Den treaktige familien: Komplett guide over noter (Sandeltre, Sedertre, Vetiver, Oud)

Den treaktige fasetten i en parfyme

Det er vanlig at den treaktige fasetten også er hovedtemaet i parfymen. I dette tilfellet vil det treaktige budskapet tydelig kjennes allerede fra parfymens åpning til dens avslutning.

I den treaktige familien kan ett tre være dominerende, men det dreier seg oftest om en sammensetning av flere treaktige noter. Det treaktige budskapet kan også sublimeres av subtile hesperidiske, blomstrete, fruktige, krydrede eller vaniljeaktige fasetter, uten at disse tar overhånd over de treaktige notene.

Treaktige noter er beroligende, strukturerte og energiske noter som for de fleste fungerer som «støttepilarer» i komposisjonen, og gir parfymen en ryggrad.

I tilfellet med chypre-dufter vil parfymen alltid være kledd i en treaktig fasett, spesielt med patchouli. En chypre-parfyme vil derfor per definisjon være treaktig.

Den treaktige familien: en maskulin familie?

Den treaktige familien tilskrives først og fremst menn, noe som gjør den til en primært maskulin familie. Men man bør vite at kvinner har en økende tendens til å gjøre treaktige parfymer til sine egne.

1. Sandeltre

Det er det eneste myke, melkeaktige og kremaktige treet. Sandeltreet, som tidligere kom fra India og nå er beskyttet av den indiske regjeringen, kommer i dag fra Sørøst-Asia.

Det finnes forskjellige varianter av sandeltre. Santal spicatum, som vokser i Australia, ligner mer på et sedertre, og santal austro caledonicum som man finner i Ny-Caledonia.

Naturlig sandeltre er en «svært dempet» note, svært lite kraftig, men med stor utholdenhet. Den er spesielt vanskelig å arbeide med og er en utfordring for parfymøren, for alene er den ikke effektiv i en komposisjon. Den ledsages ofte av sandeltre-molekyler for å sublimere den naturlige noten.

Omtrent tretti år er nødvendig for at sandeltreet skal nå sin endelige størrelse, det vil si en omkrets på 50 cm. For å kunne brukes i parfymeri må dette treet skjæres i spon og deretter behandles ved destillasjon.

Syntetiske sandeltre-molekyler

Det finnes mange syntetiske sandeltre-molekyler som ikke kan erstatte naturlig sandeltre. De brukes til å «booste» det naturlige sandeltreet, men disse må håndteres med forsiktighet, da de gir ganske «vulgære» noter. Man kan nevne:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfymer med sandeltre

Her er noen referanser til parfymer med sandeltre, i den treaktige olfaktoriske familien:

• Samsara fra Guerlain (1989): Brukte for første gang sandeltre i en feminin parfyme. En overdose av tre, med 20 % sandeltre i formelen, ledsages hovedsakelig av ylang-ylang, jasmin og noen sandeltre-molekyler.
• Bois des îles fra Chanel (1926): Den vakre Bois des îles av Ernest Beaux tilbyr sandeltre og vetiver innhyllet i varme noter som tonkabønne, kanel og vanilje.
• Santal Massoïa fra Hermès (2011): Skapt av Jean-Claude Ellena, dette er en treaktig duft der runde og myke noter fremheves. Sandeltreet fremstår først som «dette horisontale og sensuelle treet».
• Tam Dao fra Diptyque (2003): Oppkalt etter en nasjonalpark i Vietnam, er dette en svært kraftig parfyme bygget rundt sandeltre. Den er svært populær blant kvinner.
• Wonderwood fra Comme des Garçons (2010): Unisex-parfyme, en sammensetning av sandeltre, vetiver, patchouli, guaiaktre, sedertre, agartre (oud) og sypress.
• Santal Royal fra Guerlain (2015): Forener sandeltre med oud-tre.

Sandeltre av Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), et melkeaktig og krydret sandeltre.
• Santal blanc (2001/2019) et hvitt sandeltre ledsaget av iris, kanel, rosa pepper og musk.
• Santal majuscule (2012), et sandeltre blandet med rose med et mykt treaktig sillage med lette sjokoladetoner.

Sandeltre finnes i Valkyrie fra Delacourte Paris.

2. Sedertre

Sedertre-noten minner om blyantspissen, sagbruket, trespon. Den passer utmerket sammen med vetiver og sitrusfrukter, spesielt grapefrukt. Kjemien har også gjort det mulig å isolere mange molekyler fra sedertre. Disse molekylene, som cedrol, vertofix eller cedramber, kan også være interessante.

Det finnes forskjellige sedertre avhengig av opprinnelse: Virginia-seder, Texas-seder og Atlas-seder. Atlas-sederen kan nå 40 meter, den brukes i snekkerarbeid, og man bruker trespon (biprodukter fra snekkerarbeid) for å få essensiell olje ved destillasjon. Duften har en animalsk, røykfylt note.

Når det gjelder Virginia-seder, er det denne som mest minner om blyantspissen, den kan nå 25 meter. Olfaktorisk er Virginia- og Texas-seder ganske like da de har samme opprinnelse. Den essensielle oljen fra Atlas-seder er kraftigere enn den fra Virginia- og Texas-seder.

Parfymer med sedertre

• L’Eau des Merveilles fra Hermès (2004): Evernyl, en syntetisk mose, er forbundet med sedertre, spesielt i denne chypre-parfymen.
• Féminité du bois fra Shiseido (1992): Sedertre er forbundet med fruktnoter. Denne parfymen feirer Atlas-sederen som minner om Marokko, kjært for Serge Lutens. Dens komposisjon krydret med kanel og kryddernellik, og irisert med fiolnoter, gjør den til en «puristisk» treaktig parfyme.
• Bois Farine fra l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena foreslår en akkord av sedertre, vetiver og hasselnøtt.

Sedertre finnes også i duften Osiris fra Fleur d’Oranger-kolleksjonen av Sylvaine Delacourte.

3. Patchouli

Patchouli vokser i tropisk klima, opprinnelig fra Malaysia, og dyrkes i dag hovedsakelig på de indonesiske øyene (Sumatra, Java), i India, Madagaskar samt Guatemala og Rwanda i mindre omfang.

I Indonesia kutter bøndene tre ganger i året grenene av planten, hvis blader deretter destilleres. Så snart de er kuttet, visner bladene, som er grønne eller mahognifarget, svært raskt. Når bladene er tørket, er man vitne til et virkelig ritual, der kvinnene kutter mest mulig stilker for å beholde mest mulig blader lastet med essensiell olje.

Bladet av patchouli er luktløst, og det må fermentere for å få sin duft (400 kg blader gir 100 kg tørt materiale, og 2 kg essensiell olje). Patchouli kommer fra Orienten, og ble oppdaget i Vesten av engelskmennene som hadde importert kasjmir-sjal innpakket i patchouli-blader (disse ble den gang brukt for å beskytte mot insekter). Slik ble duften oppdaget i Europa.

I India tegnet hustruene til den øverste brahmin-kasten fine linjer med patchouli på armene for å vise at de var klare for ekteskap. Patchouli er i dette landet anerkjent som fruktbarhets- og begjærplanten. Patchouli er virkelig et løfte om sensualitet i seg selv! De tørkede bladene fra busken produserer en mørk, jordaktig, kamferaktig, nesten medisinsk treaktig note.

De siste årene har det kommet et produkt kalt «patchoulihjerte», som gjør det mulig å fjerne de litt støvete notene fra essensen. Produktet blir da rent, slankt, majestetisk, og enda vakrere.

Parfymer med patchouli

Patchouli er en av hovedkomponentene i den orientalske akkorden (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Det er også en av hovedkomponentene i chypre-akkorden, der det erstatter eikemose (Aromatics Elixir).

Patchouli finnes også i orientalske parfymer med chypre-karakter som Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir fra Chanel, Miss Dior fra Dior, For Her fra Narciso Rodriguez, samt La Petite Robe Noire fra Guerlain.

Andre referanser: L’eau de Toilette Patchouli fra Réminiscence, Patchouli Absolu fra Tom Ford, Patchouli Impérial fra Dior, Coromandel fra Chanel, Portrait of a Lady fra Frédéric Malle, Tempo fra Diptyque.

4. Vetiver

Kjent og brukt siden antikken, har vetiver fått sitt navn fra det tamilske ordet «vettiveru». Det dreier seg om en av de vakreste treaktige notene på parfymørenes palett: den formidler nemlig en eleganse som trosser tid og trender.

Dessuten kaller man innhøstingen «utgravningene», fordi bøndene må snu jorden for å trekke ut røttene. De skiller de luftige stiklene fra røtter på over 50 cm, som deretter vaskes og destilleres. 100 kg røtter er nødvendig for å få 1 kg essensiell olje.

I dag lages mange produkter fra vetiver, som vifter, flettede kurver, eller vetiver-skjermer som lokalbefolkningen vanner for å bringe frem den naturlige friskheten til planten, som da fungerer som en slags naturlig klimaanlegg. Vetiver brukes også i Mali, og drikkes som avkok av kvinner.

Vetiver, der man bruker roten, har en energisk treaktig duft. Dens jordaktige og fuktige note minner om fersk hasselnøtt med mer eller mindre røykfylte aksenter. Den har også en grapefruktfasett, nesten rabarbra.

Varieteter: Vetiver fra India eller Haiti, eller vetiver fra Réunion (vanligvis kalt «vetiver bourbon»), er mest verdsatt i parfymeri, men den fra Réunion er svært sjelden. Vetiver fra Java er tørrere og mye råere, og vekker derfor mindre interesse (den er dessuten 15 % billigere enn den fra Haiti).

Duften av vetiver er svært interessant fordi den gir en ekte vibrasjon til parfymen, fra toppnotene til bunnnotene. Guerlain var en av de første til å hylle vetiver med Vétiver (1959), som forener denne friske treaktige noten med sitrusfrukter, tonkabønne, muskatnøtt og en tobakksakkord.

Syntetiske treaktige noter fra vetiver

Kjemien har isolert vetiverylacetat, et molekyl fra vetiver, og dette er paradoksalt nok dyrere enn det naturlige produktet! Det er en energisk, stigende, ekstremt frisk og ren note. Man bruker også vetiverolen, et vetiverhjerte, renset for sin støvete note.

Parfymer med vetiver

• Guerlain Homme (2008): Medskapt av Sylvaine Delacourte, inneholder vetiver. Versjonen l’Eau Boisée inneholder en overdose av vetiver.
• Vétiver pour Elle fra Guerlain (2004): En treaktig blomsterduft, med tonkabønne og vetiver.
• Vétiver oriental fra Serge Lutens (2002): Bygget på den bittersjokolade-noten fra Java-vetiver.
• Vétiver extraordinaire, fra Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion bruker mer enn 25 % vetiver kombinert med andre treaktige noter!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): Vetiver elsker å omgi seg med sedertre, appelsin, grapefrukt, pepper og balsamiske noter.
• Bal d’Afrique fra Byredo: En gourmand vetiver.
• Terre d’Hermès (2006): Setter vetiver i scene med sitrusfrukter og krydder med lett røykfylte og læraktige effekter.

Vetiverroten er også svært tilstede i Florentina.

5. Andre treaktige noter: Furu, Sypress, Fikentre, Oud, Guaiaktre

Furu- og sypressnoter

De skogspreget furu- eller sypressnotene er lite brukt i parfymeri, men man kan nevne visse interessante essenser som:

• Furuessens med friske, stigende, bitre og balsamiske noter.
• Fir balsam, en naturlig note av furunåler, litt gourmand, med en bringebærnote.
• Borneol og isobornylacetat som har duften av furu oppvarmet i solen.

Emblematiske parfymer: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) og Filles en aiguilles fra Serge Lutens (2009).

Fikentreet

Fiken- eller fikentre-noten skapes fra en akkord sammensatt av grønne noter, stemon, kokosnøtt og treaktige noter (sedertre og sandeltre). I 1994 dukket fikentre-noten opp med Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) og Philosykos (Diptyque).

Oud-tre

Mange treaktige parfymer lages nå med oud-tre eller agartre. Det dreier seg om en mørk og svært velduftende harpiks som utvikles i en varietet av trær kalt aquilaria infisert av en sopp. Råvaren er svært verdifull og kostbar, ofte rekonstituert (jf. Hvordan oppbevare parfymen din?).

Guaiaktre

Guaiaktre er et tre med røykfylte noter, litt læraktige. Hvis det er for høyt dosert, kan det gi en note med litt «røkt skinke»-effekt. Det finnes i Osiris.

Bjørk

I motsetning til hva navnet kan antyde, er bjørk ikke en treaktig note, men en mørk lærnote. Denne er imidlertid nå forbudt av lovgivningen, og gode rekonstitusjoner erstatter denne naturlige noten med suksess.

6. Syntetiske trenoter

Her er de forskjellige syntetiske trenotene som brukes i den treaktige familien:

• Evernyl: Mosenote, til stede i chypre-parfymer.
• Cashmeran: Myk treaktig note, nesten orientalsk.
• Sudéral: Syntetisk molekyl i registeret myk og lys lær, erstatning for bjørk.
• Iso-e super: Fløyelsaktig trenote, nesten muskaktig, til stede i overdose i Trésor fra Lancôme.
• Ambranoter i tre: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Hypersterke molekyler som gir sillage, som i Light Blue fra Dolce Gabbana.

Konklusjon

Til syvende og sist gjør konfidensiell parfymeri, modigere og bemerkelsesverdig for sin store kreative frihet, ikke forskjell mellom feminin og maskulin parfyme, og det er også i registeret av treaktige noter at utvalget er rikest.