nyklipt gress, for grønne noter.

Historie: Kronologi over syntetiske molekyler

Her er en kronologi som sporer historien til de store syntetiske skapelsene i parfymeriet:

• 1833/1834: Dumas og Peligot isolerer kanemaldehydet fra kanelessens.
• 1844: Cahours finner hovedbestanddelen i anisessens: anetol.
• 1868: den engelske kjemikeren William Henry Perkin syntetiserer duftprinsippet i tonkabønnen: kumarin.
• 1882: kumarin brukes for første gang i Fougère Royale, skapt for Houbigant.
• 1869: oppdagelsen av heliotropin, brukt i Après l’Ondée, som også inneholder det anisiske aldehyd-molekylet oppdaget i 1887.
• 1874: Kjemikerne Tiemann og Reimer fremstiller industrielt vanillin.
• 1880: oppdagelsen av kinoliner, lærnoter til stede i Cuir de Russie (vi minner om at det har vært flere, særlig Cuir de Russie fra Chanel og Cuir de Russie fra Guerlain).
• 1888: kjemikeren Baur lager en kunstig musk som er mye billigere enn tonkin-musk (sistnevnte er nå forbudt).
• 1889: Jicky fra Guerlain bruker, i mange naturlige produkter (som gir en unik alkymi med huden), de første syntetiske produktene: kumarin, vanillin og linalol, for å forsterke den naturlige vanillen og tonkabønnen.
• Rundt 1900: Moureu og Delange oppdager oktin og heptin-metylkarbonat, med en fiolnote (blader).
• 1903: Blaize og Darzens bidrar til skapelsen av aldehyder.
• Rundt 1905: selskapet Dupont skaper anerkjente produkter som iononer, metyliononer, samt alfa-amylkanelaldehyd og acetivénol.
• 1908: skapelsen av hydroksycitronellal fra sitronellaessens. På denne datoen, skapelsen av ferskennoten (C14), som ble brukt for første gang i Mitsouko fra Guerlain.
• 1960: store oppdagelser gjøres, som hedion, isolert fra jasmin og oppdaget av selskapet Firmenich, som muliggjorde skapelsen av den sublime parfymen Eau Sauvage (1966) fra Dior.
• Sandalore, tilsatt naturlig sandel, muliggjorde skapelsen av Samsara.
• 1963: etyl-maltol skapes. Det er den berømte karamellnoten, brukt for første gang i Angel fra Mugler.
• 1966: calonen, en marin note, brukes for første gang i New West Aramis.
• 1970: damasconene (isolert fra rose og skapt av selskapet Firmenich) ble brukt for første gang med bravur i skapelsen av Nahéma og Jardins de Bagatelle fra Guerlain.
• 1973: skapelsen av et svært brukt molekyl, iso e super, en svært myk treaktig note.
• 1990: skapelsen av helvétolide, en pudderaktig musk.

Hvert år skapes nye syntetiske molekyler, og nye naturlige råvarer oppdages.

Konklusjon

Man bør vite at en parfymør setter sammen sitt parfymeorgel (møbel for å organisere og klassifisere sine flasker med eteriske oljer) med omtrent 1 000 produkter, som velges etter personlige preferanser blant et utvalg av 4 000 naturlige og syntetiske råvarer.

Notene fra syntetiske produkter har dermed i stor grad beriket parfymørens orgel, og har muliggjort skapelsen av visse noter som fiol, syrin, lilje, liljekonvall og fruktnoter som er umulig å behandle naturlig. Alle disse oppdagelsene bidrar til utvikling, fornyelse og berikelse av skapelsen i parfymeriet.

Dessuten vil en parfyme med mye syntetiske produkter være mer lineær og mer stabil på mange overflater (teststriper, tekstiler, hud osv.). Den vil også være mer holdbar og ha mer sillage.

Videre vil en parfyme med mer naturlige enn syntetiske produkter utvikle seg forskjellig på hver hud, og kan noen ganger være «ugjenkjennelig» fra person til person. Denne typen parfyme har ulike vibrasjoner; den har et «ekstra sjelelag».

La oss komme oss ut av dette binære og forenklede synet som setter de snille naturlige produktene opp mot de slemme syntetiske! Idealet forblir å ha, i en duft, naturlige produkter i stor andel, ledsaget av syntetiske produkter som vil fungere som komplementer.